Венские прогулялки - транзитный этюд

Добрый день, друзья ! Этот небольшой рассказ не претендует ни на информативность, ни на обзорность, и его ни в коем случае нельзя рассматривать как "руководство пользователя" для венского туриста. Здесь не будет ахов и охов в адрес мировой столицы барокко, кофе и вальсов, штруделей и захеров. Здесь вообще не будет никакой полезной информации. Это всего лишь набор поверхностных впечатлений, вынесенных нами из краткого осмотра Вены по пути из Парижа в Москву.

Почему формат посещения Вены оказался именно таким ? Дело в том, что Вена в ещё большей степени, чем Париж, является не "нашим" городом (впрочем, как и Австрия вообще): архитектура барокко и классицизма, имперский дух династии Габсбургов, определявший лицо города с 16 века до Первой мировой войны, совершенно не интересны нам. Поэтому мы бы никогда не приехали сюда специально, расходуя на это целую поездку, количество которых в году, к сожалению, лимитировано.

В то же время даже в Вене существовало несколько мест, которые были мне интересны. Прежде всего - это один из самых известных в Европе готических соборов со знаменитой многоцветной крышей, увидеть который воочию мне всегда хотелось. Как и "обнаруженные" позже другие сооружения венской готики (пусть даже и нео-): ратуша и церковь Вотивкирхе. Впечатляли и монументальные церкви миноритов и Рупрехтскирхе. В общем, на отдельное путешествие Вена не тянула, но когда нам предоставилась возможность совершенно бесплатно побывать здесь в течение нескольких часов, мы таким шансом пренебрегать не стали 

 .


Визит в Вену нам "подарили" "Австрийские авиалинии", предложившие в числе прочих вариант перелёта с 9-часовым венским трансфером, причём дневным: самолёт из Парижа прилетал сюда ровно в полдень, а следующий рейс должен был состояться около 9 вечера. То есть непосредственно на Вену оставалось «чистыми» около 5-5.5 часов, которых по предварительной прикидке и анализу карты города должно было хватить на осмотр основных достопримечательностей в рамках исторического центра. В общем-то всё произошло именно так, как планировалось, но некоторые коррективы (можно даже сказать - существенные) внесла непредсказуемая венская погода.

Я знал, что в целом погоду в Австрии даже летом с трудом можно назвать надёжной и устойчивой. И после дождей, преследовавших нас в майском Провансе, мы очень боялись, что именно они окажутся в Вене нашей главной проблемой. Кто бы мог подумать, что опасаться надо было совершенно противоположного: Вена встретила нас безоблачным небом и... 36-градусной жарой ! Интересно, что о таком "катаклизме" именно в этот день погодные сайты предупреждали аж за неделю, ещё перед нашим отъездом в Париж, но кто мог серьёзно отнестись к этому, учитывая, что даже в суперкраткосрочных прогнозах допускается столько ошибок ! И только когда накануне мы увидели обещаемые на завтра в Вене 35-37 градусов, мы поняли, что "попали" всерьёз 

 . Сами представляете, что такое +35 с солнцем в условиях города вообще, а нам ещё предстояла 5-часовая прогулка в самое жаркое дневное время. Забегая вперёд, скажу, что Вена оказалась очень незелёным городом (да, там есть парки, скверы, но большинство улиц в центре города начисто лишены какой-либо растительности), и нам оставалось хоть как-то приспосабливаться к местным условиям, выбирая (где вообще такая возможность была) теневые стороны улицы 

 .


Первой "достопримечательностью", пройти мимо которой мы никак не могли, была камера хранения в венском аэропорту. И найти её там, должен сказать, весьма и весьма непросто. Во-первых, на неё нет никаких указателей, а во-вторых, никто из аэропортовских работников даже не представлял, где ЭТО может быть, и, соответственно, ничем нам не помог. Расположена же она так, что даже если вы нашли её один раз, совсем не факт, что потом вы сделаете это без проблем (что произошло и с нами) вторично. Так что в этом смысле местный аэропорт, про который я читал много хвалебных и даже восторженных отзывов, неприятно удивил 

 . Кстати, камера хранения исключительно "ручная", из-за чего пришлось сдавать 2 небольшие сумки, которые прекрасно влезли бы в одно автоматическое отделение за единую цену, по 4 евро за каждую.

