Зап. Гренландия и её жители. История и современность.

2. Западная Гренландия
Хотя расстояние между Илулисатом и Нуком невелико, примерно 500 км, климат этих населённых пунктов совершенно разный. Дело в том, что за исключением запада и юга Гренландии, все побережье острова омывается течениями, несущими, особенно в поверхностной своей части, холодные арктические воды с пониженным содержанием соли. Это содействует интенсивному образованию льдов у берега. Поэтому 1/5 побережья острова блокирована льдом на протяжении всего года (север), в остальной части берега открываются лишь на 2-4 месяца в году.
Айсберги нередки и в водах около Нука, но здесь они уже не хозяева прибрежных вод, а не более чем гости из северных широт. Во время нашего пребывания в Нуке ни одного из таких гостей мы не увидели.
Благодаря тому, что климат здесь значительно мягче, чем на севере, Западная Гренландия является самым густонаселенным регионом острова, несмотря на то, что плотность населения составляет всего 1 чел./40 км2. Примерно 75 % гренландцев проживает на западном побережье.

2.1. Столица Гренландии Нук (Nuuk)
Посадка прошла, как говорится, в штатном режиме, и самолёт подрулил к зданию аэропорта.
Первое, что ощущаешь по прилёту из Илулисата в Нук – насколько здесь теплее. Температура была около +5 С, но после околонулевых температур Илулисата показалось, что очень здесь вообще Африка.
Сам аэропорт оказался примерно таким же, как в Илулисате, может быть, чуть-чуть побольше. И ещё комнатка была, с табличкой «Customs» на закрытой двери.
Забронированный в этом городе отель Sømandshjemmene не обеспечивал трансфер, такси около аэропорта тоже не было видно, поэтому пришлось вызвать такси, которое и довезло нас до отеля аж за 150 датских крон (DK). Курс 1 DK был в районе 6 руб. Дорогое удовольствие – ужин в ресторане отеля, да и обед на следующий день были почти в 2 раза дешевле. Так что, если в Илулисате ездить на автомобиле просто некуда, то в Нуке, видимо, есть смысл брать авто в прокат.
Отель Sømandshjemmene расположен прямо в порту Нука. Виды из окон, не такие шикарные, как в Илулисате, но тоже интересные – с одной стороны видна гора Сермитсиак (Sermitsiak) покрытая сверкающей ледяной шапкой.

С другой стороны открываются виды на устье фьорда Доброй надежды (Godthåbsfjorden) и гору Уккусиссат (Ukkusissat) высотой 3,6 км.

Так как прилетели позже, чем было запланировано, повторить метод организации экскурсионной программы, применённый в Илулисате, не удалось – по случаю субботнего вечера все турфирмы в городе уже были закрыты, о чём нам сообщила девушка – администратор. Да и насчёт воскресенья она тоже не порадовала – все подобные заведения будут закрыты. Впрочем, она вызвонила более знающую женщину, видимо, работающую в туризме, та прибежала, принесла карту города и окрестностей и показала по карте, где находится работающая в воскресенье фирма, где магазины с сувенирами и т.д. Так что, с чего начинать завтрашний день мы с её помощью определились.

15.09.13
Nuuk – Ukkusissat – Nuuk

После завтрака пошли смотреть город. Погода была прекрасная – солнечно и, можно сказать, тепло. Некоторые из местных даже позволяют себе ходить без шапок и не с поднятыми капюшонами!

