Франция без пиетета: путевой оливье (Париж и окрестности часть 3)

>>>>>>>>>>>>>> Аббатство Мон Сен-Мишель

Аббатство Сен-Мишель на горе Св. Михаила (Mont Saint-Michel) было моей давней мечтой. Его посещение предполагалось главным «хитом» этой поездки как основной «противовес» Парижу. Скажу прямо, что до абсолютного хита оно не дотянуло (возможно, не хватило зрелища приливов, очередной сезон которых закончился за несколько дней до нашего приезда), но вполне заслуживает как самого посещения, так и рассказа о нём.

Мы выбрали «неторопливый» вариант поездки – с ночёвкой, хотя теперь могу сказать, что это совсем необязательно. В условиях общего сжатого регламента очень реально обернуться из Парижа за один день, по крайней мере, в «бесприливный» день, поскольку на осмотр аббатства и немногочисленных улочек острова вполне хватает 4-5 часов. Ну а если вам повезёт, и вы «поймаете» прилив, да ещё захотите поужинать на террасе кафе с видом на залив и встретить здесь закат - тогда есть реальный смысл остаться в Сен-Мишеле на ночь, приехав сюда часам к двум дня.

Общую информацию об аббатстве, включая график приливов, можно найти на сайтеhttp://www.ot-montsaintmichel.com/index.htm?lang=en, а все детали того, как добраться туда своим ходом (т.е. общественным транспортом) – на http://www.destination-montsaintmichel.com/?lang=en и http://www.accueilmontsaintmichel.fr.

Из Парижа до аббатства мы выбрали маршрут через Ренн, о котором я уже рассказал чуть выше – он лучше всего вписывался в общий регламент нашего путешествия с точки зрения транспортных расписаний. ВременнАя цена вопроса при этом получилась следующая: 2 с небольшим часа на поезде и час-двадцать на автобусе, который в Ренне подстраивается под прибытие парижского поезда. Билеты на автобус можно купить на местной автостанции, расположенной в 100 метрах справа от выхода из вокзала, или непосредственно у водителя при посадке. А можно, хотя в этом нет необходимости, купить в комплекте с железнодорожными билетами как единый проездной с пересадкой.

Дорога между Ренном и Сен-Мишелем очень красивая, и мы, позабыв о недосмотренном в поезде фильме, глядели по сторонам во все глаза 

 . Как же сильно в лучшую сторону отличаются северные деревеньки и городки Франции от южных (с ужасом вспоминаю серые безликие Каркассон и Авиньон – не достопримечательности, а сами города)… Вот всего одно фото, сделанное по пути через окно автобуса:

На всё, что попадалось нам за окном, смотреть было, что называется, любо-дорого: ухоженно, подстрижено, зелено, а уж цветов – любых оттенков и расцветок ! Причём независимо от того, что это было – посёлок средних размеров или «хуторок» на 2-3 дома. Я помню какой-то куст, подстриженный в форме кресла: спинка, подлокотники – такой оригинальности в садовом дизайне я ещё не встречал 

 . Так что час в пути пролетел незаметно, и вскоре далеко впереди мы увидели ещё туманный (погода была облачной), знакомый по многократно виденным фото знаменитый силуэт аббатства с уходящим в небеса остроконечным шпилем.

Автобус остановился в самом конце дамбы метрах в 300 от стен города-крепости, и перед нами предстало – ни больше ни меньше – воплощение мечты 

 

 :

Ещё каких-то пару тысяч лет назад Мон Сен-Мишель ещё не был островом. Это была скала с крутыми гранитными склонами, окружённая густым лесом. Со временем пейзаж менялся, море наступало, лес исчез, а гора во время приливов стала превращаться в остров. Такая картина сохранилась и до наших дней с той лишь разницей, что благодаря длинной и узкой дамбе, построенной в конце 19 века, путь в Мон Сен-Мишель по суше стал доступен в любое время (хотя пишут, что пару раз в год особенно сильные приливы всё-таки заливают и шоссе).

Сен-Мишель – это собственно аббатство и «примостившийся» у его подножия городок, окружённый крепостными стенами с дозорными башнями. В него можно попасть через единственный вход - ворота Порт-Авансе (Porte de l'Avancee), находящиеся немного левее места, где дамба с берега достигает острова. В городке реально есть всего одна улица - Rue Grande, где расположены отели, рестораны и магазины, и от которой вверх отходят ещё 2-3 улочки-лестницы, ведущие в сторону аббатства.

