Под небом голубым...октябрьской Баварии (+ Страсбург). Часть 6

МАРКТБРАЙТ

По пути в Вюрцбург мы ненадолго заехали в городок Марктбрайт (Marktbreit). Специально сюда, конечно, ехать не стоит. Но до конца дня оставалось ещё довольно много времени, а в Вюрцбурге, по большому счёту, делать было уже нечего.

Марктбрайт – небольшой и не слишком старый городишко (даже своё название он получил всего лишь в 16-ом веке), знавший, однако, времена расцвета благодаря выгодному географическому положению на южных истоках реки Майн.

Собственно, особо рассказывать про Марктбрайт нечего, поэтому я ограничусь небольшим фотосетом:

А вот ради этого вида и был выбран именно Марктбрайт:

Серое каменное здание в центре – старая ратуша. Она имеет 2 арки на разных уровнях: одна – для прохода, а под второй, расположенной ниже и перпендикулярно первой, протекает небольшой канал, руслом которого, как я понимаю, служит ров, окружавший крепостные стены старого города.

Сохранившиеся стены «сгодились в хозяйстве»: где-то в качестве забора, а где-то – как часть более поздних строений:

Этот квартал выходит на набережную Майна, и местные ресторанчики оформлены в морском стиле:

Почему якорь перевёрнутый ?? 

 


А вот ещё один дурман (первый был увиден и сфотографирован ещё в Нюрнберге):

Вечер в Вюрцбурге опять прошёл в режиме «ничегонеделания». В «обязательную программу» входило только посещение кафе «Моцарт» с его великолепным капучино 

 , о котором я писал чуть выше.


Уже стемнело, и освещённые залы работающих магазинов хорошо просматривались. Я обратил внимание на то, что огромный книжный магазин (размером примерно с московский на Арбате) был полон народу, причём люди не просто праздно глазели по сторонам, а усиленно копались в лежащих на открытых витринах книгах, рассматривали их – в общем, было понятно, что зашли они сюда не из желания погреться. А происходило сие в 8 часов вечера субботы ! Не хочу делать из этого факта обобщающих выводов, но мне увиденное почему-то запомнилось.


Вюрцбург в тумане.

Утро следующего дня ничем не отличалось от предыдущего: на улице стоял сильнейший туман. Так что прогулка по Старому мосту всё же состоялась – во-первых, деваться всё равно было некуда, поскольку единственным плановым мероприятием до полуденного отъезда было посещение Епископской резиденции, на что, с учётом наших вкусов, много времени явно не требовалось (и вообще, если честно, во многом было «для галочки» - если бы в силу иных раскладов на неё вообще не осталось времени – огорчения не было бы). А во-вторых, ещё накануне мне вспомнился эпизод из фильма «Миссия невыполнима» (не помню уж, какой серии), когда герой Тома Круза приходит на встречу на Карловом мосту. В это время стоит сильный туман, в котором сам мост и украшающие его статуи святых выглядят очень мистически. Ну а поскольку, как я уже писал, вюрцбургский Старый мост очень напоминает мост в Праге, то картинка должна была получиться примерно такая же. Разве что без сумерек, во время которых происходило действие в фильме.

Плотность тумана стала понятна сразу по шпилям церкви Stift Haug, расположенной недалеко от отеля 

 :

Старый мост в этот утренний час выглядел если и не таинственно, то уж точно ооочень туманно:

Мариенберг не виден совсем:

Традиция подвешивать замочки на мосту в Вюрцбурге только начинается:

Шпили собора тоже уходили в молочную пелену:

В это воскресное утро улицы города были практически пустыми. А бедный виноградарь из одноимённого фонтана нёс на своих плечах (и в руках) последствия бурного субботнего вечера (на фото плохо видно, но газет и прочего мусора ему куда только не напихали 

 ).