Нук - самый старый город в Гренландии, он был основан в 1728 году миссионером Хансом Эгедом (Hans Eged).Впрочем, задолго до Эгеда с IX века на этом месте было поселение исландских колонистов, которые приплыли сюда в 986 году с Эриком Рыжим. Раскопки свидетельствуют о том, что норманны, жившие в Гренландии до XV в., не прерывали связей с Европой. Датский археолог П. Нерлунд извлек в 1921 г. из норманнских захоронений прекрасно сохранившиеся в вечной мерзлоте 30 платьев и рубах, 17 капюшонов с длиннейшими косицами, 5 круглых шляп, чулки, остроносые туфли и т.д. Их покрой доказывал, что скандинавская мода шла в ногу с элегантным миром Венеции и Бургундии! Найденные в раскопах скелеты людей свидетельствовали о гвардейском росте норманнов, мужчины высотой 185 см не были редкостью, женщины были более миниатюрны, в среднем 156 см. Но более поздние находки говорят о начавшемся вырождении гренландцев, все чаще встречаются искривленные болезнями кости, впалые грудные клетки. Профессор К. Хансен сделал обоснованный вывод о значительном ухудшении пищи поселенцев, ее дефиците во второй половине XV в.
Очевидно, гренландцы жестоко страдали в условиях становившегося все более суровым климата, не позволявшего содержать достаточное количество скота. Очередным ударом для колонии было полное прекращение подвоза европейских товаров. Причин этому было много - и "черная смерть" в Европе (эпидемия чумы), и угасание датского мореплавания под давлением могущественной Ганзы, и экспорт русского меха и африканской слоновой кости, сделавших для европейцев риск опасных "гренландских плаваний" за шкурами песца и бивнями моржей неоправданным.
История окончательного угасания гренландских средневековых городов пока не раскрыта. Лишь эскимосские предания глухо повествуют о какой-то битве при Какертоке, где были истреблены якобы последние норманны. Во всяком случае, когда корабли датской эскадры бросили в 1474 г. якоря у берегов острова, моряков встретили только эскимосы. Полуразрушенные дома и церкви были пусты. Затем в истории связей Гренландии и Европы снова наступает длительный столетний перерыв.
Вторичное открытие европейцами Гренландии произошло в 1576 г., его совершил английский капитан Фробишер, искавший путь в Индию через северные моря Америки. За ним последовал Д. Девис, выдающийся мореплаватель, впервые составивший точную карту острова в результате трех экспедиций. С 1605 г. остров посещали и датские ученые.
В эти годы в Европе появился интерес к Гренландии и ее обитателям. Циркулировали слухи об "ужасных" обычаях островитян, являвшиеся плодом чистой фантазии. Капитаны судов некоторых стран похищали островитян и пытались привезти их в Европу, но пленные, как правило, бросались за борт или вскоре умирали на чужбине. Впрочем, недавние генетические исследования показывают, что в ДНК некоторых исландцев сохранились и передаются по материнской линии гены, характерные для эскимосов Гренландии и соответствуют параметрам населения Восточной Сибири и Алеутских островов. Это означает, что потомки женщин, живших в те времена в Гренландии, попали в Исландию, где сейчас живут их потомки.
Формально Гренландия считалась датской территорией (до начала XIX в. Дания и Норвегия составляли единое государство со столицей в Копенгагене). Не имея возможности конкурировать с великими морскими державами в океане, датчане стали колонизировать сушу, где ничьей конкуренции можно было не опасаться.
3 мая 1721 г. из Бергена вышел небольшой парусник "Надежда"; целью его рейса была организация торговли с эскимосами. Два месяца спустя, 3 июля, "Надежда" бросила якорь у южного берега острова. Отсюда началась новая колонизация Гренландии.

Сегодня Нук - столица и крупнейший город Гренландии. Незамерзающая бухта способствует рыболовству, которое лежит в основе экономики города. Здесь также находятся предприятия по переработке рыбы. На сегодняшний день это самый оживленный и активный город в Гренландии, но это вряд ли почувствуют путешественники, привыкшим к более быстрому европейскому городскому ритму. Будучи самым большим городом в Гренландии, Нук остается самой маленькой мировой столицей.
В Нуке сконцентрирована практически вся политическая, культурная и интеллектуальная жизнь острова. Здесь заседает парламент и находится первый и единственный университет страны. В городе находится исследовательская станция и сооружения для хранения нефти и газа. Благодаря улучшению здравоохранения, население Нука, начиная с 1950 года, выросло более чем в 2 раза.
Общее впечатление от городка приятное – всё опрятно, чистенько, автомобилей немного, но почти все нестарые и в хорошем состоянии. Впечатляет вид из города на гору Sermitsiak.