Над Porte de l'Avance развевается флаг Нормандии: золотые львы на красном фоне:

А на «главнофасадной» Королевской башне – флаг Франции:

Самую разную информацию о Мон Сен-Мишеле и многие интересные факты, связанные с ним, без труда можно найти в википедии ("http://ru.wikipedia.org/wiki/Мон-Сен-Мишель") и прочих источниках (например, http://france-guide.livejournal.com/36622.html). Там рассказывается правда и легенды о местных приливах, о «зыбучих песках», окружающих остров, об особой породе овец, пасущихся на окрестных лугах и ставших, судя по ассортименту местных сувениров, одним из брэндов острова... И, конечно же, о происхождении и истории самого аббатства. Так что интересующихся (коих, надеюсь, имеется довольно много) я искренне отсылаю к этим ресурсам, а сам я расскажу о некоторых личных впечатлениях.

Вот они, ворота в город изнутри:

Каменная лестница, если кому интересно, ведёт в местный туристический офис. Но ничего интересного там нет.

Первой моей реакцией, как только мы очутились на главной улице Сен-Мишеля, было: «Это же второй Каркассон !» 

 Однако такое эмоциональное сравнение всё же преувеличено. И прежде всего – своими масштабами. Да, Rue Grande – действительно очень атмосферная улочка, с одной стороны, по-средневековому каменная и неширокая, с другой – очень яркая, праздничная, украшенная многоцветными витринами, вывесками и табличками. Но здесь она одна и не слишком большая, а в Каркассоне таких улиц десятки, и каждая имеет своё лицо и свою привлекательность. Тем не менее, «главный проспект» Сен-Мишеля без всяких сомнений заслуживает фотосета:

И отдельно – фотосет наиболее колоритных вывесок:

Наш отель Le Mouton Blanc находился в самом центре Rue Grande, и с высоты нашего номера улица казалась ещё уже, чем была на самом деле:

А вот вход в сам отель:

Кроме аббатства на острове есть ещё одна церковь – Св. Петра, перед входом в которую установлена очередная (во Франции) статуя Жанны д’Арк.

Церковь небольшая и скромная, но несколько фото интерьера я позволю себе представить:

Попасть в аббатство очень несложно: достаточно свернуть с главной улицы на одну из лестниц, идущих вверх. И рано или поздно окажетесь там, где надо. Но мы ещё не поднялись – а потому пока смотрим снизу вверх:

Если присмотреться, на «носиках» кранов с питьевой водой можно увидеть герб Сен-Мишеля: лилии - эмблема французских королей и раковины – символ паломников.

Ворота в аббатство оформлены вполне традиционно – двумя круглыми зубчатыми башнями, но из-за их высоты фасад выглядит очень непривычно:

 





В самом аббатстве интерес представляют церковь и несколько залов с колоннами разных размеров, а также клуатр – монастырский двор. Вообще в этой части Франции мы столкнулись с тем, что практически ни в одном соборе и монастыре не было внутренних двориков, столь традиционных для большинства подобных сооружений в Испании и на юге той же Франции. Почему так - мне неизвестно, хотя есть предположение, что причина кроется в погоде: в более жарком климате естественно наличие тенистого и продуваемого ветром места на открытом воздухе, что совсем необязательно в прохладном и часто дождливом регионе, находящимся под влиянием Атлантики. А может, дело совсем и не в этом… 

 

Церковь аббатства большая, с красивыми арками, монументальными колоннами и стрельчатыми сводами:

Монастырский двор усажен кустами самшита, розами и другими цветами. Он окружён арочной галереей, двухрядной и открытой с одной стороны и закрытой со стороны внешнего периметра:

Впечатляет так называемая крипта больших колонн – именно размерами последних. Объясняется такая архитектура очень утилитарно: в силу ограниченной площади сооружения аббатства вынужденно строились друг на друге, и колонны этой крипты поддерживают хоры находящейся над ней церкви.

Возможно, по этой же причине колонны вообще являются самой распространённой конструкцией интерьеров аббатства. Причём каждый зал имеет особую, отличающуюся от других колоннаду:

С небольшой открытой площадки возле церкви открывается вид на «приливную» зону, покрытую илом серо-бежевого цвета, которая в отсутствии воды напоминала что-то вроде «лунного пейзажа» (как будто кто-то из нас его видел ! 

 ). 

