Под небом голубым...октябрьской Баварии (+ Страсбург). Часть 4

Вот теперь просто необходимо было пообедать. Ещё по пути сюда я приметил кафе в самом начале (или в самом конце – зависит от точки зрения) Старого моста. Кроме вполне уютной обстановки и красивого вида на другой берег меня привлёк подаваемый здесь напиток узнаваемого светло-оранжевого цвета, который оказался именно тем, о чём я и думал – Spritz Aperol, понравившийся мне в Италии ( Италия: от Милана до Вероны с Г.Мортоном ).

К сожалению, именно он оказался единственным разочарованием обеда 

 . Вкус аперитива почему-то оказался совсем не «итальянским». Почему – так и осталось для меня загадкой. Ведь сам апероль, на основе которого делается этот напиток, существует только один (т.е., как я понимаю, разных аперолей быть не может по определению) 

 . Да, вино и безалкогольная газировка, добавляемая в него, могут меняться, но не настолько же они разбавили коктейль, чтобы я не почувствовал вкуса, который ещё очень даже помню.

А вообще еда в кафе и ресторанах Германии порадовала с точки зрения цен 

 . Как-то сложился стереотип, что чем более развитой экономически и социально является страна, тем более высокими ценами на продукты и питание она отличается. Возможно, в целом так оно и есть, но Германия не вписывается в эту закономерность. Местные ресторанные цены ощутимо ниже не только швейцарских (с ними вообще трудно конкурировать), но и французских и итальянских. Более того, я бы сказал, что они близки к испанским, если сравнивать не со стоимостью дешёвого по определению menu del dia, а с ценами обычного меню. Я не претендую на всеобъемлющее исследование, но по моей поверхностной оценке средняя стоимость «второго» в Германии составляет 10-15 евро, а, к примеру, во Франции – 15-20 (конечно, в эту статистику не попадают особо изысканные блюда). Возможно, это справедливо только для баварского региона, но я увидел картину именно такой.
 





Мы возвращаемся на правый берег Майна и прямо перед собой в конце улицы видим фасадКафедрального собора Вюрцбурга с двумя коричнево-бежевыми башнями:

На левой стороне по пути к собору возвышается здание старой Ратуши, на которой видны первые в городе солнечные часы:

На площади перед ратушей установлен Фонтан четырёх труб (Vierröhrenbrunnen), спроектированный уже упомянутым Б. Нейманом и интегрированный в систему первого городского водопровода. Упомянутые 4 трубы, из которых и льётся вода, расположены под статуями, олицетворяющими 4 добродетели: мужество, мудрость, умеренность и справедливость. Вспоминая аналогичную идею нюрнбергского фонтана, лишний раз убеждаешься, насколько оно субъективно – представление о добродетелях и их числе. Хотя все они, конечно, лежат примерно в одной плоскости. Ну а венчает фонтан скульптура, олицетворяющая Франконию, держащую в руках меч и флаг. 

Вот он же на фоне ратуши:

Ещё несколько уличных фото, сделанных практически с одного места:

Совсем рядом, на площади Звезды (Sternplatz) можно увидеть ещё один фонтан с замысловатой композицей: вокруг каменно-мраморной звезды расположились бронзовые фигуры нимфы,сатира (перевод словом «фавн» здесь явно неудачен, поскольку именно сатир является «козлоногим существом…, ленивым и распутным, проводящим время в пьянстве и охоте за нимфами», что как раз ярко отражено в скульптуре) и барана, позади которого в довершение ко всему притаилась рыба («водная» тема объяснялась тем, что раньше на этой площади былрыбный рынок). 

История создания фонтана очень сложна и забавна. Полностью она приведена наhttp://www.lothar-forster.de/planfenster/04.html , и если кто-нибудь, хорошо владеющий немецким, смог бы написать перевод, было бы очень здорово. Очень вкратце (насколько у меня хватило терпения для перевода) суть такова. Сначала скульптор, некто Лотар Форстер, планировал изобразить нимфу примерно в такой же позе, как и сатира 

 . Однако «тут поднялся галдёж и лай», местные активистки-феминистки устроили чуть ли не пикетирование мэрии, доказывая, что женский зад предназначен для того, чтобы на нём сидеть, а не выставлять его, и вообще у женщин нет зада, а есть только ягодицы 

 . Статую пришлось переработать, скульптуры нимфы и фавна прошли цензуру, но нежданно-негаданно возникла проблема с рыбами (их первоначально было 5, и почти ко всем возникли претензии) 

 . Здесь я уже потерял нить рассказа, но понял, что дальше речь пойдёт о какой-то рыбе с женской грудью, которая породила ещё больший хай, чем «история с задом»… 

 В общем, повеселились все изрядно 

 . И сегодняшняя композиция, видимо, представляет собой сильно отредактированный и приглаженный вариант той идеи, которая была в голове скульптора. Весёлые всё же ребята эти немцы 

 .


Будем считать, что и мы немного повеселились, и сразу перейдём к более серьёзной теме –собору, посвящённому Св. Килиану. Килиан был ирландским (или шотландским, точно не установлено) миссионером, пришедшим в 7 веке в Баварию проповедовать христианство. Позже он стал первым епископом Вюрцбурга, потом пострадал за правду и был умерщвлён. Сразу скажу, что посетить собор не удалось из-за проводимой внутри реставрации (запланированной до конца 2012 года), о чём честно предупреждает городской сайт туризма. С учётом уже виденных интерьеров немецких соборов и церквей это не слишком разочаровало, тем более что внутри собор оформлен в силе барокко, пристрастия к которому мы совсем не питаем.

Внешне фасад собора выглядит просто, строго и, благодаря своему цвету, несколько «несоборно» – будь расцветка естественной, «каменной», соборо выглядел бы намного величественнее и брутальнее. Хотя, возможно, при этом он не гармонировал бы с окружением, поскольку в целом Вюрцбург – город довольно яркий.

Намного больше мне понравилась другая пара соборных башен, находящихся со стороны апсиды:

Правильную форму собора нарушает барочная Шёнборнская часовня, пристроенная к северному фасаду вездесущим Б. Нэйманом. 

В ней находятся захоронения архиепископов из древнего рода Шёнборн – известной знатной династии, из которой произошли 8 епископов и архиепископов, двое из которых стали кардиналами, а один занимал пост вице-канцлера Священной Римской империи. Именно он заложил первый камень знаменитой Епископской резиденции в Вюрцбурге (о ней речь пойдёт дальше), вошедшей в список Всемирного достояния ЮНЕСКО.


Рядом с собором расположена ещё одна очень старая церковь – Ноймюнстер (Neumünster), коричневый барочный фасад которой нельзя не выделить на общем фоне уличного квартала:

Ноймюнстер – романская базилика 11 века, но следов тех времён в её облике уже не осталось (купол и фасад построены в 18 веке, а интерьер, как и всех прочих церквей, совсем новодельный). Её построили над местом захоронения Св. Килиана и его соратников, чьи мощи по сегодняшний день хранятся в гробнице базилики.


К северной стороне Ноймюнстера примыкает так называемый Романтический сад Lusamgärtlein(попасть сюда можно с улицы Martinstraße). В средние века здесь был клуатр базилики, оригинальную часть аркадной галереи которого после 2-й мировой войны установили на её изначальное место.

Отсюда можно увидеть Ноймюнстер в несколько нестандартном ракурсе:

Ещё несколько старых (и не очень) церквей города:

Ренессансная Новая церковь (Neubaukirche), расположенная в здании вюрцбургского университета, имеет самую высокую (91 м) башню в городе:

В 2005 году на башне установили карильон – колокольный музыкальный инструмент, состоящий из 51 колокола, самый большой из которых имеет диаметр 1 метр и массу 635 кг, а самый маленький весит «всего лишь» чуть более 4-х кг. Это был первый в Германии карильон при университете, чем в Европе вообще могли похвастаться только учебные заведения Амстердама, Львова и Роттердама.

Искусство карильонов, известное с 9 века, в последнее время переживает настоящий бум – прежде всего в Европе, а после 2-й мировой войны – и в США. Признанной столицей карильонной музыки является бельгийский город Мехелен, где проводится самый престижный международный конкурс, проходят самые представительные фестивали и концерты колокольной музыки, а также научные конференции, посвященные теоретическим проблемам этого искусства. В России карильон можно послушать в Санкт-Петербурге, где первый инструмент появился благодаря Петру I.


Церковь Петра и Павла, построенная в 18 веке на месте старой романской церкви, башни которой, если приглядеться, можно увидеть под барочными «луковичками» куполов:

Неороманская церковь Св. Адальберо (Adalberokirche) – одна из самых красивых церквей города:

Св. Адальберо не был ни миссионером, ни мучеником. Он жил в 11 веке и принимал активное участие в религиозной и политической жизни, занимал высокие должности, состоял на королевской службе. Именно он был основателем уже упомянутой базилики Ноймюнстер.

Ну а мой личный приз за оригинальность достаётся самого, пожалуй, необычного вида протестантской церкви Св. Иоанна (Johanniskirche):

Церковь, построенная на этом месте в конце 19 века, была разрушена во время войны. И на основании её частично сохранившихся башен в 1957 году построили новое сооружение вот такого несколько сюрреалистичного вида 

 .
 






Последним местом, которое оставалось посмотреть в Вюрцбурге, был Hofgarten – сравнительно небольшой сад при Епископской резиденции. Сама же резиденция – главная достопримечательность города, занесённая в перечень Всемирного достояния ЮНЕСКО, стояла в планах на послезавтра, на утро перед отъездом в Страсбург.

Я небольшой (мягко говоря) специалист в области декоративных садов, поэтому не могу оценить все достоинства Хофгартена, за которые его порой сравнивают с венским Бельведером и даже с французским Версалем. Мне больше по душе сады-парки с раскидистыми деревьями, возможно, менее красивые, но по мне – более уютные. По этой причине мне совсем не понравился Бельведер, а теперь не произвёл особого впечатления и Хофгартен. Да, красиво, не спорю, но в душу он как-то не запал 

 . Возможно, потому, что это не место разового посещения, которое надо «увидеть и умереть». А вот для дневного или вечернего отдыха в хорошую погоду он, несомненно, очень хорош.

Остаток дня прошёл в праздном «ничегонеделании». Мы просто прошлись по улицам, новым и уже знакомым:

На «мини-сцене», расположенной под крышей дома с последней фотографии, несколько раз в день (в 11, 13, 15 и 17 часов) разыгрывается небольшое представление: под перезвон колоколов проходит некая процессия (сначала в одну сторону, потом назад), явно имеющая неизвестную мне историческую подоплеку. Сегодня время последнего «сеанса» уже прошло, но, забегая вперёд, скажу, что совершенно неожиданно нам довелось увидеть её в день отъезда.


В одном из встретившихся по пути заведений нам попалось очень вкусное капучино: не побоюсь сказать – одно из самых лучших, которое я когда-либо пробовал 

 . Впрочем, название кафе («Моцарт») к этому обязывало, недаром венское кофе, корни которого берут начало в традициях Османской империи, славится по всему миру. Что было особенно приятно, его подали «правильно»: со стаканом воды - эту практически неизменную на Востоке и в Греции традицию не так часто можно встретить в Европе.

Вечерний Вюрцбюрг тоже не отличался яркостью подсветки, за очень малым исключением:

Одна из старых немецких традиций – установка на площадях так называемого Майского дерева(Maibaum) - древнегерманского символа жизни, пробуждения природы, плодородия и здоровья. Обычно оно представляет собой шест с венком на верхушке, украшенный разноцветными лентами, гирляндами, фруктами (иногда - даже колбасой) или цеховыми гербами и символами – сапожников, мясников, пожарных и т.п. Вокруг дерева устраиваются празднества с танцами и состязаниями. Дерево охраняют, поскольку по народному поверью его пропажа дерева может также навлечь разные беды. И сейчас, прежде всего - в Баварии сохранилась традиция похищения майского дерева, которое потом можно "выкупить", предложив достаточное количество пива.

Вот такое Майское дерево (причём – совершенно без охраны ! 

 ) установлено и на вюрцбюргской рыночной площади перед капеллой Св. Марии:

А этот поросёнок рекламирует автошколу (Fachrschule):

В целом Вюрцбюрг понравился: поменьше Нюрнберга, побольше Бамберга. Его трудно назвать классическим средневековым городом в ассоциативно-привычном (старые дома, узкие каменные улочки) смысле этого слова. Здесь почти нет фахверка, тоньше грань между историческим и новым городом – по большому счёту, они интегрированы друг в друга. Ну а панорама города на шпили и башни со Старого моста однозначно вошла в мою «коллекцию» самых замечательных видов всех стран, в которых я побывал 

 .



РОТЕНБУРГ-НА-ТАУБЕРЕ

Главным маршрутом следующего дня была поездка в «немецкий Суздаль» - сказочно-лубочный городок Ротенбург-на-Таубере (уже написав это, я узнал, что его российским городом-побратимом действительно является Суздаль 

 ), представляющий собой по отзывам многих универальное олицетворение Германии, этакий не подверженный времени выразитель духа «классической Баварии».

Как я уже писал, поездка в Германию не стимулировала мой интерес к местной истории, и в своём рассказе я честно не злоупотребляю датами и фактами, тем более, что они уже десятки (да что там – сотни !) раз перечислены в других отзывах. Но именно в Ротенбурге (сразу за воротами, ведущими в Городской сад) я случайно увидел информацию, показавшуюся мне очень интересной, поскольку она напрямую связана с моей любимой Испанией.

Оказалось, что один из сыновей знаменитого германского императора Фридриха БарбароссыКонрад, получивший во владение графство Ротенбург (за что стал известен как Конрад Ротенбургский), был обвенчан с дочерью кастильского (тем, кто не очень знаком с испанской историей, напомню, что Кастилия была самым сильным королевством на Пиренеях и стала ядром, вокруг которого позже сформировалось государство, известное теперь как Испания) короля Альфонсо VIII Беренгарией. Окончательно брак так и не состоялся по причине политической позиции бабушки Беренгарии по материнской линии Алиеноры Аквитанской - королевы Англии (ранее успевшей побывать королевой Франции).

Да, даже в самых изощрённых гипотезах трудно представить, как сложились бы судьбы всей Европы, породнись тогда могущественный и воинственный император Священной Римской империи и король, совершивший перелом в многовековой истории испанской реконкисты 

 . Будучи сватами (смешно звучит, но именно ими они стали бы друг для друга) Фридрих Барбаросса и Альфонсо VIII представляли бы силу, равной которой в Европе тех времён просто не существовало. Впрочем, как известно, сослагательного наклонения фрау-сеньора История не знает. Беренгария пролжила преемственность кастильской Короны, став матерью Фердинанда III, отвоевавшего бОльшую часть Андалусии, в том числе - и бывшую столицу Халифата Кордову, а германский род по линии бездетного Конрада прервался с его смертью.