Датские инженеры-строители считаются хорошими специалистами по работам в Арктике, и обязаны они этой репутацией гренландскому опыту. Однако опыт пришел не сразу, вначале было множество неудач. Так, в Нарссаке с его чрезвычайно сильными местными ветрами несколько домов просто сдуло в море; универсам в Сисимиуте изогнулся без всяких видимых причин в виде змеи - под ним растаяла мерзлота, и огромное здание пришлось разобрать.
В результате подобных ошибок и просчетов на ветер было выброшено немало миллионов крон. Но постепенно крупные поселки принимают все более привычный глазу европейца вид. Вдоль асфальтированных улиц появляются многоэтажные жилые дома, супермаркеты, современные здания общественных учреждений. В многоэтажных домах, где живут и датчане и эскимосы, имеются помещения, оборудованные для машинной стирки и сушки белья, в подвалах находятся так называемые черные кухни (на них сушат рыбу, вытапливают тюлений жир и т.д.). В настоящее время, характерное кризисом в рыбной промышленности, наблюдается тенденция к некоторому спаду темпа жилищного строительства.
Исторический центр - старые кварталы Колонихавнен - своеобразный Лего-Сити. Это живописная рыбацкая деревня XVII-ого столетия состоит, как это принято в Северной Европе, из ярких домиков. К традиционным для Гренландии синим и красным добавляются ещё дома, выкрашенные в жёлтый цвет, отчего общая панорама принимает более оптимистичный вид.

Здесь можно увидеть дом Эгеде, в котором сейчас располагается зал приемов местного парламента, церковь Савур-Черч со статуей Эгеде чуть южнее ограды, церковь Ханс-Эгед-Черч, университет Илисиматусарфийк и семинарию, колоритный "мясной рынок" Брэдтет, Каяк-клуб, библиотеку и мемориал королевы Маргрете. Все эти сооружения сосредоточены на небольшом треугольнике, практически на двух улицах, тянущихся между госпиталем имени королевы Ингрид на юге, Гренландским колледжем на севере и почтовым офисом Санта-Клауса на юго-западе.
Уже много лет продолжается дискуссия и о том, где живет настоящий Санта-Клаус. Жители Гренландии утверждают, что живет он не в финляндской Лапландии, а на их далеком острове в Северной Атлантике. Эта идея уже давно продвигается гренландцами. В Нуке на пристани стоит пятиметровый красный почтовый ящик, в который поступают письма детей из многих стран мира с просьбами к Санта-Клаусу. Cчитается, что в канун Рождества он прибывает на Землю, забирает все письма и выполняет пожелания.

Постоянное население Нука примерно 14 тыс. жителей, в основном, инуиты, но и европейцев тоже много, гораздо больше, чем в Илулисате. На зиму сюда прибывает народ из других населённых пунктов Гренландии, и население города чувствительно возрастает. Обычное место зимовки – современные многоквартирные дома.

Как видно, стеклить балконы не принято, зимы в этой части острова мягкие, да и обогреваются дома хорошо.
Местность, на которой построен город, очень холмистая, здесь много ярко выкрашенных лестниц. Деревянных, что удивительно для полностью лишённого лесов острова. По одной из таких лестниц мы и спустились к небольшой площади, где находится небольшая пристань и туристический центр Нука.

Нашли туристическое бюро, в этом же здании находится ресторан и небольшой сувенирный магазин.

Скучающая в туристическом бюро девушка не порадовала нас большим количеством экскурсий – из наиболее реальных была прогулке на катере - посмотреть на город и окрестности с моря. Но катер предлагался открытый, что убивало всякое желание совершить такую поездку. Закрытых катеров, типа того, на котором мы ездили к леднику, здесь нет, на них накладывается какой-то местный налог, поэтому содержать их невыгодно. Была предложена ещё вертолётная экскурсия в посёлок, где живут инуиты, но это вообще неадекватно дорого. Да и смотреть такие деревни – занятие на любителя. Оставались только пешеходные прогулки в горы.
Самые популярные пешие маршруты находятся северо-восточнее Нука, близ аэропорта, в зоне катания Ороруак (Ororuak), где проложена сеть лыжных трасс и трасс для даунхилла. Но туда идти было рискованно – там недавно выпал снег, который сейчас активно таял, поэтому такой поход был бы малоприятен из-за затопленных тропинок и опасен ввиду возможности схода лавин. Как сказала девушка, на этой горе каждый год кто-нибудь погибает, так что туда сейчас лучше не ходить. Примерно такая же ситуация была и в местечке Сисорарфит (Sisorarfiit), где зимой можно кататься на лыжах, сноуборде или на санях. А вот посмотреть озеро Nuuksøen в предгорьи Ukkusissat-а она советовала, дала карту, подсказала, по каким маршрутам сейчас можно идти, какие места быть затоплены.
Ещё посоветовала зайти в Национальный Музей Гренландии, расположенный тут же на набережной, куда мы сразу и направились.