И вдруг, посмотрев в другую сторону, я увидел живую иллюстрацию знаменитого библейского сюжета 

 :

«…И простер Моисей руку свою на море, и …Господь сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше…»

Да, более точной и образной картины на тему Исхода евреев из Египта трудно было придумать при всём желании 

 .


Мы, кстати, тоже хотели повторить сей «подвиг», чтобы обойти гору и посмотреть на аббатство со всех сторон, но оказалось, что ил ещё (последний прилив был 3 дня назад) очень вязкий и пройти по нему можно только в резиновых сапогах или босиком. Позже мы видели туристов, которые, судя по их ступням, так и делали, но мы на подобное геройство не решились.

Самым распространённым символом аббатства, естественно, является сам Сен-Мишель -архангел Михаил, статуи и изображения которого можно увидеть всюду: от позолоченной фигуры на шпиле (выполняющей попутно роль громоотвода) до оформления уличных фонарей и сувенирной атрибутики.

Кстати, сувениры в Сен-Мишеле во многом напоминают ассортимент Каркассона: рыцарская, геральдическая и религиозно-готическая символика, а также знаменитые бараны, которых нам, к сожалению, увидеть не довелось…

Вдоль залива можно прогуляться по неширокому «променаду», расположенному вдоль внешних стен аббатства. На него можно подняться в районе главного входа в Сен-Мишель, но ещё лучше и проще просто зайти в один из ресторанов на Rue Grande и пройти на его террасу, откуда вы сразу попадаете на внешний периметр с видом на залив.

И с видом на аббатство, конечно же:

И на вход в город:

Вечером город заметно опустел. Большинство туристов разъехались, и улицы стали почти безлюдными. Мы, честно говоря, ожидали, что столь празднично-яркий днём город в сумерках при свете фонарей тоже будет выглядеть как-то особенно: красиво, романтично, неожиданно. Но этого не произошло. Да, освещение было, но оно было весьма обычным, если не сказать – заурядным и совершенно не оставило запоминающихся впечатлений 

 . Поверьте, даже фото, сделанные нашими несовершенными аппаратами, выглядят красивее, нежели вечер на улицах Мон Сен-Мишеля…

Как бы то ни было, банально лечь спать, не увидев общую подсветку горы Св. Михаила, не представлялось возможным ни в какой ситуации. Мы вышли за пределы городской стены и прошлись вдоль дамбы на расстояние наиболее выигрышных для съёмки ракурсов. Несмотря на то, что было уже далеко за 10 вечера, ночь не спешила: стояли самые длинные дни в году. И в ожидании темноты и «иллюминации» мы более тесно ознакомились с илистыми окрестностями и поняли, как мы погорячились, когда хотели в обычной обуви совершить обход острова 

 .

Подсветка аббатства появляется не вся сразу, и мы уже почти расстроились её невнятности. Но вот сначала осветилась одна часть стен, потом – другая, потом вдруг «вспыхнул» изнутри шпиль с золотой статуей архангела. Конечно, такое освещение никак нельзя было сравнить с великолепной подсветкой Эйфелевой башни, но в целом она выглядела очень неплохо. Хотя, повторюсь, только ради неё оставаться здесь на ночь – решение совсем не очевидное.

Ещё один неприятный сюрприз поджидал нас в номере. Нет, сам отель был хорош, впрочем, и стоил он не копейки – не потому, что мы хотели шикануть, а просто он был самым дешёвым среди тех, что находятся на самом острове из наличия, предлагаемым сайтами бронирования. Расстроил нас «ассортимент» каналов отельного телевидения. И ведь нам совсем не требовалось ничего особенного: мы всего лишь хотели посмотреть концовку полуфинала европейского футбольного чемпионата между Италией и Германией – вполне естественное желание, не правда ли ? И ни одна из имеющихся программ его не показывала ! 

 Согласитесь, что масштаб облома получился грандиозным 

 

Надеюсь, читатели поняли большую долю юмора в последнем абзаце 

 . Конечно, от футбола на сон грядущий мы бы не отказались, но это не могло испортить общего впечатления от Мон Сен-Мишеля. Которое я оценил бы на «4» с большим плюсом, и то только из-за подсознательного сравнения с Каркассоном, который установил высочайшую планку для достопримечательностей такого рода 

 .
>>>>>>>>>>>> Что понравилось в Париже 

 







Очень понравилась парижская готика. С одной стороны, она совсем не определяет лицо Парижа, который трудно назвать готическим. Но с другой – в каком ещё городе можно разом увидеть столько сооружений в этом стиле ? Парижская готика ещё не вошла в пик зрелости, который проявляется в Реймсе, Амьене, Руане, Бурже, её пламя ещё не устремилось к небесам в полной мере (я не говорю сейчас о неоготических церквях), но и этап юношества, этап перехода от романского стиля она уже оставила за спиной.

