"Азоры это шо?" и "Азоры это хде?". Остров 5. Pico

07/06/2013

Возвращаемся к нашим путешествиям. В июне погода была прекрасная, через пролив между Faial-ом и Pico переплыли очень быстро, а вот в сентябре, когда мы плавали через этот пролив, всё было гораздо интереснее. Погода была – хуже некуда, дождь периодически то затихал, то усиливался, встречный ветер пытался вернуть кораблик в порт Horta, а остров Pico приближался так медленно, что, казалось, не будет достигнут никогда.

5. Остров-вулкан Pico (Пику)

Корабль тогда всё-таки доплыл до берега, как раз под висящую над островом огромную тучу, и начинать знакомство с островом пришлось под жутким ливнем.

5.1. Сентябрьский день на острове Pico
Выскочив из тёплого салона корабля под проливной дождь, сразу побежали в туристическое бюро, которое находится прямо здесь же на пирсе, рядом с входом в залы ожидания порта. Приветливая девушка снабдила нас картами острова и города Madalena, показала на карте, где находятся прокатные конторы, даже распечатала актуальные расценки на их услуги, после чего занесла в компьютер информацию о том, что к ней заходили 2 туриста из России. Карта острова с наиболее интересными объектами выглядит так.

Остров большой, сильно вытянутый с запада на восток. Возвышающийся над островом вулкан Pico, высотой 2351 метр, является самой высокой горой Португалии. Он виден со всех островов центральной группы, все особенности острова связаны именно с ним.
Главная из таких особенностей – лавовые поля на северо-западе острова, которые нам хотелось посмотреть в первую очередь. Для этого нужен был автомобиль, поэтому в фирме Oasis взяли в прокат серый Nissan Micro и покатили по дороге вокруг острова по часовой стрелке.

5.1.1. Северное побережье
Лавовые поля начинаются сразу за городом. Дождь к этому времени прекратился, но ветер усилился, волны высотой до двух метров с шумом обрушивались на берег. В тумане угадывались очертания острова Faial.

Пока мы разглядывали океан и берег, покрытый застывшей лавой, на дороге остановился большой туристический автобус. Высыпавшие из него туристы не пошли к берегу, а начали изучать земельные участки на склоне вулкана. К этому времени мы уже насмотрелись на лаву и океан, поэтому пошли посмотреть, чего они там увидели. Оказалось это виноградники, разбитые на участки, огороженные чёрными камнями из застывшей лавы. Камни защищают растения от ветра, кроме того, используются растениями в качестве подпорок. Причём стены не сплошные, между камнями оставлены зазоры, что обеспечивает вентиляцию нижней части растений. Кроме того, лоза не только цепляется за камни, но иногда заползает в зазоры между камнями, что обеспечивает жёсткость всей конструкции на момент созревания ягод.
Здесь на пепельной почве, богатой азотом и другими веществами, вынесенными лавой на поверхность земли растёт виноград, из которого делают знаменитое на весь мир вино Verdelho, которое в своё время поставлялось к столу российских императоров, чем местные виноделы так гордятся, что даже пишут это на этикетках бутылок.

Одна из туристок, приехавших на автобусе, видимо, с разрешения экскурсовода совершила акт промышленного шпионажа, выкопав небольшую лозу. Он ей пытался объяснить, что это бесполезно, уникальность вкуса напитка достигается благодаря свойствам богатого пеплом грунта, но не убедил и махнул рукой – копай, мол, что та и сделала.
А мы сели в авто и поехали по дороге, ведущей параллельно берегу. Следующую остановку сделали около Baia do Cachoro (пляж собаки), названную так из-за стоящей на нём естественной лавовой фигуры в форме собачьей головы. Но на этом лавовом поле оказалось столько причудливых изваяний, что при достаточной фантазии там можно было найти не только собачку, но и вообще всё, что угодно.

Когда бродить между нагромождений камней надоело, воображение услужливо подсказало – вот же она эта голова собаки.

Действительно, похоже, хотя, возможно, экскурсоводы показывают туристам другую фигуру, выбор таких "собачек" здесь огромен.
Тут же находится и электростанция, преобразующая в электричество энергию волн и приливов. Впрочем, похоже, она уже не работает, никаких признаков жизни вокруг неё нет, провода, ведущие к ней, обрезаны.