 





Что касается знаменитой Епископской резиденции (ЮНЕСКОвский объект, Бальтазар Нейман и всё такое), то её посещение оказалось из разряда «для общего развития» (а ничего другого и не ожидалось). Внешне она выглядит вполне заурядно (хотя любители такого стиля, возможно, имеют другое мнение):

Намного более эффектный вид – на шпили города – открывается отсюда в обратную сторону:

Перед фасадом резиденции – огромная площадь, покрытая брусчаткой, 2/3 которой отведены под парковку (отнюдь не «безвозмездно, т.е. даром» - по краям площади установлены не бросающиеся сразу в глаза парковочные автоматы).


Входной билет в резиденцию стоит в соответствии с её статусом – 7.5 евро. Кстати, здешняя касса оказалась одним из немногих мест в Баварии, где к оплате принимались банковские карты.

Любители жанра, несомненно, получат удовольствие от созерцания интерьеров, пышно оформленных залов и представленной здесь живописи, принадлежащей, главным образом, перу венецианского художника Д.Б. Тьеполо, специально ради этой работы приехавшего в Вюрцбург и пробывшего здесь 3 года. Именно благодаря творческому союзу Неймана и Тьеполо о вюрцбургской резиденции заговорили даже в знающих толк в красоте Париже, Вене и Венеции, а теперь о ней известно во всём мире.

Фотосъёмка во внутренних помещениях резиденции запрещена, но, как обычно это бывает, запреты потихоньку нарушаются (снимают в основном без вспышек, чтобы не привлекать внимания обслуживающего персонала), а местные служители предпочитают не обострять этот вопрос. Сделал несколько фото и я, за что приношу извинения всем законопослушным гражданам (для иллюстративности рассказа я также использую несколько фотографий из инета)

 .

Кстати, из окон второго этажа открывается очень красивый вид на город:

Главным архитектурным шедевром внутри резиденции является парадная лестница:

Прямо над ней расположен гигантский плафон, не имеющий колонн. После его сооружения все эксперты в один голос уверяли, что он не выдержит и через какое-то время обязательно рухнет. Однако их доводы опровергло само Его величество Время: плафон не только сохранился до наших дней, но и уцелел (как и парадная лестница и несколько залов) во время бомбардировки, разрушившей практически весь город. Это можно считать чудом, но крыша резиденции оказалась единственной кровлей, не обрушившейся во время воздушной атаки.

Однако главная ценность плафона заключается не в его конструктивных достоинствах, а нарисованной на нём фреске – самом большом в мире потолочном живописном изображении. Именно её многие считают главной работой Тьеполо. На ней переплетено Земное и Небесное: символические образы четырёх континентов соседствуют с олимпийскими богами, в центре которых находится Аполлон, а Зевса можно увидеть в облике быка близ льнущей к нему Европы. На фреске также нашли место портреты одного из меценатов и заказчиков работ - архиепископа фон Грайффенклау, а также Антонио Босси (одетого в свою же военную форму), выполнившего лепные украшения.


Ещё одним творением Тьеполо являются фрески Императорского (известного также как Тронного) зала. Сюжеты росписи посвящены Фридриху Барбароссе. На потолочной фреске изображён Аполлон, сопровождающий на четырёхколёсной колеснице невесту императора Беатрис Бургундскую, на настенных – их свадьба, а также сцена, подчёркивающая, что епископ Вюрцбурга обязан своим могуществом ни кому иному, как императору.

Мне очень понравился Белый зал резиденции, изящная лепка на потолке и стенах которого напоминает морозные узоры зимнего утра:

Кстати, любители творчества Тьеполо могут также насладиться его картинами, размещёнными в других помещениях резиденции.


Уже на пути в отель мы неожиданно для себя застали первый «сеанс» маленького представления под часами на фасаде одного из зданий (я писал о нём выше): шествие (сначала – в одну сторону, потом – в другую) некоей процессии под колокольный перезвон:

На привокзальной площади Св. Килиан в облике епископа благословляет Вюрцбург и, судя по его расположению, всех отъезжающих отсюда.