Не знаю, согласятся ли со мной специалисты, да это и не важно, но для меня вершиной парижского готического искусства является Нотр-Дам. Существует известный афоризм «На огонь и на воду можно смотреть вечно». Для меня такими «огнём» и «водой» в Париже являются Эйфелева башня в подсветке и Собор Парижской Богоматери. И это не красивая фраза. Я вообще не отличаюсь особой усидчивостью и склонностью к длительному созерцанию, но любоваться витиеватым фасадом Нотр-Дама мог бы если не бесконечно, то очень долго 

 .


Совсем недавно я открыл для себя Виктора Гюго совершенно с новой для меня стороны. Оказалось, что в знаменитом на весь мир (особенно после одноимённого мюзикла) романе есть главы, полностью посвящённые вопросам архитектуры, по стилю и изложению напоминающие философию или научное исследование. Остаётся только восхищаться глубиной мысли и эрудицией писателя, считающегося прежде всего беллетристом. Хотя и он делает ошибки, соотнося скульптуры Галереи королей на фасаде собора именно с королями французскими (как он пишет, «начиная с Хильдеберта и кончая Филиппом-Августом»), хотя сегодня официально считается, что статуи олицетворяют королей иудейских. А может, как раз он не ошибается ? Тогда тайна сгущается, и всё запутывается ещё больше… 

 


Я боюсь перегрузить свой рассказ излишними подробностями, интересными далеко не всем, но не могу не привести хотя бы несколько абзацев, которые Гюго посвятил описанию Нотр-Дама. Называя собор «благородным и величественным зданием», далее он пишет: «вряд ли в истории архитектуры найдется страница прекраснее той, какою является фасад этого собора, где последовательно и в совокупности предстают перед нами три стрельчатых портала; над ними – зубчатый карниз, словно расшитый двадцатью восемью королевскими нишами, громадное центральное окно-розетка с двумя другими окнами, расположенными по бокам, подобно священнику, стоящему между дьяконом и иподьяконом; высокая изящная аркада галереи с лепными украшениями в форме трилистника, поддерживающая на своих тонких колоннах тяжелую площадку, и, наконец, две мрачные массивные башни с шиферными навесами. Все эти гармонические части великолепного целого, воздвигнутые одни над другими и образующие пять гигантских ярусов, спокойно развертывают перед нашими глазами бесконечное разнообразие своих бесчисленных скульптурных, резных и чеканных деталей, в едином мощном порыве сливающихся с безмятежным величием целого. Это как бы огромная каменная симфония; колоссальное творение и человека и народа, единое и сложное, подобно Илиаде и Романсеро, которым оно родственно; чудесный итог соединения всех сил целой эпохи, где из каждого камня брызжет принимающая сотни форм фантазия рабочего, направляемая гением художника; словом, это творение рук человеческих могуче и преизобильно, подобно творению бога, у которого оно как будто заимствовало двойственный его характер: разнообразие и вечность».

В этом описании всё же чувствуется «рука художника», а вот дальше Гюго переходит на чисто аналитическое исследование: «Это уже не храм романского стиля, но это еще и не вполне готический храм. Это здание промежуточного типа. Собор Парижской Богоматери лишен суровой, мощной ширины фасада, круглого и широкого свода, леденящей наготы, величавой простоты надстроек… Он не похож и на собор в Бурже – великолепное, легкое, многообразное, пышное, все ощетинившееся остриями стрелок произведение готики.
Это здание переходного периода. Не успел саксонский зодчий воздвигнуть первые столбы нефа, как стрельчатый свод, вынесенный из крестовых походов, победоносно лег на широкие романские капители, предназначенные поддерживать лишь полукруглый свод…. Непритязательный и скромный вначале, этот свод разворачивается, увеличивается, но еще сдерживает себя, не дерзая устремиться остриями своих стрел и высоких арок в небеса, как он сделал это впоследствии в стольких дивных соборах. Его словно стесняет соседство тяжелых романских столбов».

А потом, через пару страниц, опять проявляется литератор: «В эти прозрачные, теплые, безоблачные дни бывает час, когда хорошо пойти полюбоваться порталом Собора Богоматери. Это время, когда солнце, уже склонившееся к закату, стоит почти напротив фасада собора. Его лучи, становясь все прямее, медленно покидают мостовую Соборной площади и взбираются по отвесной стене фасада, выхватывая из мрака множество его рельефных украшений, между тем как громадная центральная розетка пылает, словно глаз циклопа, отражающий пламя кузнечного горна». Я очень хорошо понимаю, о чём писал В.Гюго, поскольку в вечер перед отъездом мы оказались перед Нотр-Дамом именно в такое время:

Собор Парижской Богоматери – редкий пример того, когда здание расположено на открытом пространстве и его можно полноценно увидеть со всех сторон.

>>>>>>>>>>>>>> Скульптуры Парижа

Этот небольшой раздел не претендует ни на полноту, ни на систематизацию, ни на информативность. Просто … «что вижу – то пою» ! 

 

>>>>>>>>>>>>>> Александр Дюма

Говорят, что Пушкин – «наше всё». Но разве это так ? Вот Александр Дюма (здесь и далее имеется в виду тот, который «отец») – это да. Кто-то с этим не согласен ? Прекрасно. Тогда вспомните, только честно, сколько вы знаете персонажей произведений Пушкина и сколько – А. Дюма. Сравнили ? 

 И такая ситуация, уверен, свойственна не только нашей стране.

К чему это я ? Меня очень удивило, что в Париже практически не встречается имя писателя. Да, на площади генерала Катру установлены памятники трём Дюма (деду – генералу наполеоновской армии, отцу и сыну). Да, есть очень небольшая улица Alexandre Dumas, находящаяся на отшибе к северу от Монмартра. Да, есть ещё станция метро 2-ой (синей) линии, но тоже далеко не центральная. И это всё ? Непонятно… 

 Да, А.Дюма вольно обращался с фактами. Да, как говорила наш гид из прошлой поездки: «Изучать историю по Александру Дюма категорически воспрещается». Да, сам писатель признавал, что «насиловал историю», но тут же добавлял: «но я делал ей прекрасных детишек».

Нельзя отрицать, что роль А. Дюма в мировой популяризации Парижа, Франции и их истории чуть ли ни больше, чем всех остальных, вместе взятых. Ну скажите, кто, кроме узкого круга историков и специалистов, знал бы сейчас имена Ришелье и Мазарини, Анны Австрийской, принца Конде, Генриха Наваррского, Маргариты Валуа ? Кому обязан мир тем, что дети со школьных лет (а то и раньше) знают, что такое Лувр и Бастилия и кто такие мушкетёры и кому они служили ?

Вот уж кто был мастером настоящего оливье ! 

 Главных действующих лиц Дюма превращал во второстепенных, скромных статистов – в героев первого плана, в угоду сюжету перемещал своих персонажей в другое время, много страниц отдавал описанию событий, которым в исторических хрониках посвящена пара строк и наоборот. К примеру, образу Констанции Дюма «придал черты своей любовницы Белль Крельсамер, чтобы госпожа Бонасье вышла поживее… С хитроумием алхимика он сотворил некий лабораторный продукт: капля того, крупица другого плюс его талант» И что в результате ? В результате «целых полвека он оставался кумиром Европы. Обе Америки направляли корабли с единственной целью – доставить его романы, которые читали и в Каире, и в Москве, и в Стамбуле, и в Шандернагоре… Дюма взял от жизни все, что мог, выпил до дна чашу наслаждений, популярности… Он умел радоваться жизни, побывал на баррикадах, бился на дуэлях, судился, фрахтовал суда, назначал пенсии из своего кармана, любил, чревоугодничал, танцевал, заработал десять миллионов и промотал двадцать, а умер тихо, во сне, как ребенок. Ни один писатель не знал при жизни такой славы». Я процитировал слова из книги испанского писателя Артуро Перес-Реверте «Клуб Дюма, или Тень Ришелье», которую волей случая только что прочитал и где приводится много фактов о творчестве А.Дюма.

