Франция без пиетета: путевой оливье (Париж и окрестности часть 5)

Руанский собор… Он прекрасен ! 

 Это один из самых впечатляющих готических соборов, которые я когда-либо видел. И именно по этой причине мне трудно о нём писать: в одной стороны, читателю будут неинтересны мои восторги, с другой – глупо повторять сведения, которые легко можно почерпнуть в Википедии и прочих источниках… Поэтому я ограничусь кратким рассказом о нашем посещении собора и некоторыми фактами, которые лично мне показались наиболее интересными.

В собор (освящённый в честь Богоматери, а потому тоже называемый Нотр-Дамом) мы вошли через боковой портал Книготорговцев (Le portail des Libraires), названный так из-за того, что в Средние века вокруг него располагались книжные лавочки:

Интерьеры собора:

По макету собора можно получить представление об основных особенностях его архитектуры:

Так называемая лестница Книготорговцев (Escalier de la Librairie):

В деамбулатории (так в соборах называется круговой обход за алтарём) расположена галерея скульптур. Как я понял из корявого перевода французской Википедии, в какое-то время эти статуи находились на фасаде собора, но когда и почему были сняты, мне узнать не удалось.

Каждая скульптура подписана, но и без этого некоторые персонажи легко угадываются, например, апостол Пётр – по ключам «от рая», а ветхозаветный царь Давид – по гуслям:

В сокровищнице собора хранится свинцовый ковчег с сердцем известного английского короля, героя многочисленных книг и фильмов Ричарда Львиное Сердце. Согласно своему завещанию король был похоронен в трёх местах: тело - в аббатстве Фонтевро (Fontevraud) рядом со своим отцом, внутренности - в церкви (ныне разрушенной) замка Châlus Chabrol, а сердце – здесь, в Руане.

В соборе есть клуатр, в него нельзя выйти, но он хорошо виден снаружи:

Нам не очень повезло: часть главного (западного) фасада, включая готическую розу, была на реставрации. Но не будем гневить Бога (вспомним Сен-Маклу !): весь остальной собор, в том числе и обе башни, был доступен обозрению и восхищению:

Левая (если стоять лицом к собору) башня Сен-Ромен – самая старая часть фасада, построенная ещё в 12 веке (за исключением её последнего этажа и шпиля, что бросается в глаза по разнице в цвете). Есть гипотеза, что первоначально она стояла изолированно от здания собора служила оборонительной башней. 

Интересна история строительства правой, более молодой (начала 16 века), башни, называемойМасляной: её возвели на деньги, за которые некоторые богатые горожане покупали себе право есть во время постов масло и молочные продукты. Как обычно, коммерческая жилка церкви, равно как и её беспринципность, оказались на высоте ! 

 Кстати, подобная же история имела место при возведении одной из башен ещё одного великого французского собора - в Бурже.

Вот ещё некоторые детали разных фасадов собора:

В романе «Собор Парижской Богоматери» Виктор Гюго написал: «Таков кафедральный собор в Руане, который был бы целиком готическим, если бы острие его центрального шпиля не уходило в эпоху Возрождения». Речь, видимо, шла о шпиле, сломавшемся при ударе молнии в 1822 году. Вообще шпилям руанского Нотр-Дама не везло больше всего – они неоднократно разрушались и заменялись новыми. Последний раз это произошло во второй половине 19 века, когда над собором взметнулся чугунный шпиль. Его строительство шло очень долго, чему способствовали финансовые проблемы и многочисленные возмущения знаменитых и уважаемых людей. В частности, Гюстав Флобер назвал её «экстравагантным творением жестянщика», археолог и историк Дидрон - «чудовищным соединением железа с камнем», нормандский писатель Эжен Ноель – «железной дорогой к небу». 

Сегодня шпиль собора является самой высокой чугунной башней в мире, благодаря которой сам Нотр-Дам занимает 4-е место в списке самых высоких церквей (151 метр), уступая всего 6.5 метров Кёльнскому собору (первое место в этом списке принадлежит собору в немецком городе Ульм, чья высота составляет 161.5 метра).

Я обещал не увлекаться описанием исторических фактов, но один из них показался мне настолько интересным, что я решил рассказать о нём подробнее. Это «история любви» французского художника- импрессиониста Клода Моне и… руанского собора.

В конце 19 века К. Моне, живший недалеко от Руана, начал писать одну из самых известных в мире серий картин. На каждой из них было изображено только одно – главный фасад руанского Нотр-Дама. Все картины писались с одной точки – разным были только погода и освещение. Это отражено в названиях картин: «Собор в полдень», Собор в солнечном свете», «Собор в сумерках», «Собор в тумане», «Собор в пасмурную погоду» - всего около 50 картин. Вот лишь некоторые из них:

 

 

 

После того как, несмотря на усилия друга художника Жоржа Клемансо, ставшего впоследствии премьер-министром Франции, государство отказалось от покупки всей серии, картины были распроданы поодиночке и разошлись по разным странам. Часть из них можно увидеть в Париже: в Лувре и музее д`Орсе.

Мы ещё вернёмся в Руан, а пока опять ненадолго перенесёмся в Париж.
 





