Западная Исландия. Первое знакомство с островом.

Вместо вступления

В прошлый день рождения я решил сделать себе подарок в виде билетов для себя и жены по маршруту Москва – Мюнхен – Кефлавик.  Как раз была скидочная акция от AirBerlin, и билеты обошлись в смешные 6 тыс. рублей на человека.. Собственно, после их покупки отступать было уже некуда и началось планирование маршрута, покупка недостающих билетов, бронирование отелей и т.п. По ходу дела к нам решил присоединиться и наш сын, живущий в Питере, его билеты из Хельсинки до Кефлавика были ещё дешевле. В какой-то момент показалось, что две недели на Исландию будет многовато, кто-то ляпнул "Гренландия", и в маршрут вписался ещё один остров, что, сделало поездку более динамтчной. Вот её маршрут на карте:

В ходе разработки плана оптимальным оказался вариант, при котором путешествие оказалось разбитым на 3 части:
1. 08.09 – 11.09 – Западная Исландия
2. 12.09 – 16.09 – Гренландия
3. 17.09 – 21.09 – Исландия (объезд по кругу)

Следующее далее описание поездки создано на основе впечатлений участников, информации, полученной при планировании маршрута, а также из книги Richard Sale «The Xenophobe`s Guide to the Icelanders». Выдержки из неё будут курсивом. Исландские названия буду писать чаще всего так, как они обозначены на карте, потому что в связи сособенностями исландского языка, о которых я обязательно напишу, совершенно невозможно правильно прочитать их по-русски, а сами исландцы произносят их так, что это тоже не помогает. Вобщем, читайте, как вам удобнее.

Сначала маленький клип по итогам поездки

 

 

Поехали.

Часть 1. Исландия – первое знакомство

08.09.13
Keflavík

1.1. Юго-Западная Исландия (Suðurnes)
1.1.1. Аэропорт Кефлавик (Keflavík)

Первым в главный аэропорт Исландии прибыл наш сын, который добирался до Исландии из Питера через Хельсинки. Он устроился в «Guesthouse - Motel Alex», забронированный через Booking.com, и до нашего приезда успел немного погулять по Кефлавику, закупить продукты в местном магазине, а также предупредил администратора о том, что поздно вечером подъедут ещё 2 человека.
Мы с Ириной прилетели почти в полночь, Владимир встретил нас на машине этого гестхауса, и мы уже все вместе отправились на ночлег.
Guesthouse Motel Alex произвёл хорошее впечатление. Правда, из удобств в номере только умывальник, но на одну ночь нормально, ванная комната оказалась рядом с номером, чуть дальше - небольшая кухонька со всем необходимым для чаепития. Записались на утренний трансфер до аэропорта, перед сном ещё попили чайку и немного поболтали, вследствие чего проснулись позже, чем было запланировано.

09.09.13
Keflavík – Blue Lagoon – Reykjavík – Borgarnes – Hellissandur

Проснулись поздно, но позавтракать перед трансфером успели. Типичный для гестхаусов такого типа шведский стол не поражал разнообразием – соки, фрукты, колбаса, ветчина, сыры, варенья и, разумеется, чай и кофе.
После завтрака мы с сыном поехали в аэропорт, брать авто в прокат, а Ирина осталась собрать вещи к поездке. Встретивший нас в аэропорту Кефлавика паренёк, с типично ирландской внешностью (худой, рыжий, с вытянутым лицом) отвёз нас в находящийся рядом с аэропортом офис фирмы, где уже ждал наш Volkswagen Polo. Договорились с пареньком, что подгоним машину к их офису вечером 11-го, подписали бумаги, я сел за руль, забрали Ирину, ждавшую нас в гестхаусе и поехали в Голубую лагуну, которая считается одной из главных достопримечательностей Исландии. Поворот с главной дороги в направлении лагуны дополнен специальным знаком, которым в Исландии отмечены все достопримечательности.

Вообще, знаки в Исландии ставятся по прецедентному принципу, поэтому кроме общепринятых знаков можно увидеть вообще всё, что угодно. Но почти всегда понятно, логично, разобраться, что такие знаки обозначают, обычно несложно.
Дорога к лагуне качественная и очень живописная.