После Baia do Cachoro дорога какое-то время идёт среди виноградников, в некотором отдалении от берега. К океану она возвращается около Baia do Gasparal. Здесь из кусков лавы выложен целый посёлок. Мрачное, но по-своему красивое место. (Остров, который видно на горизонте, не Faial, а São Jorge (Сан Жорж)).

Вулкан Pico, считающийся спящим вулканом, не только образовал остров, на вулканическом пепле выращивают виноград, из лавы делают дома, хозяйственные постройки, используют как поделочный камень. Кроме того, вулкан является магнитом для приезжающих сюда туристов.

Вторым источником жизни островитян является океан, дающий людям рыбу и морепродукты. Около острова Pico находятся места миграции китов и, естественно, в своё время здесь процветал китобойный промысел, полностью запрещённый только в 1987 году.
Центром этого трудного, опасного, но очень доходного ремесла был городок São Roque (Сан Рок) – самый большой населённый пункт на северном побережье. Сюда китобои привозили туши гигантских животных и разделывали их прямо на набережной.

В память о тех временах сейчас здесь создан музей китобоев. Образ отважного моряка, вышедшего на китовую охоту в утлой лодочке, увековечен небольшим, но выразительным памятником.

Сейчас потомки китобоев возят туристов смотреть на потомков тех китов, что, наверняка, не менее прибыльно, да ещё и более гуманно и безопасно для всех участников процесса.
Рядом с музеем находится небольшой магазин, где можно купить всё, что производится на острове, в том числе и скримшоу – художественную роспись на зубах или костях китов.

После прогулки по набережной São Roque остановились выпить кофе и погреться в небольшом кафе. Попробовали и знаменитую massa sovada – на вкус обычная булка из сдобного теста, ничего особенного. А вот пирожные местные понравились, хотя никаким особым брендом похвастаться не могли. Просто tortas pequenas (тортэш пэкинэш - маленькие пирожные).

Дальнейшая часть пути по северному побережью была не так интересна. Просто смотрели на обычную жизнь азорцев острова Pico. Вот в чистом виде терассовое земледелие на склоне вулкана.

С горы спускается туман, а кто-то ещё добавляет дыму. Азорцы настолько дорожат экологией острова, что даже насекомых от растений отпугивают только таким способом.

Вот попытка использовать часто дующие здесь ветры.

В посёлке Santo Amaro в кадр случайно попадает мужчина, внешность которого могла бы стать украшением фильма про пиратов.

Гора Pico скрыта под плотной пеленой тумана, и, стоит только дороге подниматься чуть вверх по склону, мы сразу попадаем под противный мелкий дождь.

Некоторые miradouro довольно интересны, на одной дорожка между площадками сделана в виде тоннеля из растений. Получилось фантазийно и загадочно.

Так неспешно доехали до восточной оконечности острова, после чего дорога повернула на юго-запад, и перед нами открылся южный берег острова.

5.1.2. Южное побережье
Юг острова разительно отличается от севера. Вулкан формирует два микроклимата на этом небольшом участке суши. Если северное побережье большую часть времени находится в его тени, открыто холодным северным ветрам и течениям, то юг острова надёжно защищён от всего, что идёт с севера и открыт южному теплу. На Pico такая особенность любого острова вулканического происхождения проявляется особенно ярко.

Вот южная столица острова – городок Lajes do Pico.

Около городка São João (Сан Жоан) поворачиваем направо, чтобы посмотреть центральную часть острова.

5.1.3. Центр острова
Сразу же начинаются классические пейзажи с азорскими коровками.

Качество дороги здесь похуже, хотя ям нет. Много цветов по обочинам, местами дорога ныряет в молочные облака тумана.

С перевалов открываются очень красивые виды.

Преодолев последний перевал, въезжаем в западную часть острова.

5.1.4. Западная часть
Иногда приходится останавливаться, чтобы пропустить коров, бесцельно бредущих вдоль дороги.

На самом западном мысе острова расположен его крупнейший населённый пункт - порт Madalena, откуда мы начинали объезд острова. Так Madalena выглядит при подъезде к ней по дороге из центра острова. На другом берегу пролива - остров Faial.