Стоя на туманной платформе вюрцбургского вокзала в ожидании поезда на Франкфурт, я в очередной раз остро ощутил состояние огромного кайфа, возникающего от процессапутешествия как такового. Вообще моя жизнь основывается на двух основных энергиях: присутствие в ней Женщины даёт мне энергии уюта, тепла и покоя. А странствия – неописуемый драйв, тонус, подзарядку всех жизненных «батареек». И эти более или менее сбалансированные энергии, вместе взятые, создают тот фундамент, который поддерживает жизнь. Отними что-то одно – равновесие нарушится. Отними обе – жизнь превратится в прозябание, механическое существование с единственным желанием завершить его как можно скорее.

Наверное, в этом вопросе я не оригинален: недаром во все времена люди из разных концов земного шарика спасались от хандры и депрессий именно путешествиями, переменой мест и ДОРОГОЙ – возможно, самым важным элементом любой поездки. Да, при этом кто-то бежит от себя, кто-то ищет нечто, необъяснимое даже для него самого, но в любом случае трудно отрицать, что странствия – незаменимый источник чего-то такого, что мы недополучаем в обычной будничной жизни, но без чего порой просто не можем жить.

Дорога от Вюрцбурга до французского Страсбура (или Страсбурга «по-немецки») подразумевала пересадку во Франкфурте. «Трансферное окно» составляло 20 минут, что, казалось бы, опасений не вызывало. Однако именно тут чуть не возникла проблема: хвалёная немецкая точность, которая до сих пор была, как жена Цезаря, вне подозрений, дала сбой. Поезд, уже проехавший до Вюрцбурга почти пол-Европы (он шёл из Вены) по расписанию, умудрился на последнем часовом отрезке опоздать на 9 минут 

 . Не скажу, что это стало неразрешимой проблемой, но всё же: чтобы пересесть на TGV до Страсбурга, надо было перейти с 3-го пути на 17 (что не очень-то близко), да ещё по платформе вдоль поездов пробежаться туда-сюда до нужного вагона. Хорошо, что ещё оставалось целых 11 минут (почти по П. Коэльо), да и силы были, чтобы слегка пробежаться, да на выход из поезда мы встали раньше, чтобы в очереди не стоять. А если б стыковка была чуть меньше или опоздание чуть больше ? Или люди оказались бы менее резвые, или багажа больше ? Стал бы TGV ждать в такой ситуации ? Далеко не уверен… 

 

Французский поезд явно решил брать пример с немецкого «собрата» и, отправившись вовремя, к следующей станции (Карлсруэ) отставал уже почти на 15 минут, а там, вместо того, чтобы немного нагнать график за счёт стоянки, только увеличил свой «минус». А вот уже после Баден-Бадена, покидая страну Карлов и Фридрихов, будто почуяв родной дух, «вдавил педаль» и на скорости 245 км/час ворвался домой – в солнечную (до сих пор туман преследовал поезд почти всё время, рассасываясь «временами и местами») Францию 

 . 


Я нижайше прошу модераторов не возражать против включения в «немецкий» рассказ небольшой главы про французский город (равно как не переносить по этой причине рассказ в другую ветку) 

 . В конце концов, Страсбург за свою историю был немецким даже бльше, чем французским, так что в рамках широкой исторической перспективы (а мой рассказ всё же ориентирован в большей степени на историю, нежели на современность) он имеет полное право быть не слишком отделённым от Германии, а уж с географической точки зрения различий между ними практически и вовсе не существует.


Итак, СТРАСБУРГ.

Я заранее прошу прощения у всех любителей и сторонников «фонетической чистоты», но в своём рассказе (равно как и в своём лексиконе) этот город будет именоваться «по-немецки»: Страсбург (в отличие от французского проноса «СтрасбУр» - без конечной «Г» и с ударением на последнем слоге). В конечном счёте, лингвистика перевода «ихних» названий на русский язык всегда была неоднозначной (мало кто, к примеру, поймёт, гда расположен город Фиренце). Что касается конкретно Страсбурга, то «литературная» статистика написания этого названия также неоднозначна. Похоже, что в советские времена придерживались французского стиля, но в современных источниках (в частности, в «Википедии», в maps.google.ru и пр.) явно преобладает «немецкое» произношение. Возможно, решающим доводом станет то, что в английском, так сказать, международном «эквиваленте» конечная «Г» слышится весьма явственно.

