Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо). Часть ІІІ

Крепостные стены Толедо не столь известны, как сооружения Авилы или Луго, занесённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но местами не менее монументальные. Кое-где до сих пор сохранились фрагменты не только вестготских, но даже и римских стен. Одни из самых впечатляющих оборонительных рубежей можно увидеть возле моста Св. Мартина (напротив той самой Баньо де ла Кава), но во время нашего посещения города там проводились мощные реставрационные работы, поэтому я вынужденно приведу не своё фото:

А следующие фотографии толедских фортификаций уже собственные, авторские: 

Толедо расположен на холме, и уже почти сразу от ворот Бисагра город начинает подниматься ввысь:

А окрестности всё больше и больше остаются под нами:

«В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы», - сказал в сердцах знаменитый Дэвид Бэкхем после очередного поражения англичан от сборной Германии. В Толедо можно идти любыми путями, но в конце концов вы всё равно окажетесь возле кафедрала – собора, освящённого в честь Богородицы.

Толедский собор, несомненно, можно характеризовать только превосходными эпитетами. Это один из самых красивых и интересных соборов Испании. Внешне он, на мой взгляд, чуть менее эффектен, чем главные храмы Бургоса и Леона, но его интерьеры не уступают, пожалуй, никому. Если Толедо называют музеем под открытым небом, то толедский собор представляет собой целое собрание музеев под единым сводом.

Причина несимметричности главного фасада собора весьма банальна: правую башню просто не успели достроить. В конце концов её завершил куполом сын художника Эль Греко - Мануэль Теотокопулос, а внутри её основания была сооружена Мосарабская часовня. Левая же башня с тремя терновыми венцами достигает высоты 92 метров и заметна издалека из многих точек города:

Внутреннее убранство собора не может не впечатлять. Что, впрочем, не удивительно, поскольку, по словам Г. Мортона, его «украшали художники со всей Европы: французы, фламандцы, немцы, итальянцы – и даже англичане: мне сказали, что шесть великолепных подсвечников на алтаре были сделаны в протестантском Лондоне в 18 веке». В соборе можно увидеть работы Гойи, Эль Греко, Тициана, Веласкеса, Ван Дейка, Рафаэля, Рубенса.

На одной из деталей внутреннего оформления собора мне хочется остановиться поподробнее. Около главного алтаря «среди статуй святых и епископов есть особенный гость; однако трудно даже представить, что ему следует здесь находиться. Он мавр, ненавистный неверный, гордо и прямо стоящий посреди людей Господа в одной из наиболее почитаемых ниш собора» (Г. Мортон).

Я специально попросил одного из работников собора (надо сказать, что найти его удалось с превеликим трудом) показать мне эту скульптуру:

А история её появления такова. Когда король Альфонс VI завоевал Толедо, одним из пунктов соглашения о капитуляции, регламентирующего сдачу города без кровопролития, было обещание короля сохранить мечеть и не препятствовать мусульманам проводить там свои обряды. Однако когда государственные дела заставили короля отлучиться из города, его жена Констанция и её духовник епископ Бернард (оба они были французами, что характерно) не соблюли королевского обещания и в порыве религиозного фанатизма установили в мечети алтарь, а на минарете повесили колокол. Увидев сей факт по своему приезду, Альфонс пришёл в ярость и угрожал сжечь епископа на костре. И не сделал этого только благодаря ходатайству толедского муллыАбу Валида. Тем не менее, как пишет Г. Мортон, «королевский гнев не зашёл настолько далеко, чтобы передать мечеть обратно мусульманам; но когда её разрушили, а на этом месте построили собор, статую великодушного Абу Валида поместили среди святых. Он – единственный столь чтимый неверный во всей Испании».


Очень интересно разглядывать хоры. На них, в частности, вырезаны барельефы со сценами взятия Гранады и изображениями на библейские темы.

Вдоль боковых нефов и деамбулатория расположено больше двух десятков разнообразных капелл (часовен). Об одной из них – капелле Св. Иакова (Сантьяго) хотелось бы рассказать поподробнее. В ней, как написал Г. Мортон, «мы обнаружили красивую статую святого на лошади, походящего на Святого Георгия - только вместо дракона он поражал мавра".

