Исландия. Часть 4. Восточные фьорды и юг острова.

Итак, мы покидаем каньон реки Öxi и выруливаем на асфальтированную дорогу. Вот он герой дня, который не подвёл  ни в этом каньоне, ни в других местах Исландии.

А сейчас прямо из каньона выезжаем к Berjufjörd-у, где дорога № 939 соединяется с проложенной по берегу фьордов главной дорогой Исландии.

2.5.2. Восточные фьорды
Едем вдоль океана по хорошей дороге с асфальтовым покрытием. Мосты здесь строят такой ширины, что автомобили на них разъехаться не могут. Поэтому перед мостами стоят такие знаки.

Если видишь этот знак, а на мост въезжает встречное транспортное средство, необходимо остановиться перед такой разметкой:

Если встречных не видно, можно ехать. Но бывает и так, что только ты подъехал к мосту, как навстречу выскакивает любитель быстрой езды. Для таких ситуаций около самого моста есть небольшой карманчик, в котором можно остановиться, если проспал встречного.А от самого моста уже сложно ошибиться, можно ехать по мосту или лучше подождать.
Береговая линия здесь сильно изрезана, отроги гор выходят к самому океану.

Красиво, но объезжать такие горы очень долго, начинает темнеть, к гряде, за которой начинаются юго-восточные районы, подъезжаем уже в сумерках.
Климат этой части страны был бы почти такой же мягкий, как и остального южного побережья, если бы не Vatnajökull Glacier. В те дни, когда ветер дует с юга, здесь тепло, а когда со стороны ледника, или просто с гор спускается холодный воздух, холодно, как в северной части острова. Видимо, по этой причине единственный населённый пункт в этой местности, который достиг размера небольшого посёлка и даже обзавёлся собственным аэропортом – Höfn спрятался от ледника за фьордом и небольшой горной грядой.

Guesthouse Nypugardar, в котором я забронировал комнаты, находился в посёлке Hornafjörður, состоящем из нескольких фермерских домиков. Хотя отзывы об этом гестхаусе на http://Booking.com, в основном, хорошие, сам гестхаус нам не понравился, да ещё и обещанный WiFi не работал. Ладно, одну ночь можно перетерпеть.

21.09.13
Hornafjörður – Jökulsárlón – Vik – Sellfoss - Keflavík
Последний полный день нашего пребывания в Исландии. За один день посмотреть весь юг острова, конечно, нереально, надо бы ещё денёк, но его нет. Поэтому просыпаемся пораньше, быстренько завтракаем и прощаемся с хозяйкой гестхауса, которая, узнав, что мы сегодня должны доехать аж до Keflavík-а удивлённо присвистнула, сказала, что никогда так далеко не ездила, показала, где на карте находится Ледовая лагуна, пожелала хорошей дороги, и чтоб погода не сильно изменилась. Забегая вперёд, можно сказать, что её пожелание исполнились.
Погода была прекрасная. Перед нами расстилался типичный для этих мест пейзаж.

Согретые солнцем поля у берега океана, горы и нависающий над этой идиллической картинкой ледник.
Выезжаем из Hornafjörður-а на дорогу № 1 и, проехав по ней километров 40, замечаем справа ледяную лагуну.

2.5.3. Ледяная лагуна (Jökulsárlón)
Не заметить это чудо природы трудно.

Образовавшаяся в результате таяния ледника Vatnajokull лагуна доказывает, что достаточно теплую Исландию все же не зря назвали «страной льда». В синей воде лагуны Jökulsárlón, в глубину достигающей 100 с лишним метров, круглый год плавают айсберги самых невероятных размеров. Место уникальное и очень красивое.

С холмов, окружающих лагуну, можно видеть и язык ледника, подпитывающий её льдом.

По этой ледяной дороге сюда добавляется всё новые и новые льдины разных размеров и оттенков. В лагуне они постепенно тают, время от времени наиболее везучие из льдин по небольшому проливу под мостом уплывают в океан.

Для желающих поплавать по лагуне организуются экскурсии на специальной амфибии.