С дороги отлично виден конус горы Keilir, созданной подледниковыми извержениями во время ледникового периода. Её форма говорит о том, что это, скорее всего, намечающийся кратер. Несмотря на крутые склоны, на него не слишком трудно подняться, превосходный вид, открывающий с его вершины, стоит того. Keilir - отличительный ориентир полуострова Рейкьянес (Reykjanes) и его символ. На вершине горы находится стол с металлической пластиной, на которой изображена карта на открывающиеся с горы окрестности.
Обращает на себя внимание наличие огромных незаселенных территорий, обладая которыми исландцы, по идее, должны были бы быть самой "зеленой" нацией. Но на деле все обстоит совсем иначе, особенно если речь заходит о выгоде. Однако, учитывая несомненную важность для экономики Исландии иностранного туризма, отношение к зеленому цвету может меняться. Ведь это, в том числе, и цвет американских долларов, которые исландцы любят, но возмущаются исландскими военными, которые получают зарплату в иностранной валюте. Чтобы скрыть недовольство самими собой, они считают жителей США невоспитанными и эгоистичными захватчиками части острова. Кроме того, в Кефлавике, где располагаются американские военные базы, находится единственный в Исландии международный аэропорт. Если вы вдруг затронете этот вопрос, любой исландец скажет вам, что аэропорт был построен именно в этом месте специально для удобства американцев.
К своим природным богатствам у исландцев отношение двойственное. С одной стороны, в стране много национальных парков, заповедников, а с другой – во многих из них разрешена охота на арктическую лисицу. Здесь до сих пор не прекращаются споры о китобойном промысле. В Исландии есть специальное слово для пожелания удачи – hvelreki, что означает "чтобы у вашей усадьбы на берег выбросился кит".
Когда первые поселенцы прибыли в Исландию, ее берега были сплошь покрыты лесом – а теперь тут раскинулись пустоши, поросшие мхом и лишайниками. Деревья были вырублены – из них строили дома и так называемые "длинные корабли", и скоро от лесов почти ничего не осталось. Сейчас предпринимаются попытки восстановить уничтоженное, но климат Исландии суров – деревья растут медленно, да к тому же их постоянно треплет ветер. Сами островитяне шутят, что если вы заблудились в исландском лесу, то, чтобы найти дорогу, вам надо просто встать в полный рост (и вы все увидите над чахлой порослью).
Отсутствие лесов особенно печалит американских солдат, посланных на очень непопулярную среди военных США базу НАТО в Кефлавике, ведь при отправке в Исландию им непременно обещают, что под каждым деревом там сидит прекрасная блондинка. Сейчас эта база не функционирует, но остался аэропорт и вся инфраструктура, которую по-прежнему обслуживают военнослужащие США.
Любуясь видами гор и бескрайними пространствами, покрытыми мхом, мы подъехали к лагуне, уже издали заметной по поднимающейся над ней клубами густого пара.

Рядом с туристическим комплексом расположена электростанция, работающая на горячей воде.

Запечатлев электростанцию на фото и видео, подъезжаем к парковке перед Голубой лагуной, которая давно является одним из основных символов Исландии и пользуется любовью и у местных жителей, и у иностранных туристов.

1.1.2. Голубая лагуна (Blue Lagoon)

С парковки лагуна выглядит так:

Пройдя по дорожке между камнями (на фото она слева) подходим к нереально голубой воде. При близком рассмотрении вода в лагуне оказывается даже не голубой, а белой.

Купаться здесь нельзя, температура воды, если верить плакатикам на столбиках, 80 градусов.
Входим в павильон, из которого видно то, что происходит в лагуне.