Вкратце напомню, что Св. Иаков – тот самый Иаков Зеведеев, старший брат Иоанна Богослова, один из двенадцати главных апостолов Иисуса Христа. Его останки были обретены возле северо-западного побережья Испании, где в его честь был построен собор, вокруг которого появился город Сантьяго-де-Компостела. Существует предание, что во время одного из сражений реконкисты – битвы под Клавихо в 844 году в решающий момент христианским войскам астурийского короля Рамиро явился сам святой Иаков на белом коне и принял участие в битве. Это явление святого так воодушевило христиан, что они выиграли сражение, несмотря на превосходящие силы противника. За это Иаков получил прозвище Мавробоец - Сантьяго Матаморос. Со временем Св. Иаков стал «знаменем» реконкисты и небесным покровителем Испании, символом, объединяющим иберо-романо-вестготское население против мусульман, а его имя создало основу главного боевого клича испанцев: «Santiago, у cierra Espana !», что примерно переводится как «Святой Иаков с нами - рази, Испания !"

Эта история не раз подвергалась критике, в том числе – и со стороны христиан. Они признавали, что Иакову, безусловно, молились в период реконкисты, но отвергали историю с битвой при Клавихо (кстати, есть утверждение, что сам факт этой битвы весьма спорен) и считали абсурдом историю о том, что Иаков принимал личное участие в схватке и сам убивал мусульман. Дошло до того, что в 16 веке папа Бенедикт XIV был вынужден заявить, что «испанская миссия» апостола является историческим фактом, и у Рима нет никаких сомнений по этому вопросу.

Что ж, как говорится, судят по себе. Святой-убийца вполне вписывается в духовные и нравственные законы ортодоксального христианства, пролившего за свою историю крови «за веру» больше, чем Гитлер, Тимур и Наполеон вместе взятые. Однако и внутри него изредка возникают здравые идеи. Например, в 2004 году капитул собора Сантьяго-де-Компостела решил убрать статую Иакова-Мавробойцы из помещения храма и заменить её на изображение святого в образе паломника. Ректорский совет при епископе Сантьяго-де-Компостела принял такое решение и потому, что изображение убивающего мусульман христианского святого «не соответствует новому духу Католической церкви». Совет заявил, что хочет «вернуть святому его истинное значение, ибо он прежде всего был провозвестником слова Христова на Иберийском полуострове». Однако возможное изменение статуса Св. Иакова вызвало резкое негодование ортодоксальных католиков, и статуя так и осталась на прежнем месте.

Ну а о том, как далеко может зайти лицемерие и кощунство религиозного фанатизма, говорит такой факт. Когда реконкиста завершилась, и наступили времена конкистадоров, в Латинской Америки для испанцев святой покровитель приобрел новое прозвище, превратившись в Santiago Mataindios - «Убийцу индейцев». В ответ на это в 19 веке восставшие против метрополии перуанцы дали святому новую жизнь, избрав своим покровителем уже Santiago Mataespañois — «Убийцу испанцев».

Браво, христиане ! Стоит ли после этого удивляться «невинной» расправе над Pussi Riot (когда я пишу эти строки, приговор уже стал известен), произведённой при активной поддержке агрессивно-послушной паствы российского «христианства» ?

К сожалению, мир ещё не готов разделить статусы святого и убийцы, так что Св. Иаков, как и Георгий-Победоносец, продолжают победное шествие по храмам мира, и скульптуру Сантьяго, разящего мавров, увидит в соборе Толедо, видимо, ещё не одно поколение…


Внутренний дворик (клуатр) собора отличается от многих прочих тем, что его стены разрисованы фресками.

В одном из углов клуатра расположена Капелла де Сан Блас (La capilla de San Blas) - одна из жемчужин собора, украшенная живописью во флорентийском стиле. Потолок капеллы выполнен в виде восьмигранного «небесного» свода высотой 11 метров:

Здесь также находится гробница одного из самых известных толедских архиепископов – ПедроТенорио, того самого, по распоряжению которого был сооружён мост Св. Мартина.

Очень подробную информацию о росписях капеллы можно увидеть в буклете по ссылке:http://www.fundacioniberdrola.org/webfu ... toledo.pdf


На площади перед собором расположено здание Муниципального совета (Ayuntamiento), к строительству которого также приложил руку сын Эль Греко:

 





"Стоит чуть отойти в сторону от толчеи возле кафедрала и на площади Сокодовер - и погружаешься в то, что обещает миф города и путеводитель по нему. Бродишь по пустынному Толедо, без фальшивых клинков и подлинных сластей. Противоположные стороны улиц едва ли не соприкасаются крышами у тебя над головой, а сами улицы невзначай превращаются в лестницы». (П.Вайль, "Гений места").