Прибывает группа азиатов с огромным количеством фото- и видеоаппаратуры. Они раскладывают всё это богатсво на берегу, явно собираясь снимать какой-то фильм. Видимо, им не дают покоя лавры тех, кто снимал здесь эпизоды фильмов о Джеймсе Бонде «Вид на убийство» и «Умри, но не сейчас».

На автостоянке около лагуны закупаемся сувенирчиками, пересекаем основную дорогу Исландии и по грунтовке подъезжаем к океану посмотреть, что происходит с льдинами, которым удаётся выбраться из лагуны. Твёрдая вера во внедорожные возможности Jimni позволяют подъехать максимально близко к берегу океана.

Здесь мы видим, что большинству льдин не удаётся уплыть далеко. В основном, они тают прямо здесь - на мелководье или на чёрном пляже.

Эти льдины намного меньше гренландских айсбергов, и те из них, кому удаётся выплыть в океан, быстро тают. Льдины, выброшенные на песок, ждёт та же учесть.

По пляжу бродят туристы, выискивая наиболее интересные ракурсы для фотографирования льдин и себя на их фоне.

Вскоре сюда в поисках романтических сюжетов для фотографий добираются и дети Азии.

Возвращаемся к нашему джипчику, километров 10 едем вдоль океана, потом дорога резко сворачивает вглубь острова к леднику. Здесь находится национальный парк Skaftafell.

2.5.4. Национальный парк Скафтафедль (Skaftafell)
Между дорогой и парком находятся холмы, достаточные для того, чтобы не заметить спрятавшийся за ним язык ледника.

Сворачиваем по знаку «достопримечательность» направо, останавливаемся на парковке. Здесь отдыхают несколько автомобилей и пара больших туристических автобусов. Край ледника совсем близко отсюда.

Парк Skaftafell является самым посещаемым в Исландии не только среди туристов, но и среди местных жителей. Одной из причин столь высокой популярности парка является возможность побывать на леднике Vatnajökull, кроме того, здесь очень мягкий климат, да и количество солнечных часов, больше чем в других регионах Исландии.
Прогулка от туристического центра парка до ледника Скафтафетльсйокюдль (Skaftafellsjokull) занимает два часа в обе стороны. Но оказалось, что отправляться на ледник без сопровождающего запрещено, поэтому продолжаем поездку в направлении Кефлавика, бросив прощальный взгляд на склон ледника.

Дальше дорога проложена по чёрному вулканическому плату, изрезанному руслами рек, бегущих от ледника к океану.

Все мосты через реку однополосные, иногда приходится ждать встречных, иногда ждут нас. На длинных мостах оборудованы места для разъезда.
Бывает, что река не может найти себе русло в сплошном ряду гор. Тогда получаются небольшие водопады.

По мере удаления от ледника пейзаж становится всё более оживлённым. Миновав последнюю невысокую горную гряду в районе реки Skaftá, оказываемся в южной Исландии.

2.6. Южная Исландия (Suðurland)
Дадим  слово путеводителю по о строву:
Самый благоприятный для жизни район острова. Ландшафт региона очень разнообразен - это долины, горы, ледники, водопады, песчаные пляжи, реки, в том числе самая длинная река в Исландии Тйорса (Þjórsá), термальные озера и самое большое природное озеро в Исландии Þingvаllavatn. Скалы на побережье встречаются только в двух местах, большая часть берега покрыта песком, здесь в море впадает множество ледниковых рек. Контраст этого района составляют плодородные долины и песчаные пустыни.

Справа от дороги тянутся горы, которые защищают неширокую полоску земли вдоль берега от холодных ветров с севера.

В этих горах часто встречаются пещеры, которые исландцы считают домиками карликов. Исландские карлики очень маленькие и худенькие, и обитают они внутри скал и вот таких небольших гор.

