Написать отзыв 
Загрузить видео 
Загрузить фото
Форум
Страны
Страны 
Поиск тура
Авиабилеты
Войти
Сергей 
июль 2012 
06.03.15
4 
2123 
Нет, конечно же, не настоящий, всего лишь начала 19 века (хотя я, честно говоря, думал, что это совершенно современная "инсталляция"). Вообще парк очень красивый, с множеством роз, фонтанами и прекрасным видом на шпили Ратуши.
Но сейчас у него есть один большой недостаток: в нём мало тени. Поэтому мы долго в нём не задерживаемся и идём дальше. К сожалению, забор и отсутствие ворот не позволяют выйти сразу к нашей следующей цели - парламенту, поэтому приходится вернуться и пройти через вход со стороны Площади Героев (Heldenplatz) перед дворцом Хофбург.
Здание парламента Австрии (часто ошибочно называемое Венским парламентом), построенное в духе греческого классицизма, было бы скучноватым, если б не красивый фонтан Афины-Паллады, расположенный перед его главным фасадом.
В кадр последней фотографии затесались фиакры - конные экипажи, ранее успешно выполнявшие функции городского транспорта, а сегодня, не менее успешно - перевозки туристов. Интересно, что само слово "фиакр" имеет французские корни: оно означало стоянку повозок на парижской улице Rue de Saint Fiacre. Очень долго этот бизнес был чисто мужским, но с 1984 года венскими фиакрами разрешили управлять и женщинам.
Там, где есть лошади, есть и проблема их, так сказать, отходов
По Бургрингу - одного из участков Рингштрассе мы выходим на площадь Марии Терезии. Это очень большая и действительно красивая площадь, обрамлённая двумя одинаковыми зданиями, в которых расположены музеи: Естествознания и Художественно-исторический. В центре площади возвышается большой монумент самой Марии Терезии - одной из самых значительных фигур в истории Австрии.
Я уже писал, что мне мало интересна история династии Габсбургов. И личность Марии Терезии - единственное тому исключение. И далеко не только потому, что по своему политическому масштабу её можно поставить в один ряд с такими гигантами, как, к примеру, кардинал Ришелье и Ф. Рузвельт. Эта женщина является показательным примером того, как успешно могут сосуществовать семья и карьера самого высшего уровня.
Все источники утверждают, что брак Марии Терезии с Францем Стефаном Лотарингским был заключён по любви (хотя трудно сомневаться и в его политической подоплеке), после чего на протяжении почти 30 лет до смерти своего мужа она была безукоризненной женой и матерью. Трудно поверить, но Мария Терезия родила 16 детей, что никоим образом не повлияло на её деятельность на посту главы государства. При этом она лично успевала принимать самое активное участие в их воспитании и образовании, разработала для них собственную учебную программу, включавшую историю, правописание, иностранные языки, танцы и участие в театральных постановках. Возможно, что именно этот опыт жены и многодетной матери очень помог Марии Терезии в решении политических вопросов. Не добившись каких-либо серьёзных военных побед, она использовала принцип "Пусть другие воюют - ты же, счастливая Австрия, женись". Выдавая замуж дочерей и женя сыновей, Мария Терезия породнилась с представителями основных правящих домов Европы: Франции, Испании, Неаполя и Сицилии, создав себе союзников в постоянных конфликтах с Пруссией. За что злые языки прозвали её «тёщей и свекровью всей Европы».
Кстати, младшей дочерью Марии Терезии была небезызвестная Мария-Антуанетта, ставшая супругой французского короля Людовика XVI и окончившая свою жизнь на гильотине на парижской Площади Согласия. Именно ей приписывают знаменитую фразу «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные», хотя более глубокий исторический анализ опровергает это авторство.
Иногда Марию Терезию именуют императрицей, и де-факто так оно и было. Но формально она ею не являлась (её правильный титул - эрцгерцогиня), поскольку на коронации Франца Стефана, который был объявлен очередным императором Священной Римской империи, не надела корону, чем продемонстрировала первенство мужа в государственных делах. Это один, но далеко не единственный пример того, что Мария Терезия была настоящей Женщиной своего мужа. Их отношения действительно строились на любви и нежности, они обменивались подарками по любому поводу. Несмотря на то, что Франц Стефан иногда позволял себе "придворные интрижки", мудрость и терпение Марии Терезии позволили сохранить брак.
Смерть мужа стала для неё страшным ударом. Она замкнулась в себе и все оставшиеся до своей кончины 15 лет жизни не снимала траур, стригла волосы как монахиня, стала посвящать молитве до пяти часов ежедневно. К сожалению, это сказалось на её религиозной политике, и без того достаточно нетерпимой: преследования протестантов и прочих "еретиков" в последние годы жизни Марии Терезии значительно усилились...
Естественным образом напрашивается сравнение австрийской эрцгерцогини с российской императрицей Екатериной II. Да, с точки зрения масштаба государственных дел их действительно можно поставить рядом. Однако их морально-этические взгляды различались кардинально. В частности, когда Екатерина II изъявила желание встретиться с Марией Терезией, та отказалась, сославшись на нравственный облик российской "коллеги".
Мы снова выходим на Площадь Героев перед полукруглым фасадом Нового Хофбурга.
На площади установлены 2 конные статуи - принца Евгения Савойского и эрцгерцога Карла Людвига Австрийского.