Впрочем, оставим за каждым право иметь личное мнение по этому вопросу ! 

 


Францией «пахнуло» сразу, как только мы покинули здание вокзала. Намного больше неубранной опавшей листвы на улицах, много, так сказать… афроевропейцев среди прохожих (в Баварии их практически не было). И главное – здесь никто не считает доблестью стоять на красный свет на переходе, даже если машин с обеих сторон нет на расстоянии длины ВПП для среднего самолётика 

 . А если и есть – пропустят, куда они денутся ?! Нам нужнее, ему-то, на колёсах, куда спешить ?!! 

 Главное, что всё это происходит без злобы и происшествий. Франция ! 

 

В отеле – уже привычный для Франции 30-секундный регламент заселения. «Бонжур ! Я такой-то». «Бонжур! Вот Ваш ключ». Паспорта, заполнение бланков ?.. Да что вы ?! Франция ! 

 

Бросаем в номер дорожную поклажу, вытряхиваем из головы остатки гутентаков и ахтунгов, «перепрограммируем» мозговой «Лингво» на местное наречие. Впрочем, вспоминать особо нечего, поскольку французский язык наравне с греческим и ивритом не дался мне с самого начала, и обычный для других стран «дежурный лексикон» из 5-6 десятков наиболее употребимых слов и фраз здесь ограничивается тремя с половиной словами, главное из которых – «караф дО» - помогает здесь не умереть от жажды, не затратив при этом ни одной еврокопейки.

Но не будем терять времени, коего (светового) в нашем распоряжении остаётся не так много. Наконец-то я оказался в городе, посетить который было моей давней мечтой !

А вот карта с меньшими подробностями, но с большей наглядностью:

За свою историю Страсбург неоднократно переходил от Германии к Франции и наоборот. Однако в его истории был период, когда он не принадлежал никому (правда, длилось это менее двух недель)– в середине ноября 1918 года, как раз в те дни, когда, волею судьбы, я сейчас пишу эти строки. Тогда город был столицей Эльзасской Советской Республики, провозгласившей независимость от всех и установление народной власти. Молодому поколению, выросшему во времена незалежных Украин и прочих Прибалтик, этот факт покажется мало примечательным, но тем, кто ещё хорошо помнит «союз нерушимый республик свободных», сочетания типа Эльзасская или, скажем, Баварская (а ещё были Венгерская, Бременская и другие) Советская Республика наверняка слегка покорябают слух 

 .


Забегая чуть вперёд, скажу, что Страсбург очень понравился, с лихвой оправдав все ожидания 

 . В моём личном рейтинге французских городов он, пожалуй, даже потеснил Руан, до сих пор занимавший там 1 место. Так что «французский» цикл этого года получил очень достойное завершение, что несколько «примирило» меня с Францией, «роман» с которой в предыдущих поездках, мягко говоря, не слишком сложился 

 .


За спиной остался вокзал, который в Страсбурге имеет форму стеклянного полубублика и чем-то напоминает огромную летающую тарелку, приземлившуюся на площадь:

Если идти от вокзала к старому городу, то вам непременно встретится Старая церковь Св. Петра (Église Saint-Pierre-le-Vieux):

В некоторых источниках её называют «Св. Петра старого», но это мне представляется издержкой дословного перевода. А особенностью этой церкви является то, что она, по сути, состоит из двух церквей – протестантской и католической.

Мы идём в так называемую Маленькую Францию - пожалуй, самый красивый район Страсбурга, расположенный на небольшом островке причудливой формы, напоминающем трезубец. Его почему-то так и подмывает назвать «маленькой Венецией» - то ли потому, что так назывался недавно виденный квартал в Бамберге, то ли из-за ассоциаций, связанных с водой. Почему же тогда именно «Франция» ? Оказывается, такое название отнюдь не несёт в себе патриотической нагрузки. Всё обстоит намного прозаичнее: в конце 15-го века на этом месте был построен хоспис для больных венерическими болезнями, грубо говоря – сифилисом, который тогда в Германии (не забывайте, что речь идёт о «немецком» периоде в истории Страсбурга !) назывался французской болезнью 

 .