Иностранцы даже не представляют, насколько глубока вера исландцев в сверхъестественное. Пейзаж острова так величествен и прекрасен, что человек оказывается околдован красотой природы и просто не может не поверить в волшебство. Такая вера зародилась еще у первых поселенцев. Уединенность их жизни и удаленность от соседей (к усадьбам были прирезаны большие земельные наделы, ибо только благодаря колоссальным размерам участков на бедных почвах можно было прокормить семью) способствовали возникновению представлений о населенности окружающего мира необыкновенными существами, самые многочисленные из которых huldurfólk – (хульдуфоульк), что буквально значит «скрытый народ», «скрытые жители», аналог "подземных жителей" из европейских сказок. По сути это эльфы, или álfur (аульвы). Мир их является точным отражением мира людей. Люди не видят скрытых жителей, если глаза у них не намазаны особой волшебной мазью или они не обладают сверхъестественными способностями. Внешне huldurfólk отличаются от людей лишь отсутствием впадинки между носом и губой. В мир людей они чаще всего приходят на Рождество или в новогоднюю ночь.
Кроме huldurfólk и карликов есть еще и тролли. В отличие от норвежских, исландские тролли громадного роста (3 - 4 метра) и обладают приятной внешностью. Живут они в горах.
Вера эта возникла у викингов, в мифах которых действуют супергерои и могущественные боги. И ныне потомки норманнов все так же верят в чудеса. Главная дорога острова на отрезке Рейкьявик - Селфосс неожиданно берет влево неподалеку от Хверагерзи, чтобы "обойти" эльфийский холм. Даже в наши дни улицы в любом городе прокладывают с учетом мест обитания сверхъестественных существ – чтобы не потревожить их холмы и утесы. Люди абсолютно уверены (и даже утверждают, что правота их доказана конкретными случаями), что если направить на жилища духов бульдозеры, то последние непременно сломаются, отбойные молотки заглохнут, и у современной техники нет никаких шансов разрушить эльфийские жилища, а потому лучше улицам обогнуть их.
Сегодня даже молодежь рассказывает истории о huldurfólk и считает их истинными, потому что сказки о жителях холмов соответствуют представления исландцев об окружающем мире.
На карте достопримечательностей Исландии специальными значками отмечены места, где обитают huldurfólk и им подобные существа.

Более того, в местных средствах массовой информации то и дело появляются сообщения о встречах с непознанным: например, старушка рассказывает всей стране, что у нее потерялась овца, но через несколько дней к ней пришла женщина - álfur и, объяснив, что ей было нужно овечье молоко для заболевшего ребенка, сказала хозяйке, где найти овцу.
На публичной лекции о huldurfólk был задан вопрос, верят ли присутствующие в существование сверхъестественных созданий. Около 80% ответили положительно. Из них 50% лично разговаривали с álfur и 25% видели их. Один мужчина даже сказал, что ухаживал за женщиной - álfur, но потом выяснилось, что он туговат на ухо и ему послышалось, что лектор спрашивал о теленке (сálfur по-исландски).
А если вы начнете обсуждать с исландцами их веру в жителей холмов, то вам, скорее всего, расскажут историю о Нильсе Боре, известном датском физике и нобелевском лауреате, которого в Исландии считают своим – по причине долгого нахождения Исландии под властью Дании. Так вот, Нильс Бор сделал все свои великие открытия в те времена, когда в его кабинете висела приносящая счастье подкова. И когда скептически настроенный гость Бора заметил, что ему трудно себе представить, что великий ученый верит в подобные вещи, физик ответил ему: "Да я и не верю, но все дело в том, что они все равно существуют, вне зависимости от того, верите вы в них или нет".

2.6.1. Чёрные пляжи посёлка Вик (Vík)
Vík находится на самом южном мысе острова. Он знаменит, прежде всего, своими пляжами с чёрным песком вулканического происхождения и скалами Рейнисдрангар (Reynisdrangar), возвышающимися на 66 метров над уровнем моря. Живущие в Исландии русскоязычные люди называют их «пальцами», в английских текстах эти образования упоминаются как «иглы». Эти остроугольные скалы образовались, согласно легенде, когда два тролля пытались вытащить на берег трехмачтовый корабль. Они тащили корабль всю ночь, но так и не успели вытащить его до конца. С утренним солнцем тролли окаменели.