Весь комплекс состоит из трёх павильонов, бассейнов с термальной водой и небольших помещений, в которых расположены сауны и кабинеты для оздоровительных процедур. (Их видно на заднем плане фотографии). В центральном павильоне находится вход в комплекс, кафе и магазин с сувенирами. Чуть дальше от стоянки ресторан, соединённый с центральным павильоном переходом, из дверей которого можно выйти к самим бассейнам.
В левой части фото видно здание, в котором расположены раздевалки, душевые, а также небольшие крытые бассейны и террасы для принятия солнечных ванн. Легальный выход в бассейны только через это здание. Смотрители бассейнов бдительно следят, чтобы никто не проник в бассейны другим путём. (Например, через переход к ресторану, откуда люди выходят к бассейнам, чтобы сделать фотографии) Стоимость посещения – от 50 € и выше. Так как температура воздуха около 8 градусов, берём халаты. Стоимость аренды халата 5 €.
Перед тем как погрузиться в бассейн, обязательно надо принять душ. В душевых в распоряжении посетителей бесплатные мыло и шампуни. Каждого, попытавшегося избежать душа, ждёт нелицеприятная беседа со строгим смотрителем.
Температура в бассейнах примерно от 30 градусов на входе до 60 в некоторых частях бассейнов.
Плавая в бассейнах, замечаем людей, вымазанных белой глиной. Находим и резервуар, из которого можно начерпать эту глину специальным ковшиком. Некоторые посетители, не утруждая себя эти тонкостями, просто зачерпывают глину руками. Рядом с резервуаром плакат с описанием свойств этой глины, а также информацией о том, что выносить глину из Голубой лагуны категорически запрещено. (Каждому, попытавшемуся нарушить этот запрет светит тюремное заключение сроком до 3 (трёх!) лет).
Согласно легенде, целебные свойства вод Голубой лагуны случайно открыл один исландский энергетик, излечивший псориаз купаниями в ней после рабочего дня. Гладкое глиняное дно, глубина в пределах полутора метров, приятная температура воды в сочетании с несколькими парилками на берегу и прилегающими сопками способны заставить забыть не только об остальных исландских прелестях, но и вообще обо всем на свете. После купаний приятно посидеть в сауне, из которой можно наблюдать, как желающих похудеть толстячков заворачивают в специальные оболочки, после чего они становятся похожими на гигантские сардельки. Специально обученные люди возят эти «сардельки» взад-вперёд по небольшим бассейнам, расположенных рядом с саунами. Ещё то зрелище, заснять которое на фото, к превеликому сожалению, не было никакой возможности.
Накупавшись до того состояния, когда даже сама мысль о продолжении этого занятия становится малопривлекательной, обнаруживаем, что желудок уже требует обеда. Можно, конечно, перекусить и в местном ресторане, но некоторый житейский опыт подсказывает, что вкуснее и дешевле пообедать в Рейкьявике. Сдаём халаты и в прекрасном настроении покидаем это замечательное место.

Любуясь окрестностями, едем по небольшой, но очень красивой дороге, которая по мере приближения к Рейкьявику становится всё шире и оживлённей. Окончательно это дорога превращается в многополосное шоссе в окрестностях города Хафнарфьордур (Hafnarfjörður), жители которого - хафниес почему-то для всей страны стали мишенью беззлобных шуток. Но чувство юмора исландцев таково, что и сами жители Хафнарфьордура обожают отпускать шутки в свой адрес. Они сделали эти анекдоты средством самозащиты. Общество друзей Хафнарфьордура стало распространять шутки о самих себе, и теперь лучшие шутки о хафниес рассказывают сами хафниес.
Рейкьявик по нашим меркам город небольшой – около 120 тыс. жителей, быстро находим место для парковки в районе, где находятся нескольких ресторанчиков.
Обедаем в Grillhúsid-е, интерьер которого выполнен в стиле США 30-х годов.

После обеда вспоминаем о том, что надо еще до 21.00 добраться до отеля Hotel Hellissandur, расположенном на самом северо-западе Исландии. Быстро прыгаем в машину и выбираемся из города на дорогу № 1 - главную дорогу Исландии, ведущую на север.

1.2. Западная Исландия (Vesturland). Полуостров Снайфедльснес (Snæjfellsnes).

К Западной Исландии исторически относится пространство между Рейкьявиком и полуостровом Клофнингснес (Klofningsnes), разместившимся у нижней части Западных Фьордов. Исконными западноисландскими землями считаются полуострова: Снайфельдснес (Snaefellsnes), Акранес (Akranes) и побережье фьорда Боргарфьодур (Borgarfjordur). В историческом плане Западная Исландия является, пожалуй, самым богатым регионом острова: здесь родился первооткрыватель Америки и основатель первого гренландского поселения Лейфур Эриксон, здесь, по преданию, провел одну зиму Христофор Колумб, и здесь завершилась эпоха исландского католицизма.
Через несколько километров от Рейкьявика дорога неожиданно ныряет под землю, в тоннель под фьордом Hvalfjörður.

Вернее, не совсем неожиданно. Сначала на обочине появляется щит, на котором обозначено, что сейчас будет тоннель, и указано, сколько стоит проезд различных видов транспорта. Для легковых автомобилей – 1000 исландских крон (IK). (Для справки - 3,65 IK тогда равнялся примерно 1 руб.) Заплатив положенную сумму, въезжаем в туннель. Обычный туннель - сначала катимся под горку, потом карабкаемся вверх. Дохленький дизелёк Фольксвагена еле справляется с большим для него углом подъёма, скорость падает до 40, а потом и до 30 км/ч, ещё небольшое усилие, и вот мы уже выезжаем из тоннеля и направляемся к городку Borgarnes по дороге, ведущей вдоль берега, изрезанного фьордами. Очень красиво.