С западной стороны «зубцы» острова объединяются системой так называемых Крытых мостов(Ponts couverts), ранее составлявших часть городских укреплений. Вид на эти мосты (в 18 веке черепичную кровлю с них сняли, но название сохранилось) вкупе с четырьмя оборонительными башнями сегодня является настоящей «визитной карточкой» Страсбурга:

Самые лучшие ракурсы получаются с «крыши» дамбы (плотины) Вобана, расположенной как раз напротив Крытых мостов.

И, конечно же, отсюда уже виден возвышающийся над всем городом страсбургский собор, главные дифирамбы которому ещё впереди:

Не могу не сказать несколько слов о человеке, чьё имя носит вышеупомянутая дамба. Маркиз (ага, вот не абы кто ! 

 ) Себастьен Ле Претр де Вобан, живший в 17 веке, был военным инженером, занимался постройкой боевых крепостей, разработал систему укреплений государственных границ, заложил основы теории минного искусства и создал собственный принцип артиллерийской атаки, при которой огонь вёлся не по осаждённому городу, а по защитникам укреплений, претворяя принцип «сожжём побольше пороху, прольём поменьше крови». Его послужной список впечатляет: Вобан лично участвовал в 53 походах, 104 боях, руководил осадой 53 крепостей, постройкой 33 новых и перестройкой свыше 300 старых крепостей. За свои заслуги он получил звание Маршала Франции лично от «короля-солнца» Людовика XIV и стал членом французской Академии наук. В 2008 году 12 (по некоторым данным – 13) крепостей, спроектированных Вобаном, были объявлены ЮНЕСКО памятниками Всемирного наследия. 


Внутри по всей длине плотины расположен проход, по бокам которого магазинчики чередуются с историческими экспозициями, ранее явно стоявшими где-то ещё, например, вот такими:

Ну а Маленькая Франция, сохранившая свой средневековый облик с узкими каменными улочками, фахверковыми домами, порой как бы вырастающими из воды, каналами с переброшенными над ними мостами не только смотрится очень живописно. Здесь очень «тепло», и это явно отражается в настроении сотен людей, заполнивших улицы квартала в этот предвечерний час 

 .

Сюда мы ещё, конечно же, вернёмся.


Благодаря очень узким шлюзам, традиционное «братание» между пассажирами прогулочных корабликов и сухопутными зрителями происходит особенно тесно 

 :

Кстати, водные круизы в Страсбурге организует компания Batorama (http://www.batorama.fr) и, судя по карте маршрута, они здесь явно интереснее, чем в Бамберге.


Протестантская церковь Св. Фомы (Saint-Thomas) с массивной романской колокольней:

Найти в Страсбурге собор не просто, а очень просто: достаточно всего лишь поднять голову над крышами невысокой в центре застройки:

Несколько фотографий, напоминающих о том, что область Эльзас, столицей которой является Страсбург - очень даже винодельческий регион 

 :

Всего лишь маленький фрагмент витрины с местными винами:

В центре одноимённой площади установлен памятник Иоганну Гутенбергу – основателю промышленной полиграфии, жившему в Страсбурге в середине 15 века. Тут же присутствует традиционная карусель, без которой мы не видели, по-моему, ни одного французского городка:

Любопытно, что настоящего портрета Гутенберга до наших дней не сохранилось, и все его изображения в той или иной мере являются плодом фантазии художников и скульпторов. Кроме книгопечатания Гутенберг занимался изготовлением зеркал, для чего создал в Старсбурге соответствующее товарищество, а также шлифовкой полудрагоценных камней.

А вот небольшая уличная сценка. Собачки (обеих нашли ?!) к вечеру уже совсем выдохлись, а вот их хозяевам на вечерний бокал, видимо, ещё не хватает 

 .

Ещё буквально пару шагов – и в конце небольшой улочки появится фасад собора. Но это слишком эмоциональный момент, который надо описать со свежими силами и мыслями.



