Под небом голубым...октябрьской Баварии (+ Страсбург). Часть 2

К примеру, только мы отошли от крепости, как внизу уже показались салатовые шпили старой городской ратуши (аюнтамьенто – с ностальгией вспомнилось любимое испанское слово), расположенной напротив церкви Св. Себальда и совсем рядом с главной городской площадью Hauptmarkt. 

Над входными порталами в центре скульптурных композиций наряду с имперским орлом (историческим символом Священной Римской империи, ядром которой всегда была Германия) можно опять увидеть «главную птичку» Нюрнберга – птицу Норис:

Рядом с ратушей возвышаются башни церкви Св. Себальда, одной из двух главных церквей города. 

Ещё со времён раннего средневековья Нюрнберг разделялся на 2 части: северную, носящую имя Св. Себальда (Sebalder) и южную, названную в часть Св. Лаврентия (Lorenzer). Именами этих святых назывались и главные церкви каждой городской части. 

На внешних стенах церкви Св. Себальда расположены барельефы со сценами из Евангелий:

Интерьеры церкви не слишком впечатлили. Все они были воссозданы в сравнительно недавнем времени, но если, как я уже писал, в целом старый Нюрнберг вполне выглядит именно как старый, то в церкви Св. Себальда новизна всё же ощущается, что называется, «невооружённым глазом». В принципе, это, конечно, неудивительно, поскольку после бомбардировок она выглядела вот так:

Возможно, такому восприятию способствует и внутреннее оформление церкви, свойственное скорее музею-мемориалу, чем сакрально-священному храму. Внутри неоднократно возникало чувство, что здесь воплощено не столько место Божественного поклонения, сколько выражение памяти жертв и покаяния. Хотя в своих фото я постарался показать, что это в первую очередь всё же церковь:

И опять улочки и уголки старого Нюрнберга:

Барельефы на домах:

Почти «родной» по местам наших испанских путешествий знак Пути Сантьяго (Нюрнберг расположен на одном из германских маршрутов, идущих от Праги):

Церковь Св. Эгидия (Egidienkirche)на одноимённой Egidienplatz:

Рядом с ней можно увидеть сразу несколько памятников:

Вильгельму I – история знает нескольких деятелей, носящих такое имя, но я думаю, что речь идёт о прусском короле и германском императоре 19 века:

Филиппу Меланхтону – реформаторскому теологу и педагогу, сподвижнику и преемнику Лютера, после смерти которого вставшего во главе лютеранства:

Мартину Бехайму - немецкому географу, путешественнику и математику, родившемуся в Нюрнберге и долгое время находившемуся на португальской службе. Он считается создателем старейшего глобуса, прозванного «Земным яблоком» и отражавшим географические познания европейцев до открытия Америки. В испанских хрониках есть сведения, что Колумб встречался с Бехаймом для обсуждения (консультаций, как сказали бы сейчас) своего проекта плавания в Индию.

Площадь Центрального рынка (Hauptmarkt) – главная площадь Нюрнберга известна как место проведения одной из самых больших и ярких рождественских ярмарок. Время Рождества ещё не пришло, поэтому главная тематика здешнего базара была вполне обыденной: овощи, фрукты, сладости и прочие продукты повседневного спроса.

На заднем плане возвышаются башни и шпили церкви Св. Себальда, а вот чуть ближе и правее виднеется золотистое сооружение в готическом стиле – это так называемый Прекрасный (как варианты: Чудесный, Красивый) фонтан (Schöne Brunnen).

Фонтан был сооружён ещё в конце 14-го века и практически сразу получил название, под которым он известен и сейчас. Он действительно красив, хотя, на мой взгляд, излишне ярок, что придаёт ему несколько нездоровую лубочность. Впрочем, Германия – страна ярких красок, и здесь он смотрится вполне гармонично (чего нельзя было бы сказать, находись он в Испании).