В Национальном Музее Гренландии находится большинство исторических коллекций столицы. Собачьи упряжки, каяки, умиаки, традиционные инструменты и множество эскимосских и инуитских художественных поделок представлены в его залах, но самая большая достопримечательность музея - эскимосские мумии (датируются более чем 500 летним возрастом), найденные братьями Грумвольд в 1972 г. в мелкой могиле у Килакитсока. Фотографировать мумии нельзя, за чем бдительно следят смотрители музея.
Кроме мумий в музей много экспонатов, повествующих об истории Гренландии и быте её обитателей, начиная с самых первых известных поселений.
Впервые люди пришли в Гренландию не менее 5 тыс. лет назад. Первые поселения людей с эскимосской культурой на острове обнаружены на Земле Пири; стоянки людей этой культуры, возникшей примерно за 2000 лет до н. э., были найдены археологами около Индепенденс-фьорда, и поэтому их культура получила название "Индепенденс". Раскопки показывают, что это были охотники на тюленей и мускусных быков. Археологи раскопали стойбища палеоэскимосов. Их дома представляли собой каменные стенки, которые крылись, очевидно, шкурами; в середине жилища было место для костра, огражденное камнями: в те далекие времена жировых ламп гренландцы, скорее всего, не знали. У очагов найдены небольшие растрескавшиеся от жара камни, возможно, их опускали в деревянные или кожаные сосуды для варки пищи.

Ученые полагают, что культура Индепенденс исчезла с лица земли потому, что была совершенно не приспособлена к изменившемуся климату, ставшему крайне суровым.
Весьма сходна с Индепенденс по типу орудий и жилищ культура Саркак, появление которой датируется 2-1,5 тыс. лет до н. э. Представители обеих палеоэскимосских культур различаются, в частности, отделкой орудий (у Саркак они более изящны и совершенны).
Стойбища людей, принадлежавших к культуре Саркак, впервые найденные у залива Диско, позднее были обнаружены вдоль всего западного побережья и на восточном берегу к югу от Ангмагссалика. Эти люди были охотниками на оленей; в охоте им помогали крупные собаки.
Началом нашей эры датируются первые следы культуры Дорсет, сменившей саркакскую. Вместо лука и стрел люди Дорсета пользовались гарпуном и копьем; собак у них не было, но имелись небольшие сани с полозьями из бивней моржа. Эскимосские предания, в которых дорсетцы названы "тунит", т.е. "жители материка", повествуют об их гибели от рук "людей моря"; по-видимому, их вытеснили позднее с материка другие племена. Примерно в 900-х годах н. э. дорсетцев почти не осталось и в Гренландии.

К 1000 г. н. э. остров был по существу безлюден, но на пути к нему уже были две новые волны мигрантов. Одни из них, норманны, плыли по бурной Атлантике на исландских ладьях, другие, эскимосы - морские охотники, спускались с северо-запада на юг вдоль побережья на своих узких умиаках.

Прибывшие на остров в конце 1-го тысячелетия н. э. новые эскимосские переселенцы принадлежали к неоэскимосской культуре Туле. Их важнейшими занятиями были китобойный и зверобойный промысел, гончарное дело и изготовление изделий из кремнистого сланца. Люди Туле оказались лучше своих предшественников приспособлены к суровым условиям острова. Каяки эскимосов поражали своим совершенством. Даже перевернувшуюся вверх дном лодку можно было одним движением весла привести в исходное положение, при этом благодаря специальному фартуку вода не попадала внутрь. Таких умелых и приспособленных к жизни на Севере людей не могла удовлетворить охота на прибрежном льду, и они смело выходили в открытое море. Им был известен не только гарпун с поворотным наконечником, но и охотничьи поплавки, большие лодки (умиаки) для охоты на китов.

Большие жировые лампы из камня предназначались для обогрева жилищ. Кости морского зверя шли на стропила землянок. Одежда эскимосов Туле идеально подходила к суровым условиям Гренландии.