Итак, страсбургский собор… Страсбургский собор – это что-то ! 

 Нет, не так… Страсбургский собор – ЭТО ЧТО-ТО !!! 

 

 Нет, даже не так… Честно говоря, никакие слова, не говоря уже о получившихся фото, не передадут и малой доли тех эмоций и впечатлений, которые захлестнули меня сразу же, как с площади Гутенберга мы вышли на маленькую улицу Мерсьер, в конце которой возвышалась громада готического собора - его розоватый (поскольку построен из песчаника) фасад прекрасно освещался лучами клонившегося к закату солнца. Странно, раньше я никогда не задумывался, что 2-я половина дня – лучшее время для созерцания соборов, и объясняется это очень просто. Как и в каждом христианском храме, алтарь любого собора (существуют буквально штучные исключения) обращён на восток, а находящийся с противоположной ему стороны главный фасад – соответственно, на запад – в ту же сторону, где, согласно законам природы, садится солнце. А значит, именно в предзакатные часы освещение собора с его самой красивой стороны является идеальным. Конечно, никаких «америк» я этим заключением не открыл, но почему-то сам далеко не всегда использовал его в планировании городских маршрутов.

Ну а сегодня не по моему желанию, а волею судьбы, сверставшей именно так, а не иначе, график путешествия, мы оказались у собора Страсбурга в самое идеальное время. Но это только усилило, но ни в коем случае не стало их главной причиной, непередаваемые ощущения при виде одного из самых больших храмов в мире (7-е место по спискуhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EF%E8% ... C%E8%F0%E0 ). Но дело, естественно, не в высоте и не в размерах. А прежде всего - в величии и красоте собора. Я буду банален, сказав, что от него нельзя было оторвать глаз, но это действительно так. Те, кто читает мои рассказы, возможно, уже обратили внимание, что соборы, особенно готические, являются одним из моих «фетишей» среди прочих европейских достропримечательностей. Мы повидали их довольно много в самых разных странах, так что сранивать мне есть с чем. Я не могу однозначно сказать, что страсбургский собор – самый красивый из виденных ранее (трудно выбрать что-то одно среди «конкурентов» из Бургоса, Руана, Асторги, Куэнки, да и парижский Нотр-Дам мне очень нравится), но то, что он, как минимум, разделил «верхнюю ступеньку пьедестала» с кем-то из перечисленных – однозначно. 

Конечно, немаловажную роль сыграл и тот факт, что собор очень «смотрибельный», т.е. не слишком зажат окружающими его постройками. К примеру, тоже вполне красивый собор в Пальме на Майорке трудно оценить в полной мере как раз по такой причине. 


Страсбургский собор – это сочетание изящества и величия, красоты и монументальности. Несмотря на свои размеры, он совсем не подавляет. Наоборот: благодаря ажурным узорам и барельефам, украшающим фасад, он выглядит воздушным и невесомым. И рассматривать его можно бесконечно 

 . 

Ещё раз хочу отметить, что НИКАКИЕ фото (не говоря уже о моих несовершенных 

 ) и близко не передают тех впечатлений, которые собор производит «вживую». Я помню, как, будучи впервые в Италии, я стоял на верхнем ярусе римского Колизея и восторгался его величием и мощью. Как хотел потом, вернувшись домой, воспроизвести все свои ощущения для своих друзей – но был разочарован бесперспективностью этих намерений при первом же взгляде на фотографии (в том числе – в типографских фолиантах). Думаю, что и многие в своей жизни когда-либо испытывали примерно то же чувство.


Главные эмоции дарит, конечно же, вид главного (западного) фасада собора. С других сторон он выглядит не так эффектно: вполне традиционно, отчасти даже утилитарно:

Что касается интерьеров… Они тоже выглядят очень достойно, хотя в этом им трудно соперничать с соборами Испании.