Всё, что наметили, уже посмотрели, зашли в небольшой ресторанчик в порту, пообедали. Времени до предпоследнего корабля на Faial оставалось ещё много, поэтому решили немного проехать по острову против часовой стрелки и попробовать купить домашнего вина непосредственно у крестьян. С вином здесь такая же история, как с молоком, жители обязаны сдавать его для переработки, а продавать самостоятельно не имеют права. Того вина, что есть в магазинах, мы уже напробовались и в дорогу закупили, а домашнее логичнее всего было искать здесь, в столице виноделия, чуть в стороне от туристических маршрутов. Самым перспективным для разработки в этом направлении показался посёлок Candelária, километрах в десяти от порта. Почему бы не съездить? Так что минут через 15 мы уже были на совершенно пустой центральной площади Candelária. Ближайшие признаки жизни наблюдались только в мебельном магазинчике, метрах в 40 по направлению к океану, где продавец, пользуясь установившейся солнечной погодой, вытащил небольшой диванчик из помещения и теперь грел пузо под нежарким сентябрьским солнцем. Подъехали к нему, поинтересовались про вино, подчеркнув, что нужно именно домашнее. Он сразу понял, о чём идёт речь, оценивающим глазом окинул меня и автомобиль и, видимо, убедившись, что на какого-нибудь еврокомиссара я не похож, подсказал, что надо немного проехать по направлению к Madalen-е и спросить про вино в магазинчике на перекрёстке. Причём, так понятно объяснил, что магазинчик нашёлся сразу без проблем. Там уже видимо, были в курсе, что сейчас приедут за вином, местные жители на редкость отзывчивы, полноватая хозяйка только сказала, что есть белое и красное, и спросила, сколько и какого надо. Давайте, говорю по бутылочке того и другого и через минуту получаю по литру того и другого всего за 2 евро. Дегустировали, разумеется, позже, красное оказалось кисловатым, всё-таки солнца, видимо, для винограда здесь маловато, а белое очень даже качественное.
После этой покупки вернулись в Madalena, сдали авто девушке из фирмы Oasis и чуть не опоздали на корабль, но успешно вернулись на нём на Faial, несмотря на солидные волны, которые поднимал окрепший ветер.
Таким получилось первое, очень поверхностное знакомство с островом Pico, который показался интересным, заслуживающим более основательного посещения.

5.2. Остров невезения
Во время июньской поездки на остров Pico было отведено 3 дня полностью и ещё то, что останется от дня путешествия Flores – Faial - Pico. Главные цели посещения: морская прогулка с целью посмотреть китов, восхождение на вулкан, сдача экзамена курса OWD для получения сертификата дайвера PADI, а также посещение деревни Punta Topo. На последнем пункте необходимо остановиться подробно. Ради эксперимента сделайте поиск по славам «Punta Topo» в любом русскоязычном поисковике, и вы увидите насколько ссылок на страницы, где будет тщательно перекопированный откуда-то текст такого содержания
«На острове Пику находится деревня Punta Topo, окрестные воды которой в течение 20 лет были естественным парком. В течение этого времени здесь были запрещены дайвинг и рыбалка, поэтому рифы с их обитателями хорошо сохранились».
Естественно, очень хотелось понырять здесь с аквалангом или, хотя бы с маской и трубкой. Но ни на одном из этих (да и других тоже) сайтов вы не найдёте точного указания, где конкретно находится Punta Topo. Изучение же карт острова Pico (и бумажных, и интерактивных) не дало ровным счётом никакого результата. Поэтому, сойдя с корабля, привёзшего нас 7 июня из порта Horta в порт Madalena, мы сразу направились в уже знакомое нам туристическое агентство, расположенное в порту, с одним вопросом – где искать деревушку Punta Topo. Да, чуть не забыл поставить дату прибытия на остров Pico. Исправляюсь.