Зато в аэропорту Вены есть супермаркет - SPAR, благодаря которому при необходимости можно недорого поесть, попить и даже выпить. По-моему, такая роскошь наличествует далеко не везде даже в Европе.

Транзит из аэропорта в центр города довольно простой: кроме автобусов "в ассортименте" имеется 2 вида рельсового транспорта: экспресс CAT и электричка (S-Bahn) линии S7 (не путать с известной авиакомпанией !). Время в пути до центральной станции Wien Mitte различается не сильно: 16 и 25 минут соответственно, но по цене более предпочтительной является S-Bahn: 4 евро против 12 (правда, покупая билет туда и обратно по онлайн-тарифу, можно сминимизировать расход до 17 евро в оба конца). Оба средства ходят чётко через полчаса, поэтому в сумме получаются 4 поезда в час. Единственной проблемой, которая может возникнуть, является алгоритм работы автоматов, продающих билеты ("человеческих" касс нет вообще): они принимают только мелочь, самые мелкие банкноты (кажется, до 10 евро включительно) и "чипованные" банковские карты. Что посоветовать тем, у кого нет ни одних, ни других, ни третьей (что вполне может быть - мелкие купюры имеют обыкновение быстро расходиться, нужного количества мелочи можно не наскрести, что же касается карты - у меня, например, ни в Испании, ни во Франции ни разу не было затруднений с оплатой "нечипованной" "ВИЗОЙ", карту СБ с чипом я взял просто на всякий случай), я даже не знаю... 

 В аэропорту выход ещё можно найти: билеты продаются в центре туристической информации, о чём, кстати, знать может далеко не каждый, а вот на некоторых других городских станциях, той же Wien Mitte, такой альтернативы не имеется. Так что озаботиться покупкой билетов в аэропорт я рекомендую заранее, когда время ещё позволяет решить все возможные проблемы.

Так что уже аэропорт показал, что не всё так гладко в "венском королевстве", городе, который по ряду опросов неоднократно признавался "самым комфортным для проживания". Кстати, удивили (опять-таки неприятно) и сами электрички: почему-то я считал, что в Австрии прогресс докатился до кондиционеров в вагонах поездов... На самом же деле единственным способом их охлаждения были распахнутые фрамуги, как если б мы ехали до какой-нибудь подмосковной Салтыковки 

 .

Ещё раз возвращаясь к билетам: при покупке через автомат существует опция "компостировать перед поездкой" или "годен от времени покупки" (естественно, "родные" формулировки звучат по-иному, но сути это не меняет). Во втором случае дополнительно компостировать билет уже не требуется, поскольку время начала его валидации уже написано на нём. А вот сколько времени действует такой билет, нам так и не удалось выяснить. Дело в том, что при входе на станцию венского метро привычных "пропускающих" автоматов просто нет. Сначала мы думали, что таковые установлены на выходе, но там их тоже не оказалось. Выходит, что единственным легальным правом нахождения в метро является соответствие времени годности билета, а оно так и осталось для нас загадкой 

 .

Но вернёмся ближе к теме рассказа, ибо своим незнанием многих "технических" и организационных вопросов я не только не помогу будущим посетителям Вены, но и ещё больше запутаю их.
Вообще исторический центр Вены очень легко смотреть, обходя его по полуокружности против часовой стрелки. Вот такой маршрут получился у нас:

Кстати, ещё на этапе подготовки меня очень удивило полное отсутствие в Вене веб-камер, так что на этот раз гугловский "жёлтый человечек" мне ничем не помог. Очень странно - мне казалось, что таких городов, по крайней мере, в Европе, не осталось вовсе. Тем более, уровня столицы и, как ни крути, одной из самых знаменитых в мире.

Для ориентации в городе я использовал, как и в Париже, Милане и Иерусалиме, карту из путеводителя DK (рекомендую: http://avaxsearch.com/avaxhome_search?q ... &commit=Go). Я уже не раз писал, что их карты городов (правда, только больших) действительно являются абсолютным "the best" и стоят того, чтобы их распечатать (покупать ли саму книгу за немаленькие деньги для разового использования - вопрос индивидуальный) и, возможно, даже склеить отдельные фрагменты. Кстати, "родные" карты, привезённые из самой Вены, оказались очень неудобными: Вена - очень большой по территории город и в попытке уместить его на карту даже большого размера исторический центр получается малосмотрибельным для ориентации.