Скульптуры фонтана можно разглядывать очень долго, желательно – через какую-нибудь оптику, поскольку его высота достигает 19 метров. Персонажи фигур отличаются большим разнообразием: здесь и библейские пророки во главе с Моисеем, и евангелисты, и курфюрсты (князья, имеющие право избирать императора), и полководцы разных времён от Иисуса Навина до Карла Великого, и учёные и философы, символизирующие различные науки… Более подробно о символизме скульптурной композиции фонтана можно почитать на сайтеhttp://novoe.de/index.php/bayern/nuernb ... er-brunnen .


Ещё одной достопримечательностью Рыночной площади является церковь Богородицы, которые в Германии называются Frauenkirche. Сегодня это главная католическая церковь Нюрнберга (церкви Св. Себальда и Св. Лаврентия - лютеранские). Я уже писал, что накануне вечером мы побывали в ней и особо не впечатлились, но снаружи она действительно очень красива 

 :

Часы на фасаде церкви каждый полдень разыгрывают представление с музыкой и движущимися фигурками, считающееся одним из главных must see Нюрнберга.


На самом краю площади скромно расположилась тележка по продаже знаменитых немецкихкренделей с солью:

На фото видна цена этого хлебобулочного изделия: чуть более половины евро. Для сравнения: в универсаме мы купили подобный за 20 с чем-то евроцентов. Правда, к моему удивлению, то, что я считал непременным специалитетом и фирменным брэндом немецкой гастрономии, можно встретить далеко не в каждом магазине 

 .
Последний раз редактировалось savl1 26 июн 2014, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
 





Нюрнберг продолжает мне активно нравиться (чему, видимо, в немалой степени способствует ещё и ясная и тёплая погода), но при этом я всё-таки чувствую, что Германия не является «моей» страной (хотя и не в такой степени, как Вена) 

 . И проявляется это в мелочах. К примеру, я ловлю себя на том, что мне совсем не интересны история этих мест и судьбы личностей, во многом эту историю вершивших. Имена Карлов, Вацлавов и прочих Фридрихов не будят во мне желания «копнуть» поглубже и разобраться в их биографиях или хотя бы в различиях между ними. А попробуй мне кто сказать, что не видит разницы между испанскими Альфонсами VIII и X 

 ! Я тут же разражусь длинной и наверняка нудной тирадой, что на самом деле общего между ними - только имя и принадлежность к испанской Короне, а во всём остальном – это совершенно разные люди, жившие в разные по своей сути исторические периоды, что Альфонс VIII был разгромлен маврам в битве при Аларкосе, но одержал над ними эпическую победу при Лас-Навас-де-Толоса, а смерть Альфонса X породила гражданскую войну, в результате чего к власти в Испании пришла династия Трастамара, представительницей которой была самая знаменитая испанская королева Изабелла Кастильская, что… впрочем, как видите, «Остапа уже понесло» 

 .Каждая новая поездка по Испании порождает во мне всё больший интерес к её истории, побуждает ещё «тщательнЕе» разобраться в последовательности событий, в хитросплетениях династических паутин и престолонаследий, в вопросах геральдики. А вот в Германии такого не было ни разу. Более того, именно здесь я начал читать новую книгу об Испании - о так называемом «диктаторе» Ф. Франко и был просто поражён, насколько предвзято и односторонне преподносится и воспринимается его личность, в том числе и в самой Испании.

По этой причине в рассказе о Баварии я уделяю (и буду этого придерживаться далее) главное внимание своим эмоционально-зрительным впечатлениям и навеянными ими мыслям и совсем не стараюсь «приправить» их «соусом» из подробностей и исторических фактов 

 . К чему умничать мне, дилетанту в этой теме, когда огромное количество побывавших здесь, в том числе и авторы других отчётов, намного лучше меня знают и, что ещё важнее, искренне любят Германию ? А что для меня она не стала «страной души» - так что ж тут поделаешь, сердцу, как говорится, не прикажешь, а душа, перефразируя известную фразу Л. Броневого из фильма, «предмет тёмный и исследованию не подлежит» 

 .