В Borgarnes-е дорога № 1 поворачивает на северо-восток, а мы продолжаем двигаться дальше на северо-запад по дороге № 54. Проехав несколько километров, останавливаемся около небольшого, но симпатичного водопада, около которого даже нет даже знака «достопримечательность». Можно сказать, что это своеобразный «пробник» тех водопадов, которые нам скоро встретятся.

Полюбовавшись водопадом, поехали дальше. При подъезде к деревеньке с названием, которое можно прочитать примерно как «Кольбейпсстадир», справа от дороги появляются высокие горы, за которые цепляются многочисленные облака.

Дальше горы становятся всё выше и кучнее, пока не превращаются в сплошные горные массивы. Перед местечком Budir видим сразу несколько небольших водопадов в горах. Кто-то построил здесь домик, и подъехать к водопадам можно только через его владения.

Говорят, что такие небольшие домики на природе, в нескольких часах езды от города есть практически у всех городских жителей в Исландии. Смысл проживания весной и летом в таких хибарках заключается в попытке "убежать от города", "укрепить" свои исландские корни и слиться воедино с природой. В то же время горожане живут в городах исключительно чтобы "убежать из деревни", и это очень огорчает их дедушек и бабушек.
Так что хибарки не так уж и часто посещаются. Строят же их исключительно для того, чтобы произвести впечатление на соседей. Особенным шиком считается постройка домика около какой-нибудь достопримечательности.
Полуостров Snæjfellsnes, где располагается национальный парк Снайфетльсйокюдль (Snæfellsjökull), называют “Исландией в миниатюре” из-за яркого разнообразного ландшафта, который сочетает в себе невероятные лавовые формации, горные пейзажи, ледник, под которым находится спящий вулкан, холодные и горячие источники, а также огромные птичьи базары.
Дорога, по которой мы едем, проходит через горы, буквально в нескольких километрах от ледника. К наступающим сумеркам добавляется туман, и ехать приходится в экстремальных условиях.

Перевалив через горы, асфальтовое покрытие неожиданно заканчивается, спускаться к морю приходится по грунтовке, впрочем, совсем неплохого качества, именно с таких дорог обычно и улетают незнакомые с их коварным характером водители. Дорога ровная, без ямок, легко можно разогнаться, а тут небольшая грязь на повороте или перед ним. Лёгкое движение рулём или нажатие на тормоз, шины скользят по грязи, как по маслу, и вот вы уже отдыхаете в кювете.

Поэтому еду очень осторожно, пока не выруливаю на асфальт. Проехав мимо Ólafsvik-а, подъезжаем к местечку Hellissandur, где легко находим наш отель.

10.09.13
Hellissandur – Snæjfellsnes – Hellissandur

Hotel Hellissandur оказался довольно новым отелем приличного качества, завтрак здесь тоже был более разнообразным, чем в Guesthouse Motel Alex. За завтраком встретили соотечественников, которые уже заканчивали своё путешествие по Исландии (они объезжали остров против часовой стрелки). Чуть позже подтянулась ещё молодая пара, говорившая по-русски. Уже на выходе из зала, где был накрыт шведский стол, встретили большую русскоговорящую группу. Такой популярности среди наших соотечественников не удостаивался больше ни один исландский отель, в котором мы останавливались.

Погода с утра была прекрасная. Из окна ресторана открывался чудесный вид на ледниковую шапку прославленного Жюль Верном вулкана Snæfellsjökull, высота которого составляет почти 1,5 километра. Несмотря на то, что за всю историю Исландии с момента заселения извержений вулкана не зафиксировано, его до сих пор не считают потухшим.
Фактически название горы - Снайфетль (Snæfell), но обычно, да и для того, чтобы отличить от двух гор с подобными названиями, ее зовут Snæfellsjökull. Гора входит в состав Национального парка под таким же названием. Ледник Snæfellsjökull расположен в самой западной части полуострова Snæfellsnes и в хорошую погоду виден даже из Рейкьявика.
Здесь герои знаменитого романа Жюля Верна начали свое путешествие к центру Земли. Считается, что ледник обладает некой сакральной силой и даже входит в число семи самых больших энергетических центров Земли.
Крупнейший населенный пункт Snæjfellsnes-а - Стиккисхольмур (Stykkisholmur), - крупный рыбацкий поселок с населением чуть более 1300 человек.
Кроме вулкана Snæfellsjökull город Hellissandur знаменит тем, что здесь находится самое высокое здание в Исландии – длинноволновая радиомачта.