Настало самое время пояснить значение неологизма "прогулЯлки", который я применил в названии рассказа. Это слово - моё собственное изобретение, и оно пришло на ум как-то само. Логика его применения примерно следующая. Если б я написал "прогулки", то это означало бы, что мы прогУливались по Вене, что имело бы оттенок чего-то продолжительного и основательного. Мы же именно прогулялись - то есть сделали это один раз и по-быстрому. Ну а во-вторых, само слово "прогулялки", как мне кажется, звучит легко, несерьёзно и поверхностно, что как раз соответствует формату и регламенту нашего посещения Вены.

Свою прогулЯЛку мы предполагали начать от центральной станции Wien Mitte, но учитывая погодные реалии, решили сэкономить силы и проехали одну остановку до Schwedenplatz. Погодные реалии заявили о себе сразу, как только мы вышли из метро: ощущения были ровно такими, каким им и полагалось быть при +35 с палящим солнцем в самый разгар дня в центре города. Но выхода у нас не было, так что короткими "перебежками" из одной тени к другой мы двинулись по нашему маршруту. В какой-то момент я вспомнил, как вот почти так же, от магазина к магазину, перемещался по городу во время службы в Забайкалье - только тогда это было зимой, когда температура стояла около -40 и задачей было не спастись от жары, а уберечь от обморожения нос и уши...

Наши венские достопримечательности начались с красивой Греческой православной церкви:

Рядом с ней - очень красивый зелёный дом в "немецком" стиле:

"Наверное, в Вене много таких уголков", - подумал я. И очень ошибся...

Если Греческая церковь является сравнительным новоделом (19 век), то Рупрехтскирхе - старейшая церковь в Вене, построенная в 9 веке. Именно вокруг неё начал расти город времён раннего средневековья и первого упоминания о нём в летописях.

Часы Анкер-Ур на площади Верхнего рынка (Hoher Markt):

Ежедневно в 12 часов (мы, как нетрудно понять, этого не застали) часы разыгрывают музыкальное представление, сопровождающееся "шествием" 12 фигур исторических персонажей из истории Вены. И открывает его римский император Марк Аврелий, который именно здесь (тогда поселение называлось Виндобона) скончался от чумы.


Мы идём практически по центру Вены, и он, откровенно говоря, нас не радует: много безликих домов и таких же улиц, полное отсутствие деревьев и вообще какой-либо растительности 

 . И очень много строительства - такое ощущение, что именно сейчас одновременно делаются все ремонты, реставрации и реконструкции, которые стояли и стоят в планах развития города. Встречаются и красивые сооружения, но на общем фоне «каменных джунглей» они выглядят совершенно бездушными:

В одной из книг (Е. Грицак - "Вена" из серии "Памятники всемирного наследия") написано: "Фигура трубочиста на здании свидетельствует о том, что в нем и поныне топят дровяные печи". Подтвердить такую информацию не могу, а трубочист - вот он:

Кстати, больше трубочистов нам в Вене не повстречалось.


Мы проходим мимо Церкви Богородицы На Берегу (Maria Am Gestade) - одной из старейших в Вене. Такое название происходит от того, что ранее церковь находилась на берегу одного из рукавов Дуная, известного как Дунайский канал (Донауканал). Сегодня церковь и канал разделяют несколько сотен метров. 

Церковь Ам-Хоф на одноимённой площади. Перед ней - колонна Св. Марии. А также краны, леса, строительные вагончики...

Мы выходим на площадь Freyung, название которой связано со строительством на нейШотландского монастыря. При чём тут шотландцы ? Оказывается, что действительно ни при чём. Дело в том, что в 12 веке по приглашению герцога Генриха II Австрийского в Вену приехали ирландские монахи, чтобы построить здесь монастырь. В то время Ирландия была известна как Новая Шотландия, поэтому монастырь стали называть шотландским (Schottenkloster). А поскольку он обладал привилегией независимости от герцогской власти и правом на предоставление защиты для беглецов, окружающая его площадь получила название Freyung от старого немецкого слова "Фрей", означавшего "свободный".

В центре площади расположен фонтан Австрии. 

Существует легенда, что его создатель баварец Людвиг Шванталер, считавшийся тогда лучшим в Европе мастером фонтанной скульптуры, перед транспортировкой фонтана из Мюнхена в Вену заполнил бронзовые фигуры сигаретами, чтобы контрабандой ввезти их в Вену. Однако по прибытии фонтан установили так быстро, что извлечь товар просто не успели, так что, возможно, сигареты до сих пор хранятся внутри него 

 . Кстати, венские летописи гласят, что моделью для женской фигуры с копьём и щитом, олицетворяющей Австрию, была 17-летняя Алма фон Гёте - внучка знаменитого поэта.