Тем не менее, всё вышесказанное написано исключительно для констатации объективного факта, а вообще, как я уже говорил, мне здесь всё очень нравится. Что-то побольше, что-то поменьше, но в целом удовольствие получаю огромное 

 .


Вот ещё несколько уличных фонтанов:

На последней фотографии – установленный рядом с церковью Св. Лаврентия Фонтан добродетелей. Автор разместил на первом ярусе женские фигуры, олицетворяющие шесть основных (по его мнению) человеческих добродетелей с соответствующими символами (надежда с якорем, терпение с ягненком и т.д.), а увенчал фонтан главной (опять-таки, по своему личному мнению, не соответствующему главной идее Евангелий) добродетелью - Справедливостью с её традиционными атрибутами - завязанными глазами, мечом и весами.


Лоренцкирхе (церковь Св. Лаврентия) – самая красивая, на мой вкус, церковь не только в Нюрнберге, но и среди всех остальных увиденных в Германии городов 

 :

Возможно, сказалось и то, что, хотя Лоренцкирхе тоже пострадала во время войны, её фасад и башни - самое красивое в любой готической церкви - не были разрушены (судя по фото тех времён), сохранив изначальные величие и гармонию.

Её интерьеры тоже остались в памяти как выглядевшие самыми аутентичными из всех прочих восстановленных:

Ещё один красивый уголок на реке – бывшая больница Святого Духа (Heilig-Geist-Spital), построенная в 14 веке для больных, пожилых и нуждающихся людей:

А это симпатичное здание, где сейчас находится полицейское отделение, в средневековье служило арсеналом. Хотя правильнее было бы сказать, что арсенал стоял на этом месте, потому что от него осталась только часть стены, а всё остальное было сооружено уже в намного более поздние времена.

Любопытным памятником Нюрнберга является скульптура по мотивам книги «Корабль дураков», иллюстрации к которой были выполнены молодым А. Дюрером. «Корабль дураков» – сатирическая поэма, написанная неким Себастьяном Брантом в конце 15-го века, многократно переиздававшаяся на многих языках.

Утренний осмотр Нюрнберга, возможно, благодаря небольшим расстояниям, занял меньше времени, чем я предполагал вначале. Ходить взад-вперёд по уже увиденным (порой и не раз) местам не хотелось, а обеденное время ещё не наступило. Поэтому, бросив ещё один взгляд на освещённые ярким полуденным солнцем крыши, башни и шпили города, 

было решено «перенести» невольно сэкономленное время на следующие города маршрута. Подкрепившись напоследок (и на дорожку) порцией уличных Bratwurst (ресторанные всё же были повкуснее !), мы забрали из отеля вещи и уехали в БАМБЕРГ.

Билеты на поезд покупались в вокзальном автомате, и сомневающимся в своих силах могу сказать, что там имеется один из самых понятных и прозрачных интерфейсов, которые я когда-либо встречал. По большей части надо просто «поддакивать», а главный интеллектуальный процесс заключается в правильном вводе пункта назначения.

И ещё: я часто читал, что билет в «человеческой» кассе стоит дороже, нежели купленный в автомате. У меня нет большой практики на этот счёт, но цена билета до Нюрнберга, купленного в кассе в аэропорту Штутгарта, была абсолютно такой же, как на сайте DB, равно как и в автомате (я специально уточнил у кассирши этот вопрос).

Кстати, я так и не понял, в каких случаях в Германии надо компостировать билеты 

 . У меня в общей сложности имелись 2 билета разных форматов на разные переезды (остальные были электронными, приобретёнными на сайте «Дойчебана»), и в обоих случаях компостирование не потребовалось.