Тоже ведь улочка:

Тут уже более оживлённо:

На следующей фотографии можно увидеть фасад толедского здания Святого Братства (Posada de la Hermandad):

В раннем средневековье короли Кастилии, Леона и Арагона зачастую были не в состоянии обеспечить выполнение законов на всех территориях своих земель. Поэтому в городах и провинциях стали образовываться Эрмандады (буквально -"братства" ) – вооружённые формирования для поддержание общественного порядка и защиты от бандитов. Фактически они стали прообразами муниципальной полиции, а порой даже выполняли функции судов.
В 1476 после победы в войне за кастильское наследство Изабелла и Фердинанд создали на их базе единую централизованную организацию – Святое Братство (Santa Hermandad). Возможно, это была первая общегосударственная полицейская служба Европы, просуществовавшая, кстати, до середины 19 века.

Дом Святого Братства, служивший не только местом проживания членов общества, но и тюрьмой - единственное сохранившееся в Толедо здание гражданской архитектуры той эпохи. Над входом размещена уже известная нам символика Католических королей, а также эмблема Братства - два арбалетчика.


А это фрагмент интерьера церкви Сан-Роман (San Román) – одной из самых первых церквей Толедо постмусульманского периода:

Церковь стоит на самом высоком месте города, на вершине одного из 12 холмов, на которых расположен Толедо. Построенная, как водится, на месте мусульманской мечети, она была освящена в начале 13 века, но традиция гласит, что ещё в 1166 году здесь короновался король Кастилии Альфонсо VIII. Сейчас в ней находится музей вестготской культуры.


Церковь Св. Идельфонсо, ранее принадлежавшая Ордену иезуитов:

С площади Отца Хуана де Марианна (Plaza del Padre Juan de Mariana) перед фасадом церкви открывается один из лучших в городе видов на башню собора:

Кстати, на этой площади в 19 веке находился один из первых в Толедо общедоступных источников питьевой воды. Позже его перенесли на площадь San Justo, а на его месте установили скульптурную композицию (она видна на последней фото), посвящённую скончавшемуся в Толедо Хуану де Марианна – иезуитскому теологу, выпускнику университета Алькалы де Энарес, исследователю испанской истории (ему принадлежит труд «Общая история Испании» в тридцати томах).
 






Я уже писал, что еврейская популяция является одной из самых древних на Пиренеях. Хотя жизнь евреев лёгкой здесь никогда не была: они подвергались притеснениям и гонениям и во времена вестготов, и при мусульманах-альмоадах, а во время правления Католических королей были изгнаны из страны. «Золотым веком» сефардов – так назывались испанские евреи и их потомки – был первый период арабского владычества в Испании. «Под властью ислама испанским евреям жилось так привольно и хорошо, как не жилось никогда после крушения их собственного царства», писал в романе «Испанская баллада» Лион Фейхтвангер. Омейядские правители были терпимы к иудаизму и охотно назначали евреев своими личными врачами, советниками и министрами. Зачастую арабы и христиане обращались к евреям как к посредникам при разрешении конфликтов и при переговорах. Евреи основывали мануфактуры, вели обширную торговлю. Во многих городах еврейские общины пользовались большим авторитетом и даже относительной властью. Еврейские кварталы – Худерии – были богатыми и ухоженными. Возможно, дух именно этих времён донесли до нас некоторые сфарадские песни:

После христианского отвоевания Кастилии евреи ещё какое-то время жили без особых осложнений. Во многом благодаря им не были утрачены многие секреты арабской культуры, науки, медицины, а также оказались воссозданными почти утерянные шедевры греческой философии (в частности, сочинение Платона и Аристотеля): они были переведены образованными и прекрасно владевшими арабским и латинским языками евреями. Особенно большая заслуга в этом принадлежала Толедской школе переводчиков, работа которой оказала большое влияние на развитие всей западной культуры.

Последним периодом благополучия сефардов стали времена правления Альфонсо X, получившего прозвище Мудрый. Хотя после этого евреи ещё занимали влиятельные посты при дворах испанских королей (даже при Изабелле и Фердинанде министром финансов был Ицхак Абрабанель), их положение стало заметно ухудшаться, а еврейские погромы в разных городах происходили всё чаще и чаще.

Несмотря на то, что толедская еврейская диаспора всегда была одной из самых богатых и влиятельных в Испании, архитектурного наследия Худерии тех времён осталось очень немного. Из 10 синагог (некоторые предания говорят, что землю, на которой они возводились, доставляли напрямую из Эрец-Исраэль) до нас сохранились лишь две: дель Трансито и синагога, ныне известная как церковь Санта-Мария ла Бланка. Они и являются сегодня главными достопримечательностями еврейского квартала.

Санта-Мария ла Бланка, «самая большая и красивая синагога в Испании», была возведена в 1180 году, о чем свидетельствует надпись, сохранившаяся на одной из потолочных балок. В 1250 году здание сгорело, и король Альфонсо Х разрешил восстановить синагогу. Это решение стало «исключительной милостью» по отношению к толедским евреям, потому что противоречило булле Римского Папы Иннокентия IV (того, что официально санкционировал применение пыток в отношении еретиков), обличавшей иудаизм. Интересно, что новое здание синагоги строили мусульмане, поэтому её интерьер выдержан в классическом арабском стиле с арками в форме подков. После завершения работ синагога получила статус Главной в городе (Sinagoga Mayor).

В конце 14 века во время очередного еврейского погрома синагога была сожжена, а через 20 лет восстановлена и в 1411 году превращена в церковь, освящена в честь Богородицы и передана рыцарскому Ордену Калатравы. В 1550 году по кардинальскому указу её преобразовали в женскую монашескую общину для раскаявшихся проституток. Но превратности судьбы бывшей синагоги на том не закончились: позже она использовалась в качестве казармы войск гарнизона Толедо, затем её превратили в склад, пока наконец в середине 19 века её не объявили историческим памятником национального значения. После гражданской войны 30-х годов прошлого века здание вернули католической церкви. Богослужения здесь не проводятся, и Санта Мария Ла Бланка постоянно открыта для посещения.


Другая из сохранившихся в Толедо синагог - дель Трансито - была построена в 14 веке на средства Самуэля Леви, казначея короля Педро Жестокого, сына Альфонсо Х. Несмотря на существовавший запрет на возведение синагог, Педро сделал исключение в знак благодарности евреям Толедо за поддержку в борьбе со своим конкурентом на испанскую корону – бастардом (внебрачным сыном короля) Энрике Трастамара, который в конечном счёте всё же одержал победу (именно к династии Трастамара принадлежала Изабелла Кастильская).

Молитвенный зал синагоги дель Трансито, увенчанный резным деревянным потолком из кедра, отличается по-восточному пышным декоративным оформлением. Стены украшены резьбой и библейскими надписями на древнееврейском языке. Сегодня в этом здании расположен музей истории сефардов.

Положение и жизнь евреев в раннесредневековой Испании, в частности, в Толедо, очень интересно описаны в романе Лиона Фейхтвангера «Испанская баллада», или «Еврейка из Толедо». Мне трудно судить о соотношении между авторским вымыслом и исторической реальностью истории любви кастильского короля Альфонса VIII и еврейской девушки – дочери королевского министра Дона Иегуды, но, как бы то ни было, не сомневаюсь, что те, кто интересуется испанской историей, при чтении этой книги, которую я искренне рекомендую, получат огромное удовольствие. И во многом прочувствуют, какой смысл вкладывался в те времена в понятие рыцарства, представление о котором сегодня, боюсь, ограничивается ассоциацией с турнирами и видом блестящих доспехов в сувенирных магазинах Толедо:

Самым старым (не в смысле сохранности оригинальной постройки, а с точки зрения существования как такового) сооружением в Толедо является Алькасар, возвышающийся над всем городом. Это монументальное квадратное здание, истоки которого восходят ко временам римлян, служило резиденцией вестготских королей, арабским фортом, от названия которой Al-Qsar и пошло его сегодняшнее название, крепостью первых христианских королей постреконкистного периода, вновь королевской резиденцией… За это время Алькасар много раз разрушался и перестраивался, и сегодня предстаёт перед нами в имперском стиле Карла V (некоторые изменения потом были внесены при его сыне Филиппе II будущим создателем Эскориала архитектором Хуаном де Эррера). Свою последнюю осаду крепость выдерживала во время гражданской войны в Испании, когда здесь укрывались сторонники Франко (который, кстати, ранее закончил размещавшуюся здесь Пехотную академию). Взять цитадель республиканцам не удалось, но в результате многочисленных обстрелов и бомбёжек она была почти полностью разрушена. Позднее Алькасар восстановили в первоначальном (16 века) виде, и сейчас здесь располагается Музей армии, а на верхнем этаже – библиотека автономной области Кастилия-Ла-Манча.

Мы покидаем Толедо, выходя с площади Сокодовер (что по-арабски означало «конный рынок") через Арку крови, сразу за которой нас встречает статуя Сервантеса:

А почти сразу за ней, если свернуть влево, расположен госпиталь, а ныне музей Санта Крус. Он был основан во времена правления Католических королей одним из самых известных и влиятельных архиепископов Толедо (каковой пост, напомню, был верховным в «табеле о рангах» испанского духовенства) кардиналом Мендосой в качестве приюта для детей-сирот и бездомных. Его фасад в стиле платереско делает здание одним из самых красивых в Толедо:

Последний раз редактировалось savl1 23 янв 2013, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
 






Мы переходим реку Тахо по мосту Алькантара (не путать со знаменитым одноимённым римским мостом в провинции Касерес !) - самому старому из мостов Толедо. Первое из дошедших до нас упоминаний о нём датируется 788 годом, а вообще считают, что мост здесь существовал ещё в римские времена.

Интересно, что, по сути, мост является безымянным: его нынешнее название произошло от арабского слова al-qanţaratu, что в переводе означает просто "мост". Долгое время он был единственным мостом, ведущим в Толедо, поэтому для защиты подступов в город на холме с внешней стороны реки Тахо была возведена крепость Сен-Сервандо, основанная ещё мусульманами и многократно перестроенная после реконкисты.

Мост, который мы видим сегодня, построен в 13 веке при эпоху Альфонсо X Мудрого. Тогда же по обеим его сторонам были сооружены башни, судьба которых оказалась совершенно разной.Западная башня (со стороны города) была перестроена в 1484 году и в таком аутентичном виде сохранилась до наших дней. 

Любопытно, что на ней изображен "ранний" герб Католических королей, в котором ещё отсутствует гранат, символизирующий Гранаду (напомню, что последний на Пиренеях оплот мусульман - Гранада была взята и, соответственно, стала частью Кастильского королевства только в 1492 году). 

Восточная же башня была полностью перестроена (фактически - сооружена заново) в столь непривычно выглядящем здесь стиле барокко в 1721 году, а сделано это было для ... облегчения въезда в город гужевого транспорта.

В верхней части последней фотографии видна крепость Сен-Сервандо, которая в начале 12 века не раз отражала попытки мавританских войск отвоевать Толедо. И только после знаменитой битвы при Лас Навас де Толоса (своего рода "Курской дуги" испанской реконкисты), положившей перелом в многовековом противостоянии мусульман и христиан, крепость потеряла своё стратегическое значение.

Из города дорогу на мост открывали одноимённые ему арабские ворота 10 века Пуэрта-де-Алькантара:

Ешё несколько видов красивого моста Алькантара с разных точек:

Вдалеке – Новый мост Алькантара:

А это – завершающий вид на городские окраины, над которыми возвышается купол больницы, построенной кардиналом Тавера - Hospital de Tavera, известной также как больница Иоанна Крестителя:

Что ж, мой очередной рассказ об Испании наконец-то подошёл к концу. Его написание заняло более 4 месяцев - абсолютно нехарактерный для меня срок 

. Но теперь я благодарен моим Ангелам за то, что они не дали мне вдохновения быстро написать его "по горячим следам". Исследование событий, связанных с Толедо, открыли мне целый пласт средневековой истории Испании, помогли найти и прочитать множество интереснейших книг и в конечном счёте ещё лучше понять Испанию. Конечно, чтобы полюбить страну (равно как и женщину !), не обязательно понимать её. Но если вы не хотите, чтобы ваш роман (и со страной, и с женщиной) стал мимолётным и скоротечным, если вы настроены на долгие и серьёзные отношения, такое понимание просто необходимо. А для этого надо хотя бы в общих чертах знать её прошлое, которое сделало её именно такой, какая она есть. Так что получается, что этот рассказ я написал прежде всего для самого себя 

.

И тем не менее, я благодарю всех, кто нашёл силы и терпение дождаться окончания рассказа, и в компенсацию за потраченное ими время и проявленную стойкость хочу порекомендовать книгу испанского писателя Карлоса Руиса Сафона, которого я совсем недавно открыл для себя. Нет, его роман "Тень ветра" не имеет отношения к истории Испании и к описанным мной городам, впрочем, равно как и к Барселоне, где происходят главные события и которая является лишь их фоном. Лично для меня эта книга стала одной из лучших среди всех прочитанных за мою жизнь художественных книг (я бы даже сказал, что она вошла в мой личный "суперхит-5"). Конечно,sobre gustos no hay nada escrito (о вкусах не спорят), но я думаю, что ни один из прочитавших её не разочаруется в этом 

 .