Снаружи здание церкви Шотландского монастыря не слишком интересно:

Зато внутри выглядит очень роскошно:

Проходим мимо здания университета:

Одна из красивейших церквей Вены - Вотивкирхе (церковь Обета):

Конечно, при других обстоятельствах мы бы очень подробно осмотрели эту церковь в стиле столь любимой нами пламенеющей неоготики, построенной на месте неудавшегося покушения на императора Франца-Иосифа. Но не забывайте, что на улице было +35, а чтобы подойти к церкви, надо было делать крюк, да ещё по абсолютно "голой" улице (ну не зелёный Вена город, что бы ни говорили !)... К тому же издалека было видно, что фасад - самое красивой место любой готической церкви - был закрыт то ли рекламным плакатом, то ли строительной плёнкой. В общем, с болью в сердце, но "сдали" мы Вотивкирхе и пошли дальше... 

 


А дальше перед нами оказался парк, за которым возвышались шпили ещё одного великолепного неоготического сооружения - новой Ратуши.

По средневековым меркам Ратуша, равно как и Вотивкирхе, находилась вне так называемого Внутреннего города. Сейчас трудно поверить, но вплоть до середины 19 века центр Вены был окружён крепостными стенами с треугольными бастионами, построенными ещё в раннем средневековье. В 1857 году император Франц Иосиф I приказал разобрать городские стены и засыпать ров перед ними. На их месте проложили «кольцевую улицу» Рингштрассе. Собственно, Рингштрассе - не улица как таковая, а "цепочка" девяти улиц-секций, опоясывающих город. Честно говоря, я бы предпочёл видеть на их месте старые укрепления: как мне представляется, сохранившиеся средневековые оборонительные сооружения придают любому городу дополнительный колорит, а барочно-классическую Вену они сделали бы разнообразнее и интереснее.

Но вернёмся на Ратушную площадь. Это единственное место в Вене, которое мне хотелось бы увидеть ещё раз, особенно в сумерках, в вечерней подсветке. Здание Ратуши великолепно - естественно, я имею в виду прежде всего его главный фасад, поскольку с других сторон она выглядит весьма традиционно, местами напоминая московский ГУМ.

+35 ни на минуту не дают забыть про себя... Тень деревьев в сквере перед Ратушей немного освежает, и мы подкрепляемся пивом и венским кофе. Из всех видов кофе я традиционно выбираю кофе с молоком, называемый здесь меланж. И он оставляет очень хорошее впечатление и послевкусие: после Италии и Франции это первый европейский кофе, который не уступает обожаемому мной испанскому café con leche. На мой взгляд, его "кофейная" составляющая даже вкуснее, а вот ту, которая "с молоком", в Испании всё же делают лучше, но в целом их вполне можно поставить рядом на один - высокий - уровень. Кстати, по всей Вене я искал кофе "Мария Терезия" с апельсиновым ликёром, но нигде его не нашёл. Более того, многие официанты и бармены удивлялись, когда я спрашивал про него. Почему так - для меня осталось загадкой. Возможно, это чисто туристический напиток или наоборот, эксклюзивный специалитет, который можно отведать только в особых местах, которые надо знать ?


Как бы ни хотелось уходить из тени Ратушной площади, но приходится - впереди нам ещё предстоит большой путь. И он, к сожалению, опять ведёт нас по голым улицам без единого деревца (зато с очередными стройками). Мы проходим мимо здания Бургтеатра:

И идём к церкви Миноритов (Minoritenkirche). Вообще минориты - это одно из названий монахов-францисканцев - членов ордена Св. Франциска Ассизского, которые построили эту церковь в 14 веке. Сегодняшняя реальность уже не соответствует историческому названию: в 18 веке миноритов выселили, а церковь передали итальянской конгрегации и освятили в честь Богородицы (Santa Maria Maggiore).

Внутри церкви пустовато, и интерес может представлять лишь алтарь, за которым расположено то, что в Испании называлось бы ретабло:

Здесь также можно увидеть мозаичную копию фрески Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", выполненную в размер оригинала римским художником по заказу Наполеона. Но в наш кадр она не попала.