Между Нюрнбергом и Бамбергом довольно часто курсируют региональные поезда, «покрывающие» расстояние от одного города до другого менее, чем за час. Кстати, они мне понравились больше, чем междугородние, поскольку в скорости уступают совсем чуть-чуть, по комфорту вполне сопоставимы, а по количеству народу однозначно выигрывают 

 . БОльшую часть пути (этого и последующих) пассажиров не набиралось и на полвагона:

В кадр попал злой (на самом деле – очень приветливый, как и все остальные) контролёр – непременная составляющая любой железнодорожной поездки (кроме S-Bahn, но там, возможно, просто другой алгоритм проверки) в Германии. Это объясняется очень просто: он не подсаживается внезапно посреди пути, а сопровождает поезд по его маршруту и после каждой станции «ревизует» вновь прибывшее «пополнение». В случае электронных билетов банковская карта, по которой они покупались, проверяется в обязательном порядке. Кстати, после каждой проверки контролёр произносит ещё одно слово, знакомое с детства по фильмам: «Яволь !». Услужливая память сразу же подсказывает картинку вытягивающегося по струнке офицера в понятно какой форме, выкрикивающего зычным голосом: «Яволь, майн фюрер !» 

 . Ну что поделаешь, детские впечатления (которые сохранились) – одни из самых устойчивых в нашей жизни…


БАМБЕРГ


В Бамберге вокзал находится не так близко к центру, как в Нюрнберге, от него надо пройтись минут 15-20. По пути смотрим церковь Св. Гандольфа - старейшую в городе:

А это – совсем современная (середины 20-го века) церковь Христа Спасителя (Erlöserkirche):

Вид на берег канала Рейн-Майн-Дунай, берущего начало около Бамберга у реки Майн и связывающего через неё Рейн с Дунаем:

 






Быстрый check-in (любопытно, что в Германии, как и во Франции, паспорта в отелях не спросили ни разу, только просили заполнить очень символичный бланк из нескольких пунктов) в удачно расположенном между вокзалом и старым городом отеле Central – и в путь ! 

 

Исторически Бамберг делится на 3 основные части: Садовников (Gärtnerstadt), расположенную от вокзала до канала, где вокруг церкви Св. Гандольфа концентрировался город раннего средневековья, Островную (Inselstadt) между каналом и рекой Регниц и Нагорную (Bergstadt), где расположены собор и бОльшая часть того, что сегодня называется старым городом.

Ядром современной городской жизни является средняя часть – Inselstadt, а в ней – площадь Зелёного рынка (Grüner Markt), где, помимо прочего, расположена большая церковь Св. Мартина:

и Фонтан Нептуна, которого, если верить сайту Бамберга, местные жители любовно называютЧеловеком с вилкой (Gabelmann или Goblmoo) 

 :

В «рабочий полдень»:

Уже ближе к вечеру в кафе на «берегу» этого фонтана была выпита последняя в Германии чашкакофе с молоком. В поисках некоего подобия испанскому кафэ кон лече или венскому меланжу я много экспериментировал, пробуя самые разные «позывные»: latte macchiato, просто latte,Milchkaffee, но тщетно 

 . Независимо от названия результат всякий раз был примерно одинаковым – молоко с лёгким кофейным запахом 

 . В итоге я плюнул и стал брать банальное капуччино.


Вот за этим мостом (Нижним в отличие от расположенного рядом Верхнего) через реку Регниц(на фотографии он почти незаметен) начинается «нагорный город» Bergstadt:

Сама река и её левый берег:

Над крышами домов взмывают шпили монастыря Св. Михаила, а справа в кадр высовывается стрела старинного портового крана. В средневековье бамбергский порт был одним из самых крупных в этих краях, особенно после того, как в середине 12 века Фридрих Барбаросса издал императорский указ, в соответствии с которым каждое грузовое судно, проходившее через Бамберг, было обязано задержаться здесь на 3 дня для продажи перевозимых товаров. Вот один из двух кранов более крупным планом:

На заднем плане видно невысокое здание, на фасаде которого расположен барельеф, изображающий быка:

Здесь размещалась старая скотобойня, а ныне находится библиотека бамбергского университета.