Исландцы обожают говорить, что в их стране нет погоды, есть лишь ее образцы. Они также говорят, что если вам не нравится погода, то стоит подождать пять минут – и она поменяется. В действительности же такая постоянная смена погоды объясняется тем, что Исландия, как начинка пирожка, расположена между холодной Арктикой и теплым Гольфстримом. Холодный и теплый воздух, смешиваясь, рождают самые невероятные погодные явления. В течение одного дня легко можно пережить весну, лето, осень и зиму. И скорость, с которой времена года будут приходить на смену друг другу, напрямую зависит от скорости и силы ветра. Поскольку ветры в Исландии сильные, то ненастный и даже дождливый с утра день к полудню непременно распогодится. И исландцы всегда советуют своим гостям наслаждаться такими переменами. Ибо если сейчас погода хорошая, через пять минут она испортится.
Итак, пока мы собирались, погода начала портиться. Сверкающую шапку ледника затянули тучи, даже сфотографировать это великолепие не успел. В надежде, что погода улучшится, поехали по дороге 571 смотреть знаменитую пещеру Суртсхетлир (Surtshellir), описанную в романе Жюля Верна «Путешествие к центру Земли». Чем выше мы поднимались в горы, тем температура становилась ниже, а погода хуже. Скоро уже даже открыть двери авто, чтобы выйти полюбоваться встреченным водопадом, стало непростой задачей, настолько сильным был ветер.

В довершении картины чуть выше в горы начал накрапывать дождь и сгустился туман, местность приняла довольно сюрреалистичный вид, а выходить из машины, чтобы полюбоваться горными пейзажами стало просто неприятно.

Ещё чуть выше дождь дополнился снежной крупой, временами переходящей в ледяную метель. Фольксваген упорно карабкается по горной грунтовке, временами приходится переходить на первую передачу, а некоторые участки удаётся преодолеть только после небольшого разгона. Температура быстро приближается к нулевой отметке, а дорога становится всё более экстремальной.
В конце концов, удаётся выбраться на более-менее ровное место, на котором только что остановился ещё один автомобиль. В нём четверо немцев, экипированных по последнему слову альпинисткой науки. Они сообщают, что вход в пещеру примерно в полукилометре, рекомендуют брать с собой навигатор, чтобы искать автомобиль, «если заблудитесь». Где точно находится пещера, они не знают, вроде бы, должна быть тропка, но её занесло снегом, так что они будут искать пещеру по координатам.
После разговора с немцами желание идти разыскивать пещеру пропадает окончательно. Решили попробовать «завтра, если погода будет получше». Едем дальше, дорога после пары перевалов начинает вести вниз. Здесь чуть теплее, снега уже нет, да и дождь с ветром не такие сильные. После очередного экстремального спуска обнаруживаем смотровую площадку, с которой сквозь туман уже виден океан и ещё одна площадка, где припарковано несколько автомобилей.

На табличке рядом со стоянкой информация, о том, что здесь находятся Сонгхетлир (Sönghellir) – пещера, ставшая известной благодаря своему эху. В переводе ее имя означает «пещера песен». Вход в Sönghellir виден на склоне метрах в ста от площадки. Берём фонарики, отправляемся смотреть эту пещеру.

Внутри самой крупной пещеры обнаруживается паренёк, который залез туда без фонаря, и пытался сориентироваться в темноте, щёлкая вспышкой фотоаппарата. В свете наших фонариков видно, что стены пещеры испещрены множеством надписей оставленных посетившими ее людьми. Среди них есть и хорошо известные люди в Исландии, например, Эггерт Олафссон (Eggert Ólafsson) и Бьярни Пэлссон (Bjarni Pálsson), которые в конце ХIX века предприняли путешествие вокруг собственной страны, борясь с суевериями и неся просвещение в самые её дальние уголки.
А мы сейчас принесли свет фонариков в эту пещеру.

Сделав несколько снимков и испытав акустические свойства пещеры, выбираемся наружу.