Евгений Савойский - один из самых успешных полководцев в новой европейской истории. Он сделал головокружительную карьеру, пройдя за короткий срок путь от младшего офицера до фельдмаршала и генералиссимуса, а в 40 лет ставший главой гофкригсрата - военного совета Австрии. Именно его победа в битве при Зенте остановила европейскую экспансию Османской империи и принципиально повлияла на дальнейший баланс сил в Юго-Восточной Европе: в противном случае возможность появления нового "кордовского халифата" (против которого я, упаси Аллах, ничего не имею), только под турецким флагом, была вполне реальной. По своему политическому значению это сражение, сейчас почему-то не слишком известное, вполне сравнимо с Ватерлоо или Курской дугой.
Похожих успехов спустя 100 лет добился и Карл Людвиг, также получивший звание фельдмаршала и назначенный в 35 лет военным министром с неограниченными правами. В отличие от Евгения Савойского он проявил себя не только как военачальник, но и как глава вооружённых сил, во многом преобразовавший всю австрийскую военную систему.
Формат нашей прогулялки давал возможность лишь поверхностного и внешнего осмотра Хофбурга. Впрочем, поскольку музеи не представляют для нас особого интереса, мы вряд ли потратили бы на него больше времени и при других обстоятельствах.
Самым живописным местом на территории дворца нам показался внутренний двор, называемый ранее площадью Франца (Franzensplatz), а позже переименованный в неподдающееся переводу "In der Burg" (что дословно означает «в крепости»). О прежнем имени напоминает статуяимператора Франца II - создателя и первого императора Австрийской империи (коим он числился уже как Франц I) и последний император Священной Римской империи, ликвидированной во времена наполеоновских войн.
Особый колорит площади In der Burg придаёт здание дворца Амалиенбург (на заднем плане). На его фасаде можно увидеть "сдвоенные" часы: обычные и солнечные.
На входе в In der Burg стоит будка, по всей видимости, караульного гвардейца с каской характерной формы на её "шпиле":
Через вот эти ворота мы выходим за пределы Хофбурга на площадь Святого Михаила.
Здесь расположена одноимённая церковь, одна из самых старых в Вене. Когда-то она была готической, но потом в угоду текущим вкусам её перестроили в стиле барокко-классицизма, настолько банальном, что даже для порядка сфотографировать её совсем не захотелось. Так что на следующей фото совсем не она, а ажурная решётка ворот Св. Михаила:
Вот как она выглядит с другой стороны:
На портике церкви Св. Михаил кого-то попирает и топчет (явно не дракона):
Намного более интересными показались скульптуры и особенно фонтаны у ворот в Хофбург со стороны внешней площади:
По улице «угольного рынка» (Kohlmarkt) мы выходим на улицу-площадь Грабен - пожалуй, самый центр исторической Вены. В дословном переводе её название означает "ров", поскольку ещё в древнеримские времена здесь проходил ров, вырытый вдоль крепостных стен города. Она чем-то напоминает площадь Навона в Риме - такая же вытянутая с тремя фонтанами вдоль длинной стороны: большим посередине и маленькими по бокам. Правда, на Грабене роль центрального фонтана играет Чумная (или Троицкая) колонна, построенная в честь окончания эпидемии чумы 1679 года.
Один из фонтанов, расположенных по краям площади, ранее назывался Львиным, что вполне объясняет львиная грива, "выглядывающая" из постамента. В средние века его использовали при тушении пожаров. Позже на него установили статую Св. Леопольда, после чего фонтан получил новое имя Leopoldsbrunnen.
Другой фонтан - Св. Иосифа - сначала был точно таким же, и тоже со львом:
В конце небольшого переулка, отходящего от Грабена, виден барочный фасад церкви Св. Петра.
Снаружи она выглядит довольно скромно, а вот её интерьер считается одним из самых роскошных в Вене. Возможно, это действительно так, но лично мне как-то ближе брутальность и величественность готики - по крайней мере, если речь идёт о "Божьем доме".
На Грабене мы сделали очередной "привал". Желание попробовать венский шницель уже давно исчезло - ни о каком шницеле в такую жару не могло идти и речи. А вот против штруделя я, как истинный сладкоежка, устоять не смог. Он мне понравился - ровно настолько, насколько может понравиться классно приготовленный яблочный пирог, который я люблю с детства
Пока мы переводили дух в тени зонтиков уличного кафе и подкреплялись штруделем, очередным меланжем и пивом, мы наблюдали двух "факиров", устроивших своё шоу у Чумной колонны. Шоу было полностью статичным, но эффектным. Честно говоря, даже понимая, что палка, которую держит один из "йогов" и на которую опирается второй, не простая (наверняка от неё через рукава идут какие-то подпорки), я не смог до конца понять сути этого фокуса
На Грабене мы наконец-то встретили уличный источник питьевой воды - один из двух, увиденных нами в Вене (второй был около Карлскирхе). Понятно, что при такой погоде, несмотря на 2 имеющихся "краника", очередь, выстроившаяся за живительной влагой, была очень немаленькая. Уже после возвращения я с удивлением прочитал об огромном (!) количестве уличных питьевых фонтанов. Да, если они и имеются, то, видимо, находятся не в центре или очень хорошо маскируются...