Дюма часто упрекают, что в работе он использовал труд помощников, которых в определённых кругах называют «литературными неграми». Да, этот факт никто не отрицает, и А. Перес-Реверте даже приводит их общее число – 52. Самым известным среди них был некто Огюст-Жюль Маке, «который вместе с Дюма работал над несколькими пьесами и 19 романами, в том числе и самыми известными («Граф Монте-Кристо», «Шевалье де Мезон-Руж», «Черный тюльпан», «Ожерелье королевы»), и главное – над циклом о мушкетерах. Они даже вместе ездили в Испанию на свадьбу Изабеллы Второй - Дюма потом напечатал путевые заметки «От Мадрида до Кадиса» в форме писем. Какое-то время спустя Маке обратился в суд и потребовал, чтобы его признали автором восемнадцати романов, подписанных Дюма, но судьи решили, что его работа была не более чем подготовительной».

В итоге «благодаря сотрудничеству с Дюма Маке делается богатым и знаменитым. Дюма все растратил при жизни и умер нищим, а тот – в собственном замке, владельцем которого стал на гонорары от книг Дюма. Так что у обоих дела шли неплохо – у каждого на свой лад».

К своему стыду, я только что узнал, что А. Дюма, оказывается, посещал Россию ! 

 Хотя путь туда ему долго был закрыт. Дело в том, что в 1840 году Дюма опубликовал роман «Записки учителя фехтования, или Восемнадцать месяцев в С.-Петербурге», известный сейчас как «Учитель фехтования». Это было первое художественное произведение о восстании декабристов, посвящённое жизни одного из них - И.А.Анненкова и его жены француженки Полины Гебль. Поняно, что роман о столь одиозной для властей личности был запрещён в России (первый русский перевод романа был опубликован много позже, лишь в 1925 году). И только в 1858 году после смерти Николая I, Дюма получил разрешение и отправился в Россию. Он посетил Петербург, Москву, Саратов, Нижний Новгород, побывал в Астрахани и Калмыкии.

Своё путешествие А. Дюма весьма подробно описал в книге “От Парижа до Астрахани”. К сожаление, я не нашёл этой книги на русском языке (во Франции её не забыли и в 1961 году перевыпустили), но о некоторых подробностях российской эпопеи А. Дюма можно судить по переводам отдельных страниц этой книги, которые можно найти в инете (правда, за точность и достоверность такой информации ручаться трудно). В частности, приводится фраза писателя, которую он произнёс, когда вместе со своим переводчиком Колино сошёл в Саратове с парохода «Нахимов»: «судьба нас закинула в город, до которого не дошли солдаты Наполеона. А вот мы – тут». И добавил: «Нам, пожалуй, стоит поспешить, мой друг, ибо, открою вам тайну, в этой бескрайней стране трудно найти город, где бы не проживал хотя бы один француз. Так вперед же, Калино!»

И всё же сохранились документы, из которых можно узнать многие подробности пребывания А. Дюма в России. Дело в том, что, хотя царь Александр II и разрешил эту поездку, но приказал тщательнейшим образом организовать контроль за ней. В 3-ем отделении (политическая полиция) царской охранки было начато дело № 125 “об учреждении надзора за французским подданным, писателем Александром Дюма”, а в ряд городов, которые предполагал посетить Дюма, разослано предписание “учредить за действиями его секретное наблюдение и о том, что замечено будет, донести”. Некоторые из таких донесений публикуются в инете, и их можно прочитать.

Вот несколько высказываний (повторюсь, что за их подлинность я лично не ручаюсь), приписываемых А. Дюма после его российского вояжа:

«После отмены крепостного права российская аристократия вступила наконец на славный путь, на котором французская находится с конца XVIII века: путь, ведущий ко всем чертям». 

«Россия - роскошный фасад, что за ним делается - никого не волнует, а между тем безалаберность есть поистине душа этой страны» 

«Среди русских чинов мы встречаем коллежского советника, действительного статского советника, тайного советника, действительных тайных советников первого и второго классов. Россия представляет страну, где больше всего советников и где меньше всего спрашивают советов»

Ещё одним интересным событием в жизни Дюма (я о нём тоже не знал) стало его знакомство сГарибальди, возглавлявшим национально-освободительное движение за независимость Италии от Австрии. Дюма даже сопровождал Гарибальди в одном из его походов.
>>>>>>>>>>>>>> Красивые виды Парижа

Ещё один из самых узнаваемых символов Парижа – возвышающаяся над Монмартром Базилика Сакре-Кёр (Святого Сердца). Её белый византийский купол лучше всего смотрится на фоне голубого неба, и спасибо нашим ангелам, которые подарили нам в последний парижский вечер именно такую погоду !