07/06/2013
Итак, сразу по прибытию на остров  Pico, мы направились в турбюро на пристани, знакомое ещё по первому посещению острова. Когда после приветствий и отклонения всех попыток нам что-нибудь рассказать про остров, я задал таки вопрос про Punta Topo, сотрудница агентства очеь спокойно сняла очки с толстыми стёклами, протёрла их, только после этого подняла на меня немного удивлённые и очень выразительные глаза и ответила, что Punta Topo вместе с заповедной зоной и всеми подводными делами находится на острове São Jorge. Видимо, моё лицо передало немалую часть промелькнувшего в голове, потому что она достала карту São Jorge, и ткнула в самую восточную точку острова, где был и посёлок Торо, и Pontinha do Topo, и заповедник, и охранная зона. Это был первый облом, случившийся на острове Pico. Да не просто облом, а обломище.
В глубоком шоке от услышанного сообщил девушке традиционную информацию для её статистики, взял предложенные карты островов, и мы с Ириной вышли на улицу. Чтобы лучше переварить полученную информацию пошли в ресторанчик на набережной, в котором обедали в сентябре. После обеда, слегка поднявшего настроение, пошли в местный офис фирмы Europcar брать забронированное заранее через сайт брокера Izzirent авто в прокат. У этого брокера была акция, благодаря которой удалось взять маленький Peugeot 107 на три дня за сущие копейки. По дороге очень кстати подвернулся офис фирмы Transmaçor, зашли туда, чтобы взять билеты на корабль до порта Velas, что находится на острове São Jorge, бывшего следующим в плане поездки. В расписании на сайте фирмы Transmaçor была информация, что в нужный нам день 11 июня этот корабль отправляется не из Madalena, a из порта São Roque, что на севере острова Pico. Офиса прокатной фирмы Europcar São Roque нет, поэтому я заказал авто только до 10 июня, рассчитывая добраться в São Roque из отеля, забронированного в посёлке Lajes, на такси.
И вот заходим мы в офис Transmaçor-а, прошу дать нам билеты на 11 июня из São Roque до Velas-а, на что получаю ответ, что в этот день рейс будет не из São Roque, а из Madalen-ы. Достаю распечатку, спрашиваю, а здесь почему такая информация? Да, - говорит, - так планировалось, потом расписание поменялись, утренний рейс будет из Madalen-ы. Ладно, взяли билеты на 11-е, пошли в Europcar. При оформлении автомобиля попытался договориться, чтобы вернуть авто не 10-го вечером, а 11-го утром. Паренёк из фирмы что-то пощёлкал на компе – нет проблем, говорит, доплата будет 80 с чем-то евро. Это однозначно был облом №2. Знать бы, что всё так повернётся, сразу бы бронировал авто до 11-го. А такая доплата однозначно не устраивала. Ладно, думаю, 10-го сдадим здесь авто, вернёмся в Lajes на автобусе, a 11-го с утра возьмём такси из отеля до порта. Оформили авто до 10-го, вышли на улицу, после небольшого осмотра выгнали машину со стоянки. Peugeot 107-й, как и заказывали, хоть тут без сюрпризов. 5-й автомобиль в этой поездке.

Поехали в городок Lajes, где был забронирован отель Aldeia da Fonte. Времени было только около 16 часов, особо спешить туда смысла не было, поэтому поехали не напрямую, а по северу в направлении São Roque, но не для того, чтобы полюбоваться на лавовые поля, которые уже видели в прошлую поездку, а для того, чтобы заехать в посёлок Santo António, где по данным, почерпнуты из сайтов системы PADI находился Twin Peaks Diving Centre, считающийся лучшим дайв-центром на острове. Найти его удалось без проблем, там даже возились с оборудованием пара мужичков. Узнав, что нужен инструктор PADI, они сначала попробовали ему позвонить, но сотовый был выключен. Ладно, говорят, он завтра к 10 утра должен быть здесь. Ok, говорю, подъеду тогда завтра к 10-и.

В São Roque зашли в супермаркет, стоящий прямо около дороги, и закупились продуктами, не забыв про вино Verdelho и ещё несколько рекомендуемых напитков местного производства. После этого заехали в Lajes, купить билеты на китовую экскурсию. Фирму Futurismo проигнорировали, поскольку с ними на São Miguel–е ничего не получилось, а фирма Espaço Talassa сразу приглянулась. Сразу уточнили, на каком кораблике поплывём, девушка, принимающая заявки, сказала, что на надувном ботике, типа того, на котором мы плавали на остров Corvo. Это нас устраивало, на большом корабле мы уже плавали, и не очень успешно. Экскурсии у этой фирмы, как и у всех остальных, два раза в день, записались на 14.00. С пристани удалось сделать неплохой снимок вулкана, уже со следующего утра плотно затянутого облаками.

По дороге в отель не смогли проехать мимо сцены выгрузки тунцов.

Вышли из машины, подошли к рыбацкой шхуне поближе.

