Хочу в Аибгу.

Аибга - русское горное село на границе с Абхазией.

Ну и что ж нам медом намазана эта Аибга?! 
Село как село. А трясемся туда полдня, чтоб только отоспаться в полной тишине…
В этот раз приуныли, увидев глобальный размах дорожных работ.
Но на середине пути дороги разбежались вверх и вниз, проламывая себе площадки для неведомых строительств. Там стояла пыль столбом и ужасающе грохотала техника. Аибгинская же дорога, став опять узкой и холодяще-опасной, вела в абсолютную тишину.
Даже вышли из машины, чтоб только убедиться, что тишина опять с нами.

Село встретило привычным запустением и каким-то безразличием.
Еще больше обветшалых домов и заросших неухоженных садов. Не бегают дети, не щелкают на скамейках семечки бабульки.

Свернули в наш сад. Удовлетворенно произнесли: « Ничего не изменилось!»
Груша-патриарх ждала нас, раскинув шатер своих гигантских ветвей.
Вообще-то груша женского рода. Но в таком гиганте с длинными бородами мхов и лишайников на ветвях, раскинутых строго параллельно земле, ничего женского и близко нет. Ствол – в 2,5 обхвата! Лично я такой размерчик встречала лишь у дубов да платанов.
Подойдешь к стволу, запрокинешь голову : не дерево, а целый город со своими кварталами, дорогами и лесными жителями. Видимо, эта груша видала еще царя Гороха.

Солнечная поляна дышала покоем. Ни машин, ни шагов. Погранзона отсекает всех любопытных. А желаешь поглазеть на водопад – денежки плати. Увы, джипинг добрался и сюда.

Съездили и мы к водопаду.
Путь туда не меняется, в любой зной дорога состоит из череды провальных корыт, наполненных жидкой грязью. Специально ее, что ли, подвозят по ночам для утехи туристов? Джипы залиты ею по самую крышу. Подозреваю, что водилы специально прибавляют скорость на ухабах, чтоб забрызгать этой грязюкой « руку дающую». Чтоб полностью удовлетворить страсть к экзотике.
Кстати, эти утехи вовсе не так безопасны. Как-то джип с туристами перевернулся. В итоге 7 человек провели отпуск в больнице, хорошо хоть – не на кладбище…

Мы в грязелечении не нуждались, а потому ехали медленно и осторожно. Машину качало, как лодку – не только вверх-вниз, но и вправо-влево, что гораздо опаснее, т.к. пропасть справа никто не отменял. Приходилось с усилием прикусывать «ойки». Они кляпом застревали в горле, мешали дышать.

Но водопад оправдал. Три каскада с высоты 75 метров с ревом падали в выбитый пятак озерца. Очень эффектно. Не хуже, чем в Норвегии.
Называется водопад «Безымянный» не потому, что кто-то забыл его название.
А потому, что падает вниз речкой Безымянкой, стремительно несущейся к реке Псоу. А те в объятьях друг друга - к морю.

Но поскольку под водопадом копошились совершенно несимпатичные жующие, плюющие и орущие отдыхающие, то мы очень быстро уехали на свою поляну.

Подойдешь к стене леса, заглянешь внутрь – оторопь берет. Там черно, как в погребе. Деревья растут пучками по 12-15 штук (как редиска на базаре ). Наверно, им самим страшно по одному.
Вспоминается сказка, как спасался от нечистой силы какой-то из царевичей ( читай- из дураков-ИвАнов). Помните? Бросил он гребешок, подаренный доброй ведьмой, и вырос за ним частокол .
Во-во, именно это слово и приходит на язык – частокол. Причем, чернота в ясный полдень в лесу (в 2х метрах от слепящего солнца!) такая, что земля под деревьями абсолютно черная, голая. Не растет в такой тьме ни травинки. Я такого леса нигде не видела.

Даешь команду организму войти в лес, а он отказывается подчиняться. Ноги сами несут в другую сторону, к свету.
Попытала пару раз себя и смирилась – организму виднее.

Пошла обследовать свои владения. Зеленые дульки груш обильно облепляли ветви, качаясь на ветру. Но увы – чистая бутафория. Ни сейчас, ни через месяц съедобными они не станут.
Зачать еще может, а выносить – увы. Стара!

Яблоки были еще зелены, а алыча странным образом практически срезана почти со всех деревьев. Видать, отменный тут был град. Я ходила и горевала, что нечего собрать. Все прошлогодние аибгинские варенья с большим аппетитом слопали! И тут же, как в подарок за преданность , наткнулась на единственное дерево, облепленное спелой красной алычой.

Вечер спустился, как паучок на паутинке – мягко и незаметно. Было тепло и безветренно.
С верхушек гор легко приседал туман, закрывая нашу « кастрюльку» плотной крышечкой. Мы тихо варились вместе с любопытными, разнеженными от зноя хрюшками.
Муж вздыхал, что не видно звездного неба.
И словно кто-то, подслушав его, сказал: « Да на тебе!» - и приоткрыл прямо над головой крышечку. Звезды засияли, заморгали, западали, все расширяя свои пределы. К 12 часам ночи стал набирать силу Млечный путь.

Если от Сириуса провести перпендикуляр к Млечному пути, то обнаружишь созвездие Дельфина (наконец-то я научилась находить его).
Из-за левой горы лениво выползала Кассиопея, кривенькая и какая-то заспанная.

Светлячки летали над столом (казалось, рядом сидит и курит куча народу !), пытаясь принять участие в трапезе.
Но самое потрясающее количество светлячков мы все же видели на сочинской горе Большой Ахун в полнолуние. Было полное ощущение , что плывет светящаяся река!

Вот странно, они мало отличаются от обычных маленьких тараканов (которых я к счастью почти забыла «в лицо»). Но почему при виде таракана я визжу не своим голосом и сама удивляюсь, как быстро взлетаю на стул, а светлячка легко могу посадить в волосы, чтоб он сиял там драгоценным камнем?...
Кто нас , женщин, поймет?

http://kolibry108.livejournal.com/