Главным средством передвижения эскимосов по суше были собачьи упряжки, конструкция которых к тому времени достигла своего совершенства и практически не изменилась до наших дней.

Современные инуиты унаследовали от своих далеких предков монголоидные черты внешности, многие из них напоминают северных индейцев. У них узкие, но не раскосые, как у азиатов, глаза. Одно из старинных заблуждений - о крайней низкорослости инуитов - противоречит действительности, ибо средний рост их (162 см - у мужчин и 152 см - у женщин) несколько даже выше, чем у японцев, и аналогичен среднему росту населения Западной Франции.

Внешние черты инуитов описать гораздо легче, чем их психологию. Поэтому выводы свои в этой области ученые-эскимологи делают с крайней осторожностью и только в тех случаях, когда они бесспорны. Тем не менее, описания эскимосского характера весьма значительно отличаются друг от друга, не говоря уже о заметках старых авторов.

Так, у французских миссионеров-иезуитов инуиты по дикости и кровожадности сравниваются с волками. С другой стороны, в дневниках Ф. Нансена высказано искреннее убеждение в том, что гренландцы - "самые честные, порядочные, добродушные люди под Солнцем".
Хорошо знавший эскимосов, проживший с ними в иглу не одну зиму датский этнограф К. Биркет-Смит говорит, что гренландцы - люди, в которых "свет и тени распределены равномерно. Некоторые народы выигрывают при близком знакомстве. Что же касается инуитов, то большинство хвалебных слов им уделили европейцы, знавшие их поверхностно. Тем не менее, крайней несправедливостью будет утверждать, что тесное общение с ними ведет к разочарованию. Напротив, лишь глубоко проникнув в их душу, начинаешь понимать, что они не ангелы, но и не воплощение распущенности, а просто живые люди".
Давно и справедливо замечено, что лучших спутников, чем эскимосы, в путешествиях по ледяным пустыням Арктики не найти. Их отличают верность, самопожертвование, заботливость, готовность помочь.
В традиционном эскимосском обществе смерть вызывала гораздо менее заметное потрясение, чем теперь. Ее значимость оценивалась совсем иными мерками. Возможно, причиной этому была частота, "обыкновенность" смерти в жизни охотничьих племен. В настоящее время положение значительно изменилось. Сейчас не убивают новорожденных девочек, не оставляют умирать от голода стариков, так как исчезла необходимость регулирования полового состава племен с целью сокращения его численности, исчезла угроза голодовок. С другой стороны, участились убийства в нетрезвом состоянии, в драках и т.п.

Фактически европейцы (в основном, конечно, датчане) вытащили инуитов из родоплеменного строя в нашу эпоху, резко повысив уровень их жизни. Но Гренландия пока не располагает средствами для приобретения всех плодов прогресса, достигнутого кропотливым трудом народов развитых стран. И здесь деформированная возбужденными извне потребностями психика отдельных гренландцев толкает их в поисках этих средств на преступления. Поэтому уже в начале 1950-х годов на острове проявляется и более не исчезает пугающий рост уголовных преступлений, алкоголизма, венерических заболеваний и иных результатов психосоматических сдвигов, принявших массовый характер. Так, в 1946-1970 гг. на тысячу человек, умерших в Гренландии, приходилось 45 погибших в результате нападений или драк (в Дании это число равно 9, на Фарерах - 5); частота травм в результате физического насилия здесь также выше, чем в Дании, в 6-7 раз. Помощь по безработице (ранее вещь неслыханная и ненужная), оказываемая в размерах, приближающихся к датским, сделала возможным тунеядство - порок, до последних десятилетий эскимосам также совершенно чуждый.

Зарождение и разрастание прослойки деклассированных элементов, которые по существу становятся или станут в ближайшем будущем люмпенами, объясняются несколькими взаимосвязанными факторами. Быстрота роста населения в условиях Гренландии не дает возможности для трудоустройства безработных. Специфические экологические условия острова не позволяют дать работу людям в традиционных аграрных отраслях, которые, правда, малопродуктивны, но способны все же их прокормить. Поэтому доля люмпенов в гренландском обществе растет, и вряд ли этот рост при сохранении нынешнего уклада снизится в обозримом будущем. С другой стороны, датские субсидии, гарантирующие всем прожиточный минимум, не дают этим люмпенам умирать с голоду. Они превращаются обычно в антисоциальную силу, легко поддающуюся влиянию экстремистских лозунгов.