Одной из достопримечательностей собора являются астрономические часы 16-го века высотой около 30 метров, показывающие не только время, но и положение солнца, орбиты Земли, Луны и других известных тогда планет от Меркурия до Сатурна. Их механизм также вычисляет даты церковных праздников в текущем году, солнечные и лунные затмения и другие небесные явления. А самая медленная часть часов показывает полный цикл вращения земной оси - 25800 лет: особо недоверчивые граждане смогут проверить правильную работу этой функции через пару сотен инкарнаций 

 .

Самой интересной особенностью готической кафедры мне показалась крошечная скульптура собачки (весьма почтенного «возраста», между прочим – около 500 лет) с очень умильной сонной мордочкой. Заметить её очень сложно, я нашёл её только потому, что искал, поскольку уже знал о ней из фильма «Старый город Страсбурга» телецикла «Мировые сокровища культуры».

С ней связана забавная легенда. Собачка принадлежала известному в те времена проповеднику Гайлеру, всегда бравшему её собой на прововеди, во время которых та мирно спала. Однако если проповедь затягивалась, и утомившиеся прихожане начинали шуметь, собачка пробуждалась и скулила. Для увлекшегося хозяина это служило сигналом для окончания проповеди. Правда, по другой версии всё было несколько иначе: собака лаяла как раз тогда, когда слушатели засыпали, вновь пробуждая их к восприятию Слова Божия. Кстати, распоряжение о сооружении скульптуры отдал сам епископ Страсбурга. Меня же эта махонькая животинка почему-то затронула даже больше, чем знаменитый всадник в бамбергском соборе 

 .

Увидели псинку на последней фотографии ? 

 


К сожалению, подняться на башню собора не удалось по очень прозаической причине: вход туда был уже закрыт в силу позднего времени.


На площади напротив собора стоит фахверковый Дом Каммерцеля, построенный в 15 веке. Сначала он был известен как «высокий дом» (Альтес хаус), но в середине 19 века перешёл в собственность бакалейщика из Вюрцбурга Филиппа-Франсуа Каммерцеля, имя которого и стал носить с тех пор.

Собор, Маленькая Франция – всё это очень красиво, но главным символом Страсбурга являются... аисты. Говорят, что в окрестностях города и вообще в Эльзасе их очень много. Правда, мы так и не увидели ни одного, что несколько удивило. Не заметили ? Допускаю, что не заметить можно самих аистов, но уж их огромные гнёзда на крышах домов и колокольнях церквей не увидеть просто невозможно. Центр города ? Но, к примеру, в Испании, если уж аисты есть, то они есть везде, в том числе, и в городах. А может, причина каким-то образом кроется в сезоне ?

А вот сувенирных аистов здесь полно на каждом шагу – и пройти мимо их разнообразия просто невозможно. Кошельки, рюкзачки, тапочки, бейсболки, магнитики, просто плюшевые игрушки – глаза разбегаются:

Вроде бы какая невидаль: ну, сувениры, ну, игрушки, брелки, тарелочки, прочая дребедень – этого добра навалом в каждом городе, где в год появляется хотя бы полтора туриста. Но в атмосфере страсбургских «аистиных» витрин и развалов было что-то особое, что-то по-домашнему уютное, тёплое, притягивающее. Уж на что я не «сувенирный» человек, но уходить отсюда мне очень не хотелось. Скажу по секрету, что я не смог удержаться, чтобы не купить маленькую красно-белую птичку. Так что у нашего эстремадурского аиста теперь появился друг (или подруга) из Эльзаса 

 .


Недалеко от собора находится в прошлом рыночная площадь Place du Marché Gayot: небольшая, но очень колоритная, по страсбургской традиции вымощенная галькой из реки Рейн. Интересно, что с одной стороны площади кафе работают, и жизнь здесь вовсю кипит. А вот другая её часть напоминает оставленные после лета дачи, хозяева которых если и появляются здесь, то ненадолго и нерегулярно:

Вдоль реки Иль (являющейся притоком Рейна) мы направляемся к самой красивой после собора церкви Страсбурга – Св. Павла, расположенной в восточной части города уже за пределами «Большого острова».