Перекусив в небольшом ресторанчике, подъезжаем к пляжу с восточной стороны горной гряды, врезающейся в океан чуть восточнее посёлка. Есть легенда, что в одной из многочисленных пещер, живет монстр, последний раз его видели 100 лет назад, но потом после большого оползня он больше не появлялся. И теперь местные горные формации безбоязненно облюбовали тупики и гааги. На одной из гор расположен одинокий маяк, стоически сопротивляющийся столь частым здесь ветрам.
Особой магической притягательностью обладают пляжи с черным песком. Искупаться здесь, конечно, не получится, так как холодно, да и волны здесь всегда слишком большие, но в более тёплое время любители серфинга порой пытаются покататься на них. Сейчас на пляже можно увидеть только подъехавших одновременно с нами туристов, да парочку, видимо, слишком буквально понявшую слово «пляж».

Объехав горную гряду, выезжаем к пляжу с другой стороны от неё. Здесь к скалам Reynisdrangar можно подойти совсем близко.

Чуть западнее в море видна группа скал и гора Дюрхоолаэй (Dyrholaey) (в переводе с исландского - замочная скважина) получившая свое название из-за большой арки, вымытой морской стихией в горном мысе. Скалистая арка Dyrholaey высотой 110 метров разместилась достаточно далеко от берега, чтобы сквозь нее могли проплывать небольшие катера. Когда море спокойно, через арку могут проходить и большие корабли. Был случай, когда один отчаянный пилот пролетел сквозь арку на небольшом аэроплане. Предполагается, что особый ландшафт этого региона был сформирован путем активных вулканических подводных извержений в поздний ледниковый период. Затем произошло обнажение подводных горных пород. Самое большое из возвышений (56 метров) - Хайдрангур (в переводе «Высокая колонна»). Dyrholaey был объявлен заповедной зоной в 1978 году.

На одном склоне горы в результате выветривания образовалась интересная структура из вертикальных слоёв базальта, напоминающая лестницу.

Наиболее активные туристы забираются по этой лестнице, получая в награду забавные фотографии.

Посмотрели, полазили по камням, пофотографировались, едем дальше.

2.6.2. Водопад Скоугафосс (Skogafoss)
Относительно невысокий (около 60 метров) водопад располагается недалеко от кольцевой дороги, километрах в 20 от Vík-a. Установленный рядом со Skogafoss-ом стенд извещает, что один исландский поселенец спрятал в пещере под водопадом сундук с сокровищами. Специальное заклинание мешает достать их посторонним, но совсем не препятствует любованию их блеском – именно так объясняют возникновение в этом месте радуг.
Фотографирование этих радуг – любимая забава приезжающих сюда туристов.

А ещё по лестнице справа от водопада можно подняться на его вершину, и полюбоваться живописными окрестностями.
Водопад находится прямо на скалах, что когда-то служили побережьем. Но со временем океан отступил, а они остались стоять на удалении в сотню километров от новой береговой линии. Впрочем, с вершины водопада можно увидеть и это новое побережье.

Небольшая площадка на самом верху привлекает любителей оригинальных фото, не боящихся брызг, летящих от водопада.

2.6.3. Водопад Сельяландсфосс (Seljalandsfoss)
Этот водопад срывается с высоты в 60 метров, стекая по утесам, когда-то бывшими береговой линией. Seljalandsfoss - один из самых живописных и известных водопадов в Исландии, его фотография часто встречается в книгах и календарях по всему миру.

Особенность Seljalandsfoss-а в том, что его можно обойти по кругу и рассмотреть со всех сторон

чем все и занимаются.

Естественно, в ветреную погоду выйти из-за водопада сухим невозможно, приходится смириться с этим.

Зато из-за водопада можно сфотографировать солнце сквозь стену падающей воды.

Фотографов здесь также полно – как же без них?

После прогулки вокруг водопада садимся в авто и уже без остановок несёмся с максимально возможной скоростью в направлении Кефлавика. По мере удаления от тёплых южных берегов местность постепенно меняется. Начиная с окрестностей Selfoss-a, траву на земле увидишь уже не часто, преобладают характерные для запада Исландии мхи.

Вот и знаменитый Эльфийский холм, тронуть который не решились строители главной дороги Исландии. Выглядит, действительно, немного необычно.

2.7. Рейкьянес (Reykjanes)
Быстро темнеет, уже в темноте проезжаем Рейкьявик, вернее его юго-восточные пригороды. Ещё немного и вот мы уже в Кефлавике. Тут надо устроиться в отель и сдать автомобиль его хозяевам - прокатной конторе «Geysir». Минут 15 приходится потратить на поиски отеля «Bed and Breakfast Keflavik Airport», который приятно удивил своим шикарным двухкомнатным номером. Правда, платить за номер здесь принято до заселения, видимо, были случаи, когда туристы забывали утром это сделать.
Оставили в отеле Ирину, погнали автомобиль в аэропорт, где находится главный офис Geysir-a. Для тех, кто будет арендовать у них авто – рядом с офисом находится заправка. Очень удобно туристам и выгодно для фирмы. Ехать от отеля до аэропорта минут 5 – тоже удобно.
Принимает авто молодой человек арабской наружности. Он, светя фонариком, тщательно осматривает все борта, трёт пальцем подозрительный места, но ничего интересного не находит и ставит в бумаги своё «Ok». Возвращаясь в офис, тычет пальцем в стоящую на стоянке близняшку нашей Jiminy и говорит, что вот этот автомобиль попал в снеговой шторм. Присмотревшись, замечаем, что с машины как наждаком содран лак, защищавший краску. Заднее стекло, как и боковые задние, видимо, были выдавлены, теперь прикреплены к своим местам скотчем. Машине явно пришлось не сладко, пассажирам, видимо, тоже. Опять вспомнили девушку, которая предупреждала об опасностях езды по горам, видимо, имея в виду и этот автомобиль тоже.
Звоним в отель, просим прислать за нами машину – отель обещал трансфер из аэропорта и до него. На прибывшем микроавтобусе возвращаемся в отель, записываемся на трансфер в аэропорт на 4.45. Наши рейсы в 7.00 и 7.30, желательно бы прибыть пораньше, но позавтракать в отеле тоже не помешает.
Завтрак в отеле начинается с 4.30. Утром, придя в ресторан точно в это время, мы были поражены разнообразием шведского стола. Здесь можно было даже самому испечь блинчики в специальной блиннице, а количество различных блюд было на уровне хорошей европейской четырёхзвёздочной гостиницы. Этот завтрак мог бы быть самым лучшим завтраком во всей поездке, если бы не время, на него отпущенное. Быстро позавтракали и поспешили к выходу из отеля, куда ровно в 4.45 подкатил микроавтобус. В 4.55 мы уже были в аэропорту.
На этом наш северный вояж закончен, оставались еще некоторые технические моменты, которые могут быть интересны тем, кто собирается возвращать Tax-free в Кефлавике или планирует полёты с транзитом через британские аэропорты.

Краткое резюме по Исландии:
Остров очень понравился, особенно Голубая и Ледовая лагуны, ну и гейзеры, конечно. Свои радости в виде супчика из ягнёнка получил и желудок, которому также по вкусу пришлась и сёмга. Немного не повезло с посещением центральных районов и поездкой к вулкану Askja, зато посмотрели лавовый водопад, и больше времени было на озеро Mývatn и его окрестности, а стремление посмотреть дикие горы было частично удовлетворено посещением каньона Öxi. Ну и, конечно, Северное сияние - маленькая «вишенка на торте».
Общее впечатление – уникальный остров, приятные и гостеприимные люди.
Поездка в эти края стоит потраченного времени и денег.
Вот, собственно и всё. Дальше немного технической информации.

Возмещение Tax-free в аэропорту Keflavík.
Tax-free можно вернуть за покупки, сделанные по одному чеку на сумму более 4000 IK. Возврат осуществляется в магазинах свободной торговли на втором этаже аэропорта, куда можно попасть после регистрации и прохождении предполётного контроля. Необходимо иметь чек на товар и заполнить бумаги для возмещения Tax-free, которые дают в магазинах. Ничего сложного, деньги дают сразу наличными (только исландские кроны) или перечисляют на пластик в течение двух – трёх дней, иногда недели.

Транзит через Британию.
Покупая обратный билет, обратил внимание, что билеты через лондонский аэропорт Гатвик не пользуются популярностью, их не раскупали, не смотря на то, что они стоили минимум в 2 раза дешевле, чем остальные варианты. Стал разбираться, в чём тут подвох, и понял, в чём дело. Оказывается, рейс WOW air Keflavík – Gatwik прибывает в южный терминал, а рейс EasyJet из Гатвика в Москву выполняется из северного терминала. Транзитной зоны между терминалами нет, чтобы попасть в северный терминал (между терминалами круглосуточно катается бесплатный поезд из трёх вагонов, ехать минут 5) пассажирам, прибывшим в южный, необходимо пройти визовый контроль. И мало кто из граждан РФ знает, что между Россией и Великобританией действует визовая уступка, позволяющая гражданам России до 24 часов пребывать на территории Объединённого королевства без британской визы. Нужно только иметь при себе билеты на вылет из Британии и подтверждение бронирования отеля, если собираетесь ночевать в этой стране. Правда при этом решение о том, пускать ли Вас в Британию принимает офицер на паспортном контроле, но точно такая же норма действует и для тех, у кого есть британская виза.

{ Внимание! На страницах turizm.ru размещена информация "ВЕЛИКОБРИТАНИЯ МЕНЯЕТ ПРАВИЛА ТРАНЗИТА С 1 ДЕКАБРЯ (2014) http://news.turizm.ru/uk/45393.html }

Ещё в интернет-форумах пишут, что для того, чтобы не нарваться на визовые проблемы при въезде надо:
1. быть прилично одетым
2. проходить контроль желательно у офицера европейской наружности (британские азиаты и арабы могут побояться взять на себя лишнюю ответственность)
3. уметь объяснить, что ты «только транзит, вот билеты в Россию»
4. если вдруг спросят, почему взяли такие билеты, не говорить, что хочу посмотреть Лондон (Манчестер, Эдинбург), а говорить, что так дешевле или что других билетов не было.
Ещё бывали случаи, когда сотрудники авиакомпания EasyJet не сажали в самолёт, летящий в Лондон пассажиров, у которых не было британских виз, но, проиграв в начале прошлого года несколько судебных процессов, сдалась и она, разместив у себя на сайте объявление, что для граждан РФ, летящих через Британию транзитом, британская виза не обязательна.
На практике маршрут Кефлавик – Гатвик - Домодедово выглядит так. Наш рейс из Кефлавика прибывал в Гатвик около 11 утра. У меня были распечатаны посадочные талоны на рейс EasyJet в Москву на 7 утра следующего дня. Также я забронировал отель около северного терминала аэропорта Гатвик. На всякий случай ещё распечатал из и-нета описание правил применения британской визовой уступки.
Итак, подходим в Кефлавике к стойке регистрации. Там смотрят билеты, паспорта. Спрашивают, а где, собственно, визы? Транзит, говорю, завтра летим в Москов. – Билеты в Москов? – Вот они, плиз… - Ну тогда счастливого флая. Багаж на ленту, а нам посадочные талоны. На паспортном контроле вообще всем это неинтересно – только ставят штамп убытия на визу.
Следующий момент в Гатвике. При прилёте заполняем листки прибытия, идём на паспортный контроль к женщине европейской внешности. По правилам надо идти по одному, но она машет рукой – фэмили? – Фэмили – говорю. – Ну, идите сюда оба. Спрашивает про визу. Опять говорю – транзит мол, вот тикеты. Смотрит посадочные талоны – дату, время. После этого – штампы в паспорта и вэлкам.
Трудно сказать, сколько наших соотечественников таким образом оказались в Британии и осели там. Точно, что немало. А мы только денёк по Лондону погуляли. Но это немного другая история...
При вылете из Гатвика тоже никому не интересно ничего было, даже никаких дополнительных штампов в паспорта не ставили.
Так что визовая уступка работает. В следующий раз через Эдинбург надо будет полететь, давно есть желание посмотреть этот город.