По берегу Регница островной части Бамберга тянется живописный рыбацкий квартал фахверковых домов, получивший название «маленькой Венеции» (с которой, как нетрудно видеть, он не имеет ничего общего):

Более подробно я покажу её чуть позже, когда расскажу о небольшом круизе по водным артериям города. Круиз стартует от старой скотобойни – на последней фото как раз виден белый кораблик (правый), набирающий очередных пассажиров.


На Нижнем мосту стоит статуя Кунигунды – жены одного из германских императоров, впоследствии канонизированная. Без упоминания о ней не обходится ни один рассказ о Бамберге, хотя никаких особых поводов для этом после прочтения её краткой биографии я не нашёл (кроме того, что, как гласит легенда, в день свадьбы она, как последняя дура, дала обет вечного целомудрия 

 . Надеюсь, что это действительно только легенда).

Сразу после моста начинается улица Доминиканцев (Dominikanerstraße), в основном известная тем, что на ней находится ресторан при пивоварне Шленкерла, варящей самое знаменитое местное пиво – копчёный тёмный (очень тёмный !) Rauchbier – главный бамбергский деликатес. 

Пиво действительно очень специфическое, ничего подобного я никогда не пробовал, но желания при случае когда-либо ещё раз выпить его у меня не возникло (впрочем, я не особый любитель пива и ещё в меньшей степени его знаток, так что прислушиваться к моему мнению надо вполуха

 ). Причём его вкус напоминает не столько копчёность сыров и колбас соответствующего приготовления, сколько рыбку холодного копчения 

 .

А вот с едой очень повезло. Сначала я хотел взять белые колбаски, но оказалось, что по какой-то неведомой причине их начинают подавать только после 14 часов. И тогда мой ангел ткнул пальцем в блюдо под названием «лук по-бамбергски» (Bamberger Zwiebeln) – местный специалитет из франконской кухни. Это мясной фарш, которым наполняют луковицу особого сорта, выращиваемого в этом регионе, приготовленную в специальном соусе с добавлением Rauchbier. В качестве гарнира к этому деликатесу было картофельное пюре. Описать вкус, конечно, невозможно, но я хочу сказать, что это было очень вкусно ! Нет, даже не так:ОБАЛДЕННО ВКУСНО !!! 

 

 

Кстати, при большом желании бамбергское копчёное пиво (причём «родное») в бутылках можно купить и в Москве (я видел его в «Перекрёстке»). Стоит оно, правда, бешеных денег 

 , но если очень хочется - такая возможность есть.


После обеда путь лежал по намеченному заранее маршруту в монастырь Св. Михаила, расположенного на одноимённом холме Michelsberg.

Холм немаленький, но подъём на него довольно пологий, так что несмотря на послеобеденное состояние и тёплое солнце (к этому времени воздух как раз разогрелся до обещанных +20) добраться до его вершины особых проблем не составило.

Сам монастырь расположен практически на уровне башен городского собора:

Монастырь Св. Михаила – один из старейших на этой земле, образованный ещё в 11 веке. В начале 19 века он перешёл в собственность города, и в его помещениях был открыт дом для престарелых, который существует по сегодняшний день.

Интерьеры монастырской церкви не слишком интересны (как и большинство из увиденных в Германии):

Наибольшее любопытство вызывает роспись на потолке: он украшен изображениями почти 600 растений: трав, деревьев, кустарников, включая такие экзотические для местных краёв, как ананас, хлопок, гранат и табак. Рисунки очень натуралистичны: все цвета переданы абсолютно правильно, в качестве обратного приводится лишь один пример: цветок фасоли имеет жёлтый цвет вместо белого.