Дорога от этой площадки до океана уже не такая экстремальная и преодолевается легко и быстро. По берегу океана едем уже по асфальту и ищем, где бы подкрепиться.
После недолгих поисков и опроса встретившихся в районе местечка Arnastapi исландцев находим кафе, в котором, как уверяют опрошенные по дороге аборигены, можно попробовать блюда настоящей исландской кухни.
Немного про исландскую кухню. Лет *дцать назад читал рассказ нашего соотечественника, посетившего Исландию, в котором он описывал ужин, на который его пригласили, чтобы он попробовал особым способом приготовленное мясо ягнёнка. Автор рассказа специально явился на ужин голодным, чтобы лучше это мясо распробовать. Когда почётному гостю поднесли блюдо с огромными кусками мяса, он схватил себе самый большой кусок и чуть не подавился при попытке его съесть - мясо оказалось сильно протухшим. Как выяснилось, исландцы предпочитают слегка (на их вкус) полежавшее мясо, так как оно легче переваривается. Дело в том, что всё коренные исландцы произошли от восьми родов и приходятся друг другу родственниками не далее, чем в десятом колене. Именно такое близкое родство и привело к тому, что практически все исландцы получили по наследству желудочную недостаточность, затрудняющую переваривание свежего мяса.
Самым верхом исландской кулинарии является особым способом приготовленный скат. Секрет приготовления заключается в том, что выловленному скату позволяют полежать где-нибудь на палубе в течение нескольких суток и приобрести особую консистенцию и запах, который даже богатым русским языком описать в рамках нормативной лексики невозможно. Несколько минут завершающей тепловой обработки призваны лишь подчеркнуть органолептические свойства этого продукта. Как утверждается, после всего этого пища переваривается без дополнительных усилий со стороны желудка.
Кроме протухшего ската или бараньего мяса вам могут предложить отведать бычьи яйца, моченные в простокваше, или кровяной пудинг, или оставленное на несколько месяцев в земле мясо акул, или квашеные тюленьи плавники (лучше и не знать, как их там квасят), или то же акулье мясо, выдержанное под гнетом. Исландцы никак не могут понять, почему это ресторан в центре Рейкьявика с самой что ни на есть настоящей викингской кухней не пользуется у иностранцев популярностью, а те, в свою очередь, никак не могут понять, зачем вообще такой ресторан нужен, и кто в него ходит.
К счастью, в провинции туристов кормят едой, практически неотличимой от обычной европейской кухни, так что в этом Arnarstapi не удалось попробовать ничего экзотичного, за исключением особо вкусного штруделя.
Пока мы обедали, погода испортилась окончательно, дождь превратился в откровенный ливень, а ветер в небольшой ураган. Так и ехали вдоль берега, осматривая окрестности из окна автомобиля. Попытки прогуляться на корню пресекались резким порывистым ветром, быстро загонявшим любителей прогулок обратно в салон автомобиля.
Объехав, таким образом, полуостров по окружности по часовой стрелке, вернулись в Hellissandur. Удивило то, что и без того немноголюдный посёлок был совершенно безлюден. На улицах ни одной машины, ни одного человека. В отеле тоже было пусто, как выяснилось, весь персонал сидел в комнатке около ресторана и смотрел футбол – сборная Исландии сражалась с албанцами в рамках отборочного турнира к Чемпионату мира. Если бы дело происходило в России, то такие посиделки были бы слышны на пол-острова, а здесь все сидели тихо и молча болели за своих. Остров не огласился радостными криками даже тогда, когда исландцы забили победный гол, но не из-за того, что никого этого не порадовало, а просто такие проявления эмоций считаются здесь не очень приличными. Что касается собственно исландской сборной, то она до сих пор ещё не пробивалась в крупные международные турниры, хотя многие исландские футболисты играют в профессиональных командах Европы – от Португалии до России. В этом же отборе сборная Исландии, в составе которой блистал форвард Гудьонсон, выступала просто превосходно и сохраняла шансы на поездку в Бразилию буквально до последнего дня отборочных игр. Лишь ноябрьское поражение от сильной сборной Хорватии в последнем матче лишило исландцев участия в финальной части чемпионата Мира. Но и с хорватами они бились очень достойно, уступив только в поединке в Загребе.
Поскольку Исландия – страна северная, то можно было бы ожидать, что её сборная по хоккею будет более заметна на мировой спортивной арене. Но нет, здесь успехов у исландцев ещё меньше, чем в футболе, сборная Исландии выступает на уровне команд из Израиля, ЮАР и Турции. Зато вот исландская сборная по гандболу играет очень прилично и является одной из сильнейших на планете.
Пока исландцы переживали за своих футболистов, мы устроили себе небольшой отдых после столь активно начатого путешествия. Подключившись к WiFi отеля, стали выбирать ресторан в Рейкьявике на завтра, что оказалось совсем не просто. Как и в любой другой космополитической столице, в Рейкьявике есть итальянские, индийские, китайские, вьетнамские и прочие рестораны. Есть даже "Ресторан вегетарианки". Одно из самых фешенебельных мест в исландской столице – ресторан "Жемчужина", расположенный на вершине гигантской цистерны с горячей водой, построенной для снабжения городских коммуникаций водой из гейзеров. Ресторан вращается, что придает трапезе особый "привкус". В зависимости от вашего чувства юмора, посещение ресторана может стать экстравагантным или просто приятным развлечением, но поскольку цены в "Жемчужине" фантастически высокие, то чувство юмора вам в любом случае понадобится. По причине таких высоких цен этот ресторан был отвергнут сразу, как и ресторан традиционной «викингской» кухни. В результате анализа сайтов был выбран ресторан Grillmarkadurinn, занимающий почётное 3-е место в рейтинге ресторанов Рейкьявика по версии Tripadvisor.com.