>>>>>>>>>>>>>> Красивые виды Парижа

И всё-таки, кто бы что ни говорил, я не разделяю мнение г-на Мопассана, который регулярно обедал в ресторане на Эйфелевой башне только потому, что «это единственное место в Париже, откуда её не видно» 

 . Единственное – не единственное, но в кадр она попадает очень часто, даже непреднамеренно. А последующие фото непосредственно посвящены сегодняшней «королеве Парижа»:

Касательно вопроса «стоит ли подниматься на башню»… 

 У меня нет однозначного мнения. Но я точно не стану называть такое мероприятие обязательным, особенно, если оно связано с потерей времени на стояние в многочасовой очереди. И, естественно, во многом теряет свой смысл в пасмурную погоду. Если бы хороший друг, доверяющий моему мнению, попросил меня дать совет на этот счёт, я бы, наверное, сказал примерно следующее: «Если ты будешь проходить мимо башни в хорошую погоду и увидишь, что на неё нет очереди, а ты никуда не торопишься, то, может быть, стоит подняться на неё». Что до цены (14 евро за верхний уровень), то я могу назвать её вполне адекватной для подобного «аттракциона».

На какой уровень лучше подниматься, если уж решиться на это в принципе ? Тут на память приходит хрестоматийная фраза: «для Атоса это слишком много, а для графа Де ла Фер – слишком мало». Оптимальной, видимо, была бы промежуточная высота, но подобного на башне не предусмотрено. Что касается верхнего, 3-го уровня, то он, пожалуй, высоковат: обзор большой, но всё выглядит очень мелко. Впрочем, это вопрос индивидуального восприятия: многие с этим не согласятся и будут по-своему правы 

 .

>>>>>>>>>>>>>> Парижская готика

Церковь Сент-Эсташ (Saint-Eustache) – одна из самых известных и красивых в Париже. С ней связаны события из жизни выдающихся людей своего времени: здесь крестились Ришелье иМольер, здесь причащался молодой Людовик XIV – один из самых знаменитых королей Франции, известный как «король-солнце», здесь Моцарт похоронил свою мать.

Saint-Eustache была построена в чисто готическом стиле, однако в результате реконструкций 18-19 веков приобрела классический фасад, смотрящийся как абсолютно инородное тело, по сравнению с которым луврская пирамида – образец гармонии 

 . К счастью, церковь расположена так, что он практически не бросается в глаза, а боковой – готический - фасад виден почти отовсюду:

Изнутри церковь произвела очень сильное впечатление 

 . Во-первых, своими размерами: даже невооружённым глазом чувствовалось, что высота сводов мало уступает Шартрскому собору (как выяснилось позже – 33.5 метра, тогда как в Шартре, напомню – 37, что при таких цифрах вполне сопоставимо).

Во-вторых, сами по себе интерьеры тоже впечатляют. И если этого не видно на фото, то только потому, что они – всего лишь фото… 

 По крайней мере, церковь Сент-Эсташ оказалась одной из тех, что изнутри поразили нас намного больше, чем знаменитый Собор Парижской Богоматери.

Орган церкви Сент-Эсташ считается крупнейшим по количеству труб органом Франции.


>>>>>>>>>>>>>>


Рядом с Пантеоном расположена небольшая на вид церковь Св. Стефана «на горе» (Église Saint-Étienne-du-Mont). Её строили в течение длительного периода между 1492 году и 1626 году для того, чтобы разгрузить переполненный приход расположенного рядом аббатства, посвященного покровительнице Парижа Св. Женевьеве. Кстати, именно новое здание главной церкви самого аббатства после французской революции было объявлено национальнымПантеоном, чем и является до сегодняшнего дня.

В этой церкви в 1628 году был крещён на следующий же день после своего рождения известный французский писатель-сказочник Шарль Перро.

Интерьер церкви имеет архитектуру, которую нельзя встретить ни в одной другой парижской церкви:

На самой первой в этом разделе фото справа от церкви Св. Стефана видна ещё одна готическая колокольня – это башня Кловис, возвышающаяся над Лицеем Генриха IV. Именно здесь было расположено старейшее в Париже аббатство Св. Женевьевы, основанное ещё в 506-м году франкским королём Кловисом (имя которого и носит колокольня главной монастырской церкви). Во времена французской революции церковь была разрушена, а в стенах аббатства образована одна из первых государственных школ Франции. Её название неоднократно менялось, пока она наконец-то не получила окончательное имя Генриха IV (которое, впрочем, лицей уже носил с 1815 по 1848 годы). Сегодня лицей - один из колледжей 5-ого городского района Парижа и один из немногих, в котором русский язык изучают как первый, основной язык (http://lyc-henri4.scola.ac-paris.fr/lel ... russe.html).
 






>>>>>>>>>>>>>> «Картинки с улицы»

Понедельник… Народ отдыхает от выходных 

 :

>>>>>>>>>>>>>> Что понравилось в Париже 

 

Очень понравилась Святая часовня - Сен-Шапель, несмотря на очередь, о которой я уже писал в начале рассказа. Хотя я бы не стал категорично утверждать, что она стоит ожидания большего, чем те 1.5 часа, которые потребовались нам, чтобы наконец-то оказаться у касс.

Сен-Шапель, построенная внутри королевского дворца для размещения реликвий, вывезенных крестоносцами из Святой земли и выкупленных позже Людовиком IX, состоит из двух уровней. На каждом из них находятся самостоятельные капеллы: нижняя, относительно простая, служила приходской церковью для всех живущих во дворце, верхняя – для короля, его семьи и лиц королевской крови, а также для хранения реликвий.

Нижняя капелла:

Верхняя капелла:

К сожалению, сегодняшняя застройка вокруг часовни не позволяет в полной мере оценить её внешнюю архитектуру – ещё один красивейший пример парижской пламенеющей готики. Лучшее, что мне удалось заснять – вот эту часть фасада, но она, к сожалению, совсем не передаёт стройность и устремлённость ввысь этого прекрасного сооружения.