В окрестностях монастыря от церкви Св. Елизаветы до церкви St. Getreu через Aufseßgasseпроходит местная "Via dolorosa" – Дорога скорби, созданная по мотивам знаменитой иерусалимской улицы, иллюстрирующая основные события пути, который прошёл Иисус от места приговора к казни до Голгофы. Как и в Иерусалиме, здесь обозначены каменными табличками с барельефами так называемые остановки (станции), на которых происходили события, описанные в Евангелиях и додуманные позже преданиями.

Полное описание маршрута (хотя бы на уровне картинок) можно посмотреть здесь:

http://de.wikipedia.org/wiki/Bamberger_Kreuzweg

Интересным фактом является то, что расстояния между остановками Крестного пути в Бамберге полностью соответствуют иерусалимскому «первоисточнику».


Ну а наш путь лежит к кафедральному собору Бамберга, освящённому в часть святых Петра и Георгия. Правда, никак не хочет уходить из поля зрения и из кадра монастырь Св. Михаила:

Ещё несколько путевых фото:

Возле собора расположены две епископские резиденции: старая – так называемый Старый двор (Alte Hofhaltung или Old Court) и новая (Neue Residenz). Главная привлекательность Старой заключается в её живописном дворе с мощёной брусчаткой площадью, раскидистыми деревьями и фахверковыми домами:

Что касается Новой резиденции, то в ней, на мой взгляд, основное внимание заслуживает внутренний двор, в котором находится Розовый (не в смысле цвета, а по названию выращиваемых здесь цветов) сад Rosengarten:

Самое большое впечатление в этом саду произвели даже не розы, а потрясающий запах кустовсамшита 

 , аккуратно постриженных и создающих основной "наземный рисунок" сада.

Поскольку сад расположен на краю ещё одного бамбергского холма, с него открывается красивая панорама на городские крыши:

Ну а теперь мы идём в самую привлекательную для меня достопримечательность любого средневекового города – собор. Площадь перед ним выглядит очень брутально:

А сам собор, честно говоря, не очень понравился. А если совсем честно – просто не понравился 

 . И его фасад с выпуклым «животиком», более логичным для задней апсидной части (кстати, все, кому я показывал фото, сначала так и думали):

И крипта, как правило – самое сакральное и мистическое помещение в соборе:

Из интерьеров почему-то в кадре оказались только вот эти 2 статуи. Видимо, больше ничего «на глаз» не легло… 

 

Что касается знаменитого бамбергского всадника… Ну, всадник… 

 Скульптур не хуже этой можно увидеть сотни в европейских соборах. На мой взгляд, такой своей известностью он обязан прежде всего грамотной раскрутке и некоему ореолу таинственности, поскольку никто не знает, кто и когда его создал, а также то, кого именно он воплощает.

Ну и, конечно же, всадник привлекает внимание тем, что выделяется на общем фоне прочих особо не запоминающихся деталей интерьера. Если, конечно, не замечать вот таких рыжеволосых ведьмаков с дебиловатыми выражениями лиц, зачем-то свисающих с потолка собора 

 :

После посещения собора я окончательно понял, что Бамберг в моих впечатлениях полностью проиграл Нюрнбергу, проиграл, выражаясь спортивным языком, даже не «по очкам», а «за явным преимуществом». И, забегая вперёд, должен сказать, что он вообще понравился мне меньше всех прочих городов, увиденных в этом путешествии. Несмотря на то, что именно Бамберг является редким немецким городом, не пострадавшим во время войны и практически полностью сохранившим свою аутентичность, за что его старый город был внесён в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кстати, коль уж вновь оказалась затронутой тема войны, мне было интересно узнать, что в Бамберге родился Вильгельм Мессершмитт - немецкий авиаконструктор, создатель одного из самых знаменитых немецких самолётов – истребитель Messerschmitt Bf.109, известный по военным книгам и фильмам как «Мессер».