11.09.13
Hellissandur – Snæjfellsjökull – Borgarnes – Reykjavík

В этот день погода уже с самого утра была такой, что от мысли поехать в горы пришлось сразу отказаться. После завтрака поехали по побережью полуострова, надеясь, что погода улучшится, и нам удастся рассмотреть поближе то, что не удалось посмотреть вчера.
И погода, действительно, понемногу начала выправляться, даже солнце время от времени делало попытки выглянуть из-за туч.

Горы же по-прежнему были затянуты облаками, через которые с трудом угадывались нижние языки ледника. Оставив авто на стоянке справа от дороги, отправляемся смотреть гряду утёсов, очертания которых виднеются около самого берега океана.

Поднявшись на возвышающийся над всей местностью холм, видим и сами базальтовые утесы Лондрангар, остатки древних базальтовых вулканических пород, поднявшихся из океана.

Прогулялись до утёсов, сделали несколько фотографий.

Следующей достопримечательностью была бухта, откуда в далёком прошлом корабли викингов отправлялись на запад в поисках новых земель, а женщины в одиночку управлялись с усадьбой и хозяйством и ждали возвращения своих мужчин с моря (и иногда так и не дожидались).

В рыбацких поселках Исландии всегда был очень высок процент одиноких матерей – и причиной тому низкая продолжительность жизни отцов. Даже в наши дни мать-одиночка в Исландии – самое обычное явление, и Исландия занимает первое место в Европе по числу детей, рожденных вне брака.
Немного о викингах и их плаваньях. Считается общепризнанным, что именно потомки современных исландцев открыли Гренландию и северную Америку. С предками же самих жителей Исландии всё немного сложнее.
Несколько лет тому назад исландцы испытали настоящий шок, когда ученые, проанализировав результаты анализов ДНК, пришли к выводу, что в жителях Исландии течет кровь не только викингов, но и кельтов. По мнению исландцев, уж лучше было бы вообще на свет не рождаться, чем иметь те же корни, что и североамериканцы (которые в большинстве своем кельтского происхождения), и быть в родстве с англичанами (ужасными снобами). Вообще-то и раньше было известно (хотя об этом старались помалкивать), что когда в Исландию из Норвегии приплыли викинги, там уже жили ирландские монахи, поселившиеся здесь в конце VIII века. Некоторые историки писали, что остров был заселен ирландцами, которых викинги либо перебили, либо – что гораздо хуже – с которыми смешались. Поэтому результаты исследований ученых объяснили очень просто. Было решено, что ирландские монахи в негодовании бежали от язычников, а тем досталось их имущество и дома, в которых они и поселились вместе со своими наложницами-ирландками, захваченными "по дороге" во время набегов на берега Шетлендских и Оркнейских островов. Так было спасено душевное здоровье нации. То, что большинство взятых проб ДНК по мужской линии показало родство с ирландскими родами, просто не афишируется, как и результаты самих исследований, которые здесь теперь популярностью не пользуются, и про которые стараются лишний раз не вспоминать.
Вот и рядом со статуей женщины в лодке находится стенд с картой северных географических открытий, на которой на карте от Ирландии к Исландии стрелок нет совсем. Ирландия, по мнению составителей карты, лежит в стороне от всех маршрутов, и в процессе заселения Исландии ирландцы не участвовали.

Как бы то ни было, но после заселения Исландии была открыта и ближайшая к ней земля - Гренландия, восточный берег которой в ясную погоду виден со склонов горы Drangajökull. Её первооткрывателем принято считать Эрика Торвальдссена (более известного, как Эрик Рыжий), норвежца, замешанного в нескольких убийствах, лишенного за это права жить на родине и поселившегося в северо-западной Исландии. Эрик Рыжий отличался тяжелым, вспыльчивым характером. В дикой драке им были убиты сосед и его два сына. После этого преступления Эрик должен был бежать с острова. Ранее он слышал о земле, лежащей к западу от Исландии. Он приплыл к побережью неизвестной земли, но из-за льдов высадиться там не смог и был вынужден плыть вдоль берега на юго-запад, пока не достиг её южного побережья. Эрик прожил там три года, досконально исследовав юг острова, окрещенного им Гренландией, а затем вернулся в Исландию. Узнав от Эрика о зеленом острове, 700 переселенцев в 986 г. покинули Исландию на 25 тяжело груженных запасами зерна и скотом ладьях. К новой родине добралось только 14 судов. Остальные либо повернули назад, либо разбились о скалы у мыса Фарвель.
Норманны основали два главных поселения: Естербюгден (вблизи нынешнего Какортока) и Вестербюгден (у Готхоба). Так образовалась первая скандинавская колония в Гренландии, просуществовавшая несколько веков. Численность ее населения не превышала 11 тысяч человек. Норманны выстроили много каменных зданий, самыми высокими из которых были церкви (более 10) и два монастыря - их величественные руины еще высились у Юлианехобфьорда в начале XIX в. Колонисты разводили коров, лошадей, коз, овец, свиней; сена и зерна для скота было в достатке. Хлеб они, судя по всему, не выпекали, им хватало мяса, молока, сыра. Охотились на оленей, зайцев, птицу, тюленей, ловили форель, лосося и т.д.
Потомки первых гренландских поселенцев пересекли Дэвисов Пролив и высадились в Северной Америке. Для всего мира первооткрыватель Америки – Колумб, однако исландцы считают его вторым, а первым – своего Лейфа Эйриксона, побывавшего в Америке за несколько веков до Колумба. Сейчас многие исландцы предпочли бы, чтобы Лейф Эйриксон Америки не открывал, слишком уж широко стали известны слова Черчилля: "Исландцы очень забывчивы – они даже забыли, что открыли Америку".
Ещё на карте (там, где Сев. Америка) изображена женщина с ребёнком на руках. Этот ребёнок - первый американец, не относящийся к числу коренных жителей-индейцев. Его звали Снорри Торфинссон, он появился на свет в 1002-1003 году в Винланде (историки предполагают, что это либо Ньюфаундленд, либо Новая Шотландия) у родителей-исландцев. И это лишь вопрос времени – когда исландцы предъявят претензии по поводу незаконного захвата североамериканской земли, принадлежащей по праву рождения потомкам Снорри!
Да, исландцы очень высокого о себе мнения. Они потомки викингов, самого великого народа древности, самого сильного духом и телом, мужественного и красивого. Тот факт, что большинство представителей этого народа были самыми настоящими грабителями и бандитами, в расчет не принимается.
Еще исландцы обожают вспоминать Ингольфа, первого викинга-поселенца на острове. В его честь они назвали место, в котором он пристал к берегу, Ингольвсхёвди – усадьба Ингольфа, но на своих картах это место отметили точкой, а название написали крошечными буквами, видимо, чтобы как можно меньше народа смогло прочитать его и заметить, что сама усадьба расположена в трех милях от морского берега.
Исландцы искренне считают Исландию центром Земли. А если вы в этом усомнитесь, то вас немедленно отошлют к древнеисландским сагам, самому великому явлению в истории литературы, где значимость исландского народа подтверждается бесчисленными убийствами и грабежами.
После небольшой прогулки едем дальше вдоль берега, любуясь типичным для этих мест пейзажем.

В живописном местечке между горами и равниной, заканчивающимся океанским берегом, останавливаемся полюбоваться красивым видом и почитать информационный стенд, показавшийся не совсем стандартным.

Действительно, этот стенд посвящен самому известному исландскому маньяку-убийце, орудовавшему в этих местах в середине XVI века. На трёх языках описаны его похождения и совершённые им преступления. На сагу не тянет, но школа чувствуется. По мере чтения стенда местность кажется уже совсем не идиллической, а даже, какой-то мрачно-гнетущей. Возвращаемся на дорогу, ведущую в Рейкьявик.

В городке Borgarnes останавливаемся у кофехауса. Исландцы любят кофе и пьют его в разных вариантах - от просто пригодного к употреблению до смертельно опасного. Приезжего человека, особенно непривычного к крепкому кофе, пара чашек исландского зелья запросто мож