Красивый вид через реку на церковь Св. Гийома (Saint-Guillaume):

Ну а вот и великолепная неоготическая (построена в самом конце 19 века) церковь Св. Павлав лучах заходящего солнца:

В здании, больше похожем на замок, находится международный Лицей Понтонье (Collège et Lycée International des Pontonniers), при котором, кстати, есть и русская секция:

Когда мы вернулись к собору, солнце уже опустилось за дома:

Торговля на площади постепенно сворачивалась (всё ж октябрь есть октябрь), и народ перекочёвывал из магазинов в окрестные кафе и ресторанчики, подавая тем самым очень правильный пример 

 .
Уже первый взгляд на ценники и прайсы в едальных заведениях напомнил: это Франция ! 

Цены всех мало-мальски полноценных для ужина блюд начинались примерно от 15 евро, тогда как на сопоставимые им в Германии эквиваленты вполне можно было вписаться в «десятку» с небольшим плюс-минусом. Но тут поделать нечего, спасибо хотя бы за то, что Франция ещё отстаёт в этом вопросе от Швейцарии !






Эльзасская кухня имеет несколько основных специалитетов, но для единственного ужина здесь предстояло выбрать что-то одно самое-самое “брэндовое». Я думаю, мало кто удивится, что выбор пал на шукрут – пожалуй, главное фирменное блюдо Эльзаса, которое многие называют её гастрономическим символом.

Тем, кто уже был в этих краях, объяснять, что такое шукрут, явно излишне. Но поскольку этот рассказ читают многие мои друзья, которым пока не довелось побывать здесь, я скажу, что основа шукрута – это квашеная капуста, засоленная особым образом с добавлением можжевельника. Потом её тушат в белом вине и подают с картошкой и несколькими видами мяса: колбасками, сосисками, грудинкой и прочими копчёностями. Того, кто, как и я, ненавидит русскую квашеную капусту «в термообработке» (щи, солянка и т.п.) успокою: эльзасский шукрут в этом плане не такой противный и вполне съедобный. Теоретически он бывает и рыбным, но таковой, в отличие от традиционного, найти можно не везде. Да и стоит ли ? 

 

Кстати, шукрут упоминал Эрнест Хемингуэей в романе "Прощай, оружие!": «Кельнер принес порцию Sauerkraut с ломтиком ветчины сверху и сосиской, зарытой в горячую, пропитанную вином капусту». Судя по этому описанию, он попробовал самый простой вариант с минимальным мясным ассортиментом. Ну а «типовой» шукрут в страсбургских ресторанах включает в себя, как правило, от 4 до 6 разновидностей мяса и стоит 15-20 евро. Порция при этом получается немаленькая, но съедается легко (хотя капуста и картошка в итоге остаются на тарелках почти у всех).

Понятно, что такая пища требует часто и помногу запивать её, поэтому к бокалу пива очень кстати пришёлся традиционный во Франции «караф дО» - кувшин (или бутылка) бесплатной воды

 . И, опять-таки, как и везде во Франции – бесплатный хлеб (правда, де-факто в многократном размере включённый в цену основной еды), от которого в Германии я уже отвык.

После такого ужина атмосфера страсбургских улиц показалась совсем душевной. В эти короткие световые дни на город уже опустилась ночь, что вкупе с многочисленными огоньками только придавало ему ещё больше уюта 

 . Вообще с точки зрения вечерней «ауры» (которую можно выразить одним словом: «уютно») Страсбург, как и Нюрнберг, очень понравился, чего не могу сказать о Бамберге и Вюрцбурге.

Бросив последний взор на собор (он освещается, конечно, но можно было бы и получше):

мы вновь отправились в Маленькую Венецию (тьфу ты, Францию), которая вечером выглядела не менее привлекательно, чем днём, а отсутствие народа только усиливало это впечатление 

 :

Ну вот, оказывается, не я один постоянно порываюсь назвать этот квартал венецианским:

Не ходите направо – а то познакомитесь вот с такой мамзелью 

 :

Дамбы Вобана и некоторые мосты подсвечиваются мистическим сиреневатым цветом: