От Марселя до Каркассона: 5 городов за 5 дней (Арль)

Мы продолжаем поездку по дождливому Провансу !

Арль

От Марселя до Арля на поезде – всего 50 минут. В какое-то время небо местами начало светлеть, и у нас появилась надежда, что самое плохое осталось позади. Но, как говорится, мечты-мечты… Перед самым Арлем небо опять потемнело, и от вокзала до отеля мы вновь шли под зонтом.

Наш отель с цветочным названием Acacias располагался совсем недалеко, сразу за так называемыми Кавалерийскими воротами, служившими раньше северным въездом в город. Отель нам понравился, и я тоже могу с чистой совестью рекомендовать его. Вообще с гостиницами в этой поездке нам повезло – номера попадались большие и удобные, а хозяева – радушные и гостеприимные. Исключение, пожалуй, составил только отель в Авиньоне, утилитарность которого, несмотря на хорошие отзывы на сайтах бронирования, оставила желать лучшего.

Пока мы обустраивались, дождик прекратился, и это было нам очень на руку, поскольку поужинать явно не мешало. В это время, около 9 вечера, открытых ресторанов попадалось очень мало. Да и вообще улицы были абсолютно пусты, за что я беззлобно и без задних мыслей обозвал Арль «провансальским Чернобылем». Нет, правда, пока мы шли до римского амфитеатра, нам не встретилось, по-моему, ни одного человека. Пустовали столики возле едальных заведений, которые, впрочем, почти все не функционировали. Но поскольку сегодняшним вечером мы не были настроены на гурманство, перекусить нейтральной итальянской едой и выпить вина проблемы не составило 

 .

Не обнаружив красивой подсветки амфитеатра (фактически он освещался просто фонарями окружающей улицы), мы прошли на центральную площадь – площадь Республики.

В её центре возвышается обелиск – нет, не очередной египетский, который можно увидеть во многих европейских городах, а римский, 4-го века, изначально установленный в центре местного цирка императором Константином II. Когда римская эпоха завершилась, цирк был заброшен, а обелиск упал, раскололся на 2 части и так и пролежал, никому не нужный, 8 столетий. В 14 веке его откопали, в 17-ом водрузили на то место, где мы его видим и сегодня, а в 19-ом вмонтировали в основание фонтан и бронзовые скульптуры.

Вообще Арль – один из самых римских городов южной Франции. Во время войны между Цезарем и Помпеем Арль, тогдашний Арелат, угадал с выбором, поддержав Цезаря, который после своей победы в качестве вознаграждения передал городу все привилегии, принадлежавшие ранее главному городу римского Прованса – Массилии (нетрудно догадаться – нынешнему Марселю), который наоборот был на стороне Помпея (бАААльшая ошибка, как говорил герой известного фильма). Арль начал процветать, здесь возвели амфитеатр, театр, тот самый цирк, где стояла колонна-обелиск. Позже сюда часто наезжал император Константин Великий, построивший здесь бани-термы, частично сохранившиеся до наших дней и считающиеся одной из местных достопримечательностей (хотя, забегая вперёд, скажу, что, на мой взгляд, их вполне можно и пропустить).

Главное сооружение на площади Республики – церковь Св. Трофима. К ней мы ещё вернёмся, а пока скажу только, что Св. Трофим считается одним из тех 70 апостолов, про которых сказано в Евангелии от Луки: «После сего избрал Господь и других семьдесят [учеников], и послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти…». Он был первым городским епископом ещё в 1 веке, во времена самого Иисуса.

Благодаря недождливому вечеру и не слишком категоричному прогнозу на завтра, мы уснули с некоторыми надеждами. Которым суждено было разбиться с первым же утренним взглядом в окно. Что тут сказать, смотрите сами:

Эти небольшие башни – как раз те самые Кавалерийские ворота средневекового города, о которых я писал выше.

Однако не все разделяют наш пессимизм – эти цветочки, несмотря ни на что прорастающие среди камней, наверняка не печалятся дождю, тем более сейчас, перед жарким прованским (или всё же провансальским ? Вроде так правильнее, но как-то очень майонезно звучит… 

 ) летом.

Первый объект в нашем плане – аббатство Момажюр. Я минут 5 учил его произношение с помощью месье на ресепции отеля, чтобы правильно сказать таксисту. Так и не понадобилось – вызывая нам такси, месье уже сам объяснил, куда надо этим крэйзи-туристам в погоду, в которую ни один уважающий себя француз собаку на улицу не выставит 

 . Ну если только вот так:

Аббатство Момажюр (Abbaye de Montmajour) – достаточно почтенная достопримечательность, включённая в перечень монументов национального значения (http://montmajour.monuments-nationaux.fr). На это мы и купились, тем более что, как я уже писал, мы любим средневековую религиозную архитектуру. Да и фото, увиденные в инете, были, что называется, в нашу тему. Но на этот раз интуиция мне изменила. Во-первых, как часто бывает, что в несколькосекундных рекламных роликах заключено всё самое интересное из фильма, так и тут - те фото, которые я видел, оказались единственно интересными из всего аббатства. А во-вторых - и здесь мы встретились с идущими полным ходом восстановительно-реставрационными работами. Зато цена входного билета по полной программе соответствует вышеупомянутому статусу ! 

 


История аббатства насчитывает более 1000 лет. Долгое время оно было одним из богатейших монастырей юга Франции, в 11 веке стало фамильной усыпальницей графов Прованса. За это время аббатство многократно достраивалось, и сегодня представляет собой комплекс довольно разнородных сооружений: часовню 11 века, постройки 12 века, сторожевую башню и мощные стены 14 века, а последние здания были возведены уже в начале 18 века. И, как и почти все здешние храмы, аббатство сильно пострадало во времена Великой французской революции.

Снаружи монастырь выглядит, конечно, брутально, но особого восхищения не вызывает:

Ну и другие фото я привожу, что называется, для общего понимания. Мы прошли всюду, где было возможно. Посмотрели сначала снизу вверх:

А потом сверху вниз:

С традиционно красивым для подобных сооружений клуатром тоже не повезло. Здесь полным ходом шли работы, и дворик по всему периметру был завешан плёнкой. Слава Богу, нетронутыми пока (или уже) оказались хотя бы галереи:

Некоторые детали:

Общественный транспорт до аббатства не ходит. Попасть сюда можно либо на своей машине, либо на такси. Для хорошей погоды я рассматривал вариант проехать полпути на автобусе (городские маршруты 2 и 4), а оставшиеся пару километров пройти «весело и с песней» по полям солнечного (типа как) Прованса. По понятным причинам такой маршрут оказался невостребованным, но порекомендовать его я не могу ни при каких обстоятельствах: у ведущей сюда дороги банально отсутствуют обочины.

Обратно мы также вернулись на такси, любезно вызванным работницей билетной кассы. Причём стартовый счёт опять составлял 5 евро. Интересно, это плата за вызов или обычная для Франции цена посадки в такси ? 

 


С сожалением вынужден отметить, что фотографии Арля больше всего пострадали от непогоды. В Марселе нам всё же удалось ухватить хоть несколько часов утреннего солнца. В Ниме серость погоды скрашивалась многочисленными деревьями, яркая молодая листва которых создавала цветной фон. А вот в Арле, во-первых, явно не хватало света, поскольку небо целый день было покрыто низкими серыми тучами, да и дождь не прекращался ни на минуту. А во-вторых, Арль – очень незелёный город, здесь много жёлтого камня, который на солнце наверняка блестит и играет, но в пасмурную погоду наоборот выглядит сумрачно 

 .


И всё же Арль понравился ! 

 Понравился, несмотря на мрачную действительность, несмотря на постоянный дождь. Честно говоря, мне самому было это непонятно. Мне казалось, что Арль относится к тем городам, восприятие которых сильно зависит от погоды. И вот мы идём, уже утомлённые двухдневным дождём, под зонтом, в дождевиках, которые местами уже начинают рваться от постоянного употребления (китайские же, «одноразовые», сделанные больше для самоуспокоения, чем для серьёзной носки) и ловим себя на мысли, что город – нравится ! Пожалуй, Арлю в большей степени из всех увиденных нами в этой поездке городов подходит определение «европейский средневековый город». Здесь нет такой суровой аутентичности, как в Куэнке, Трухильо или Бергамо, арлевские улочки милы и живописны по-домашнему:

Вот такие интересные ворота, явно не от современного здания, мы встретили:

А это площадь, на месте которой два тысячелетия назад был римский форум:

Проходя мимо, мы зашли во двор комплекса ван Гога (Espace Van Gogh) - бывшей больницы, где в конце 19 века проходил лечение как душевнобольной всемирно известный художник Винсент Ван Гог. Сейчас здесь проходят выставки, располагаются магазинчики и кафе.

А вот так видел это место сам Ван Гог:

Оригинальное сооружение – мемориальный фонтан Амедея Пишо (Amedee Pichot), установленный к десятилетию его смерти:

Амедей Пишо - французский литератор, историк и переводчик, стал известен переводами всех сочинений Байрона, по которым с произведениями английского поэта знакомились не только во Франции, но и в России, в том числе - и сам А. С. Пушкин.


В информационно-туристическом центре Арля мы купили «проходные абонементы». Вообще они существуют двух видов, но тем, кто собирается исследовать город без особого фанатизма, вполне подойдёт наиболее дешёвый вариант – так называемый Pass Monuments Liberteстоимостью 9 евро (http://www.arles-tourisme.com/fr_fr/Vil ... e=1&type=9). Он позволяет посетить 1 музей и 4 монумента – именно так, 5 монументов без музеев посмотреть уже не получится. В музей мы заходить не собирались, но поскольку цена на отдельные достопримечательности в Арле (да и во Франции вообще) довольно высока, «проходной» вполне оправдывается даже без него.

Мы вновь оказываемся на площади Республики. И ловим себя на мысли, сколь не лишними оказались бы здесь какие-нибудь растеньица, пусть всего десяток, пусть в кадках – но это место выглядело бы совсем по-другому. И дело не только в дожде – я видел фото площади в лучах солнца, она была яркой, светлой, но всё равно ощутимо пустоватой без зелени.

На заднем плане последней фотографии – городская ратуша 17 века. Башня с часами кажется её частью и таковой сегодня и является, но она была построена на 100 лет раньше и, соответственно, являлась самостоятельным сооружением. Такой «симбиоз» получился в результате компромисса между фактическим отсутствием места для строительства ратуши и желанием заказчика - членов городского совета - сохранить ряд старых зданий, в число которых попала и Часовая башня.


Слева от ратуши - церковь святой Анны 12 века (её сегодняшний облик создан на 500 лет позже). А прямо напротив неё, справа от ратуши - собор Св. Трофима. Храм построен в романском стиле без особых изысков. Однако благодаря фигурному порталу и галереям внутреннего дворика-клуатра ценится как крупное произведение средневековой скульптуры и архитектуры.

Из интересных фактов можно отметить, что в 1178 году здесь был коронован бургундским королем знаменитый германский правитель, император Священной Римской империи, покоритель Милана и Ломбардии Фридрих Барбаросса.

Интерьеры собора скромны, что опять же во многом объясняется революционным якобинским пылом конца 18 века…

Хорош клуатр собора, но и здесь «костлявая рука» реставраторов не позволила нам увидеть его в полной красе. Изо всех сил старались снимать так, чтобы в кадр попало как можно меньше «стройки»:

Вид на башню собора с другой стороны:

Из здания ратуши можно попасть в любопытное, хотя и не слишком эффектное место – так называемые криптопортики (Cryptoportiques). Это подземные арочные галереи П-образной формы. Долгое время они считались христианскими катакомбами, но во время очередных раскопок были найдены доказательства их древнеримского происхождения. Однако первоначальное предназначение галерей неизвестно до сих пор, хотя есть версия, что подземелья служили бараками для рабов. Уже позднее их использовали в качестве складов и погребов, потом отвели под тюрьму. В середине прошлого века галереи были расчищены и открыты для посещения. Внутри царит практически полная темнота, поэтому ни о каких качественных снимках, тем более нашей аппаратурой, и речи быть не может. Но чисто «для общего развития» я приведу пару фото, которые могут дать хотя бы самое общее представление об этом таинственном, но далеко не самом уютном месте (ни в коем случае нельзя сравнивать его со стамбульской «Цистерной» !):

В центре древнеримского Арля располагался амфитеатр, построенный в конце 1 века. По своим размерам он занимал весьма достойное 20-е место среди подобных сооружений в Римской империи. Амфитеатр послужил на совесть: он использовался по своему прямому назначению до 6 века. А вот потом время развлечений закончилось и настало время обороны. Амфитеатр был превращен в крепость: арки и проходы заложены, надстроены четыре башни. Внутри к стенам были пристроены жилища и даже построены две часовни. А арена, повидавшая несколько веков гладиаторских боёв, стала обычной городской площадью. 
В таком виде амфитеатр просуществовал более 1000 лет. Только в конце 18 века началось выселение обитателей из внутренних сооружений и расчистка «территории» от средневековых строений. К 1830 году арену восстановили и сразу же «обновили», отпраздновав взятие Алжира новым зрелищем - корридой. Которая, кстати, наравне со спектаклями, проводится здесь и сегодня.

Несмотря на то, что внешний периметр амфитеатра уже давно полностью очищен от посторонних зданий, город подступает к нему почти вплотную. Поэтому нам удалось снять арену лишь кусочно:

Мне как неспециалисту трудно сказать, в какой степени сегодняшнее сооружение является «родным», а в какой - достроено уже в наши дни. Конечно, сегодняшний «след» явно бросается в глаза прежде всего идеально обтёсанными блоками. А насколько римскими являются, скажем, внутренние галереи или вот эта аркада - остаётся только догадываться…

А уж в аутентичность этой арки верится даже такому скептику, как я:

Кроме развлечений на арене амфитеатр выполнял функцию своего рода машины времени: за дополнительную плату каждый римлянин мог посмотреть в особые арки и увидеть панорамы города 21 века 

 :

Тем, у кого денег было мало, приходило довольствоваться всего лишь средними веками:

Здесь мы видим Большую церковь Богоматери (Eglise Notre-Dame de la Major). Её история начинается с 12 столетия, но за прошедшие века храм не раз перестраивался, особенно после бомбардировок 1944 года. Долгое время церковь служила приютом братства святого Верана, покровителя пастухов, многие из которых жили в этом квартале. Пишут, что до нашего времени дошла традиция благословления лошадей, происходящее здесь 1 мая.

А на этой фото – башня колледжа Св. Шарля:

Внутри амфитеатр, как муравейник, пронизан системой хитроумных проходов, галерей и лестниц. Не сомневаюсь, что алгоритм быстрого и безопасного выхода зрителей после представления архитектурно был продуман очень чётко. Наверху, кстати, были приспособления, позволяющие в жаркие дни натягивать навес над всем овалом «зрительного зала».

Что касается «зала» сегодняшнего, то эта проблема в Арле решена оригинально (впрочем, судя по аналогичному сооружению в Ниме, это общий принцип реконструкции, свойственный либо Франции вообще, либо этому региону): в дополнение к обычной реставрации каменных трибун нижних ярусов на ярусы верхние «навесили» металлический каркас с сиденьями.

Мы обошли почти весь амфитеатр по верхнему ярусу его трибун. В отличие от Нима, каких-то грандиозных панорам отсюда не открывалось, поэтому мы ограничились ближними видами:

В целом «адаптация» арльского амфитеатра под сегодняшние зрелища мне понравилась намного больше, нежели на веронской Арене. По крайней мере, снаружи он не изуродован банерами и афишами и, несмотря на явно подновлённый облик, выглядит вполне по-древнеримски 

 .


Как я уже упоминал, в римские времена в Арле, помимо амфитеатра, был ещё и театр, датируемый 1 веком до н.э. То, что сегодня можно увидеть на его месте, имеет мало общего с реальной историей: полностью отреставрированная полукруглая трибуна и две явно инсталлированные сравнительно недавно колонны, верх которых укрывали очередные строительные леса. «Демонтаж» древнего театра проходил в несколько этапов. Сначала в 5-м веке он попал в немилость к христианству, которое только набирало силу как государственная религия, но уже вовсю демонстрировало принцип «кто не с нами – тот против нас»: ведь театр - это языческие развлечения ! К тому же на сцене находился алтарь Аполлона, которому был посвящён театр – неслыханная ересь ! И камни театра тоннами и сотнями шли на строительство первого собора Арля, посвящённого Св. Стефану (на его месте через несколько столетий возведут нынешнюю церковь Св. Трофима). Таким образом была разобрана почти вся наружная стена, состоящая ранее, наподобие амфитеатра, из трёх аркадных ярусов. До нашего времени чудом сохранилась только одна изначальная трёхярусная секция, получившая название «Башни Роланда» по имени одного из арльских архиепископов 9 века:

Эта «башня» позднее была интегрирована в общегородскую систему укреплений, а оставшиеся конструкции театра стали обстраиваться местным населением. Возможно, именно благодаря этому до нас хоть частично дошли остатки нижнего яруса стены театра:

К Башне Роланда примыкает так называемый Летний сад (Jardin d'été) – один из небольших островков зелени в центре города. Здесь растут некоторые экзотические деревья, установлены статуи на мифологические сюжеты, а в центре установлен вот такой фонтан:

Продолжая прогулку по Арлю, мы вышли на набережную реки Роны, но интересных для съёмок ракурсов там не нашли, по крайней мере, в такую погоду. По пути мы посмотрели руины термов императора Константина (я уже писал, что он любил приезжать сюда), но, поверьте, они совсем не заслуживают внимания.


Нашим последним пунктом в Арле оставался некрополь Аликамп (Alyscamps). Собственно, сам некрополь нас не слишком интересовал, но мы хотели посмотреть романскую церковь святого Гонората, а она расположена в самом конце Аликампа. К тому же до поезда у нас было много времени, так что не посмотреть ещё одно новое место, считающееся достопримечательностью Арля, просто не было оснований.

Раньше Аликамп, как и большинство кладбищ того времени, находился за пределами города - мир мёртвых был отделён от мира живых. Ещё с римских времён он был местом захоронения богатых горожан. Позже здесь был погребен святой Трофим, и некрополь стал ещё более престижным и популярным. На его территории строились церкви и семейные часовни. Отсюда начинался маршрут пути Сантьяго для паломников Прованса и южной Франции. В 18 веке Аликамп был превращен в музей под открытым небом, став одним из первых французских археологических музеев, хотя захоронения здесь продолжались ещё до Французской революции.

Сегодня некрополь – это небольшая аллея, вдоль которой стоят саркофаги, достаточно древние с виду. Многие из них расколоты или приоткрыты, но никакой нечисти в них замечено не было. Да и вообще, как это часто бывает на кладбищах, атмосфера Аликампа полна покоя и умиротворения.

Церковь Св. Гонората Арелатского (Saint-Honorat), бывшего в 5 веке епископом Арля, строилась в 12 веке и осталась незаконченной из-за недостатка средств. Отдельные конструкции были добавлены уже позже, в частности – массивные цилиндрические своды и арки, производящие впечатление своей монументальностью:

Вот такой вход, с «притолоки» которого свисают современные металлические цепи, ведёт внутрь церкви:

Церковь увенчана башней, которая во французской кладбищенской архитектуре называется «lanterne des morts» (Фонарь Мертвых). И эта башня в совокупности с прочими руинами и как бы проросшими из них деревьями смотрятся очень живописно, я думаю, никто не будет спорить с этим:

А дождь так и шёл целый день… За всё время, может быть, 2 или 3 раза он стихал на несколько минут, но потом усиливался вновь. По сравнению с предыдущим днём в Марселе стало ощутимо прохладнее, и мы уже одели на себя всё, что у нас было (джемпера, естественно, входили в комплект путешественника по майскому Провансу). Мы ещё не начали мёрзнуть всерьёз, но уже чувствовали промозглость, поэтому по пути в отель зашли в бар продегустировать кальвадос, а я – выпить понравившегося мне пастиса. Не знаю, насколько кальвадос кальвадосу рознь, но тот, что мы попробовали, не оставил никаких желаний повторить порцию 

 .


Вообще при хорошей погоде я могу порекомендовать заложить на осмотр Арля 5-7 часов – в зависимости от неторопливости прогулки и того, что именно вы захотите здесь увидеть. А мы, забрав вещи из отеля, отправляемся в Ним, до которого поезд идёт всего-то полчаса.