А вообще в ближних окрестностях бамбергского собора почему-то возникает ощущение какого-то внутреннего дискомфорта, душевного неспокойства 

 . Хотя обычно именно соборные площади в Европе обычно являются одними из самых уютных мест в городе. Поэтому мы с радостью вернулись на берега реки Регниц, где обстановка разительно отличается в лучшую сторону.

На некоторых участках реки можно увидеть ворота, свидетельствующие о том, что здесь проходят тренировки или соревнования по гребному слалому.

Самым узнаваемым местом Бамберга, без преувеличения сказать – его визитной карточкой (тот случай, когда я без колебаний пользуюсь этим расхожим штампом) является Старая ратуша, в центре которой над рекой нависает жёлтая фахверковая пристройка – так называемый «Капральский домик» (нигде не удалось найти причину такого названия).

Ратуша стоит на искусственном острове, который соединяется с берегами двумя уже упомянутыми мостами - Нижним и Верхним, проходящим через арку башни Ратуши.

Самые классические виды Ратуши получаются с расположенного напротив неё мостаGeyerswörthbrücke:

А это – вторая по размеру после собора церковь Бамберга, посвящённая Св. Стефану:

К сожалению, фасад церкви находился на реставрации, поэтому удалось снять вид только со стороны апсиды. А самым интересным архитектурным элементом церкви мне показалась башня-колокольня, немного напоминающая марокканский минарет.


На этом основная программа осмотра Бамберга оказалась завершённой. Посещение Альтенбурга в любом случае предполагалось на завтра, а сегодня было просто необходимо отдохнуть и поберечь ноги – расстояния за день, включая Нюрнберг, были пройдены немаленькие, а учитывая подъёмы на Кайзербург (неужели это тоже было сегодня ??!) и Michelsberg, нагрузка и вовсе получилась основательной. Поэтому возможность прокатиться по местным рекам на кораблике казалась как нельзя кстати.

Господа ! Местный речной круиз – это полное «разводилово» !!! 

 Прошу прощения за не слишком литературное выражение, но по-другому я назвать это просто не могу. Регламент поездки – 80 минут (при стоимости 8 евро). Это звучит очень солидно, но реально из них интерес представляют в лучшем случае 10%: примерно 4 минуты вдоль «малой Венеции» и холма Св. Михаила и столько же – на обратном пути. После этого корабль выезжает за пределы городского центра и всё остальное время плывёт либо вдоль кустов, либо вдоль промышленных предприятий со всей соответствующей ихней атрибутикой 

 . Добавьте к этому ещё 2 шлюзования минут по 15 каждое – и вы наверняка согласитесь с моей эмоциональной оценкой этого путешествия 

.

Конечно, с кораблика «маленькая Венеция» смотрится красиво, но справедливости ради надо отметить, что точно такие же виды получились бы при обычной прогулке по противоположному берегу.

Вечерний Бамберг разочаровал 

 . Единственным зданием, которое более менее подсвечивалось (хотя скорее менее, чем более), был собор:

Главный городской брэнд – вид с реки на Ратушу тоже освещался настолько символически, что не возникло желания даже попробовать его сфотографировать. А лучше всего был подсвечен большой куст дурмана в кадке около какого-то ресторанчика:

Жалею ли я, что включил Бамберг в маршрут ? Совсем нет, более того, я и сейчас считаю, что с учётом имевшейся фактической базы (фотографии, отзывы, ЮНЕСКОвский статус) решение было абсолютно правильным. Просто что-то не сложилось, не легло на душу - ожидания не всегда совпадают с тем, что мы получаем, такое возможно с любым городом в любом путешествии. Если уж легендарная Гранада стала моим самым большим разочарованием из всех испанских путешествий… А бывает и наоборот – так в последней поездке по Франции самые яркие впечатления нам подарил не Париж, не Шартр, не долгожданный Мон-Сен-Мишель, а Руан, включённый в маршрут почти в последний момент чуть ли не «по остаточному принципу».