Но это путь нашей цивилизации вообще – что-то теряем, что-то находим. Путь, который инуитам сократили с 4 – 5 тысяч до 5 – 6 десятков лет. Возможно, слишком сократили, из-за этого всё так неоднозначно.

После осмотра музея поднялись на холм, где стоит памятник Хансу Эгеду, норвежскому пастору, который проникся мыслью о необходимости обращения эскимосов в христианство.

Ни в Норвегии, ни в Дании Эгеде не находил поддержки своим планам у светских и духовных властей. Его попытки организовать миссию за свой счет ни к чему не привели - будучи человеком небогатым, он безуспешно пытался изыскать средства, обращаясь к богатым купцам. Лишь в 1721 году после окончания долголетней Северной войны, было принято государственное решение создать миссию, а для обеспечения ее финансовой поддержки - торговую компанию. Деятельность Эгеде в Гренландии нельзя назвать типично миссионерской. Он изучал язык, пытался проникнуть во все тонкости эскимосских обычаев, для того чтобы успешнее бороться с наиболее "нехристианскими" из них, например детоубийством. Жена пастора первой познакомила гренландцев с начатками гигиены, она лечила их и погибла в оспенном бараке во время эпидемии.
В целом миссия Эгеде мало способствовала распространению христианства, религии, идеалы которой были слишком чужды охотникам (несмотря на то, что пастор даже изменял некоторые непонятные эскимосам слова в молитвах, например "агнец божий" превратился у него в "божьего тюлененка"). Определенные успехи были достигнуты в области борьбы с болезнями и вредными обычаями эскимосов, хотя уничтожить самый страшный бич их здоровья туберкулез ему не удалось. Эту сторону деятельности Xанса и его жены Гертруды можно вполне сравнить с подвигом А. Швейцера, боровшегося в глубине Африки с болезнями, губительными суевериями и предрассудками местного населения.
Что же касается торговой деятельности Эгеде, то она, несмотря на привилегию монополии, шла, по словам датского историка Эрнгора, "еще хуже пасторской". Пастор не мог конкурировать с голландскими торговцами, скупавшими мех непосредственно в местах охоты эскимосов. Поэтому датская торговая компания лопнула еще в 1727 г., после чего из Гренландии "в целях экономии" были отозваны все датчане. Лишь Эгеде получил "милостивое" разрешение остаться. Он продолжал свое дело в одиночку, несмотря на невыносимо тяжелые условия жизни.

Эгед назвал основанный им город Готхоб (Godthåb) – Добрая надежда. Под этим именем город был известен более 250 лет, пока в 1979 году правительство Kalaallit Nunaat не переименовало его в Nuuk.
С холма, где стоит памятник Эгеду, отрывается один из лучших видов на город. Хорошо видны обе горы – Sermitsiak и Ukkusissat.
Около холма – лютеранская церковь, названная именем Эгеде.

Кроме официальной религии – лютеранства остались и приверженцы традиционной религии. В отношении центральной идеи религии вообще, - идеи бессмертия, ее трактовки эскимосы сближаются скорее с буддизмом, чем с христианством, поскольку считают смерть необходимым условием для возрождения и новой жизни в облике животного, человека, принявшего имя умершего, или в детях. Жизнь рассматривается как попеременное пребывание всего живущего на земле и в царстве мертвых, в этом смысле жизнь и смерть идентичны. Так же диалектично характеризуются свет и тьма, тепло и холод, добро и зло. Кстати, добра и зла в нашем, этическом, понимании здесь не существует - они слились воедино. Добро - это все то, что не мешает чередованию противоположностей, т.е. проявлению их глубинной взаимосвязи. То, что препятствует извечному диалектическому развитию, - зло, ибо, прерывая круговорот жизни, оно препятствует возрождению. Это же ведет к самым страшным последствиям - с умершими происходят неестественные изменения, они превращаются в привидения; не до конца идет процесс преображения - и появляются монстры (полулюди-полузвери) и т.д. Подобные неестественные по своей сути несчастья воспринимаются с ужасом, гораздо более сильным, чем страх перед смертью. Собственно, и миф о приходе света и смерти можно рассматривать как прекращение неестественного покоя, единообразия, замену его чередованием противоположностей. Кстати, свет и смерть не были, согласно этому мифу, созданы: они где-то существовали, но правильное их чередование с тьмой и жизнью наступило только в результате молитв. Установившийся правильный порядок и есть результат победы доброго над злым началом в мире.
Довольно сложно учение о душе. Самого определения понятия "душа" у эскимосов нет, она не едина, а множественна (чаще всего троична). Та часть ее, что зовется Тарнек, является носителем самосознания и разума; она может временно покинуть тело, если на то будет воля шамана (имеется в виду гипнотическое состояние); Анерек поддерживает тепло и дыхание в теле (куда он девается после смерти - неясно). Наконец, душа имени человека, Атек, земной мир вообще не покидает, но переселяется в новорожденного, получающего имя умершего. Тарнек улетает из тела через 4-5 дней после смерти, но попадает в одно из загробных царств (небесное или подводное) лишь через год, когда очистится от земных "соков". Тарнек может вернуться в любое живое существо, но в большинстве мифов она переселяется в людей. Неоконченность, незавершенность системы верований эскимосов проявляется ярче всего именно в учении о душе. Хотя в мифах ясно говорится об уходе ее из тела, тем не менее, гренландцы не только хоронят своих близких на высоких местах с красивым видом на море (явно надеясь этим доставить радость мертвым), но и кладут им в могилу предметы домашнего обихода, мячи и др.
Последователи эскимосского культа не молятся, это за них делают лица, сведущие в магии и общении с духами, а именно шаманы и "мудрые люди". "Мудрым людям" поручалось выбирать амулеты, которые могли помочь в том или ином случае, отвести беду, насланную ведьмами, и пр.

Во многом благодаря этой особенности инуиты легко приняли структуру христианской церкви с её служителями культа, воспринимая их в качестве своеобразных посредников в общении с богом.
Принявшие христианство инуиты платят церковный налог, за исключением тех, кто прямо заявляет о своем несогласии, но таких мало. Те гренландцы, которые сохраняют свое членство в церкви, платя церковный налог, в большинстве своем пользуются услугами церкви как минимум четыре раза в жизни: при крещении, конфирмации, вступлении в брак (по крайней мере, однажды) и при похоронах.

Конфирмация – наиболее популярный религиозный ритуал. Во многих случаях она больше напоминает венчание, чем само венчание: здесь и списки подарков, план рассаживания за столом, безукоризненно белые платья для девочек и шикарные костюмы для мальчиков. Есть даже нечто, отдаленно напоминающее медовый месяц, называемое "голубой понедельник" – в этот день главное заинтересованное лицо может не ходить в школу.

От церквушки рукой подать до современного торгового центра, где кроме магазинов есть несколько кафешек, как говорится, на любой вкус и кошелёк.

Этот торговый центр оснащён техникой не хуже подобных центров на континенте, и многие инуиты, впервые приехав в Нук, ходят туда, как на экскурсии. И, разумеется, приводят с собой детей, которым тут всё интересно.
Перекусив в торговом центре, отправляемся, наконец, к озеру, куда от центра можно доехать на автобусе маршрута № 1. Остановка – сразу за торговым центром, здесь более старые дома для людей победнее.

Долго ждём автобуса, вновь пожалев, что не взяли машину в прокат. Наконец, автобус отвозит нас к месту, откуда начинается маршрут к озеру. Ехать, кстати, всего минут 15.

2.2. Озеро Нук (Nuuksøen) и гора Уккусиссат (Ukkusissat)
Каменная инсталляция в начале маршрута подсказывает, что маршрут рассчитан на людей с детьми, значит несложный, хотя подъём довольно крутой.
Отлично, напрягаться как раз совсем не хочется.

Замечаем, что немало людей, воспользовавшись отличной погодой и воскресеньем, также идут в направлении озера, навстречу попадаются и те, кто уже идёт обратно. Дорога и её окрестности очень красивы

Добираемся до перевала и видим само озеро. Красиво, но холодно, даёт о себе знать влияние центрального ледяного щита, с которого вот по таким ущельям холодные, тяжелые воздушные массы стекают к более теплому побережью острова.

Эти ветры весьма схожи со знаменитой новороссийской борой как по происхождению, так и по протеканию.Бывает, что массы холодного воздуха, накопившиеся на высокогорных плато или в вышележащих котловинах, переливаются через край задержавшего их гребня и устремляются с нарастающей скоростью вниз, к берегу, достигая ураганной силы. Скорость этого ветра, называемого эскимосами "питерак", может достигать 300 км/час. В феврале 1970 г. в Ангмагссалике питерак за одну ночь снес многие жилые и общественные здания. Сила ветра со снегом была такова, что он "слизал" краску с легковых автомобилей - к утру они стали "серебряными".

Слева видны новые районы Нука, на правом берегу бухты расположены порт и исторический центр города.

Народ, в основном, гуляет по плотине, образовавшей озеро, некоторые проходят по берегу. Из чистого любопытства делаем попытку подняться выше в гору.

Тут уже начинается снег, а под ногами хлюпает болото. Идти совершенно некомфортно, да и, честно говоря, нет особого желания. Заканчиваем прогулку и поворачиваем обратно, не упуская возможности сделать панорамные съёмки озера.

В городе прошлись по магазинам и закупили местные продукты на вечернюю дегустацию.
Среди закупленных продуктов единственное, что показалось необычным – сёмга. Она была свежевыловленная и настолько малосоленая, что сначала показалась даже сырой. На всякий случай прочитали этикетку – всё нормально, продукт готов к употреблению без обработки. На вкус – пальчики оближешь, единственное, что напомнило – загуду из байкальского омуля. Будете в тех краях – попробуйте обязательно.

16.09.13
Nuuk – Reykjavík

Последний день в Гренландии. Вылет в 14:35, номер надо освободить до 10:00. После завтрака собрали вещички, оставили их около стойки администратора и пошли закупать сувениры. Похоже, лимит на хорошую погоду был исчерпан, дождь лил, как из ведра, ветер старался доказать, что может доставить дискомфорт не меньше, чем дождь. В сумме погода была такой безобразной, что даже фотографии делать было нереально.

Поскольку был понедельник, то все магазины были открыты, и сувенирами мы затарились хорошо. Единственная проблема возникла со спиртным, была мысль купить каких-нибудь местных напитков. Алкоголь продаётся здесь в специальных магазинах, цены на него ужасные. Продавец, правда, удивился, нашей реакции на стоимость гренландской водки, но когда узнал, что мы из России, понимающе закивал, типа, да, мол, у вас этого добра достаточно. Последняя порция сувениров была куплена во вчерашнем турбюро на набережной.
От торгового центра с помощью одного из консультантов вызвали такси, которое через отель отвезло нас в аэропорт. По дороге немного поспрашивали водителя про погоду в Нуке зимой. Он сообщил, что зимы бывают холодные - до -25 С, но в последние несколько лет холодов ниже -5 С не было.
Народу в аэропорту оказалось неожиданно много, мы уже начали отвыкать от такого количества людей в одном месте. Один за другим вылетали аж три борта. Несмотря на ужасную погоду и усилившийся ветер задержек рейсов не было. Перед выходом на посадку довольно серьёзно проверили ручную кладь, после чего выпустили к самолётам прямо под дождь и ветер. Про пресловутую гренландскую визу так никто и не вспомнил.
Взлетели без проблем и взяли курс на Исландию. В самолёте вспомнил про камеру и сделал несколько снимков, которые могут примерно показать, что творилось за бортом.

После перелёта через Юг Гренландии нас ждал Рейкьявик и неделя путешествия по Исландии, описаного в рассказе про эту страну. Так что перейдём к краткому резюме по всей поездке (возможно, немного продублирую резюме по Исландии.)

Поездка очень понравилась, особенно Голубая и Ледовая лагуны, Ilulissat с фабрикой айсбергов и Ледяным фьордом, ну и гейзеры, конечно. Да и музей Гренландии в Нуке может быть интересен даже для такого нелюбителя музеев, как я. Свои радости в виде супчика из ягнёнка получил и желудок, которому также по вкусу пришлась и сёмга, причём сложно сказать, какая сёмга вкуснее – гренландская или исландская.
Общее впечатление – очень разные, уникальные (каждый по-своему) острова, приятные и гостеприимные люди. Поездка в эти края стоит потраченного времени и денег.