Такие вот неслабые рыбки, некоторые ростом с человека. С капитаном шхуны тем временем активно общались подъехавшие за рыбой люди. Возможно, хозяева ресторанов, а, может быть, просто перекупщики. Потом к кораблю начали подъезжать авто, в которые погрузили почти всю рыбу, только парочку рыбешек осталась рыбакам.
А нам пора было ехать устраиваться на ночлег. По итогам первой поездки было понятно, что останавливаться на Pico лучше в отеле, расположенном на южном берегу, поэтому выбрали отель Aldeia da Fonte, рядом с Lajes. Интересно, что Booking.com давал на него цены намного выше, чем Venera.com, через который мы отель и забронировали. Нашли его без проблем, отель неплохой, хотя встретившаяся нас администраторша была чем-то недовольна и своим поведением пыталась испортить впечатление о жителях острова. И это частично удалось, но, к счастью её мы больше не видели, а других даже похожих на неё персон встретить не пришлось.
Перед сном немного побродили по большой территории отеля, обнаружили большую открытую террасу, оборудованную для принятия солнечных ванн, спуск к океану, завершающийся вертикальной лестницей, а также Башенку с мощным биноклем, через которую можно наблюдать за китами. В башенке были и таблички с изображением китов и их названиями.
Очень насыщенный день получился.

08/06/2013
После завтрака съездили в Santo António, рассчитывая встретить инструктора, работавшего в Twin Peaks Diving Centre. Получился облом № 3 – домик был закрыт, никого не было. Сотовый, указанный на дверце был отключен. Минут 15 подождали, поехали кататься по острову, мест для посещения было запланировано достаточно, да ещё в 14.00 запланирована морская прогулка. Поехали в центральную часть острова, нашли Lagoa do Capitão (Озеро капитана).

Озеро как озеро, пейзаж вокруг разглядеть не удалось из-за тумана.
Пообедали в Мадалене, в ресторанчике «A Parisiana», который наряду с рестораном «Hocus Pocus» считается лучшим на острове. Понравилось. Вкусно и не очень дорого. Заскочили в отель, оделись потеплее – для прогулки, поехали в Lajes. Так как экскурсия предполагалась на маленькой шлюпке, то взял с собой камеру, позволяющую снимать под водой. Как выяснилось, сделал это напрасно.
В фирму приехали рановато, народ ещё не вернулся из предыдущей экскурсии, в офисе была только одна девушка, принимающая заказы, да снаружи около дверей чего-то ждали две немки в гидрокостюмах. Спросил у сотрудницы Espaço Talassa, уж не на дайвинг ли собрались эти дамы, но та ответила, что нет, просто сноркелинг. Сказала, что за углом на перпендикулярной улице есть дайв-клуб, но график работы она не знала. Делать было нечего, поэтому прогулялся по указанному адресу, где действительно оказался дайв-клуб Briz Azores. Паренёк, возившийся с аквалангами, представился, как Zeca. Познакомились немного, посмотрел его карточку инструктора. Он был в курсе всех дел, сказал, что экзамен предполагает 4 погружения по 30 минут, но за 2 дня можно успеть, если делать по 2 погружения в день. Ещё он сразу сказал, что с посещением вулкана дайвинг не совместим (это известная информация), но, если гора будет под тучами, то он завтра вечерком меня ждёт.

5.3. Морская прогулка
Вернулся в Espaço Talassa как раз вовремя – вернулась утренняя экскурсия, подошли остальные люди из нашей группы. Сначала минут 30 нам рассказали про китов, дельфинов и остальных обитателей вод около острова, про сам океан и т.д. Сказали, что дельфинов увидим точно, а китов – если повезёт. Это мы уже проходили на São Miguel–е. Какое-то время ушло на облачение в ярко-оранжевые костюмы и ожидание нашей очереди грузиться в шлюпку.

Выплыли из порта, после чего кэп поплыл на восток вдоль берега острова. Сначала всё было стандартно – группа обыкновенных дельфинов, которых гид, плывущий с нами, специально для нас назвал «белобочки». Как выяснилось, его этому «ужасно трудному русскому слову» научил моряк из Владивостока, с которым они недавно общались.

Дельфины устроили своё обычное шоу, резвясь около лодки и выпрыгивая из воды. Народ их, естественно, активно фотографировал.

Если во время экскурсии на острове São Miguel мы видели этих дельфинов почти всё время сверху, то сейчас удалось рассмотреть их сбоку. Бока, действительно, белые.

Поплыли дальше на восток, белобочки отстали. Народ потихоньку начал общаться между собой. У некоторых были фотоаппараты с длиннофокусными объективами, их всё время держали завёрнутыми в пакеты, доставая только в момент съёмок.
Но они почему-то заинтересовались моей экшн - камерой. Просто чтобы продемонстрировать возможности, опустил её в воду и включил режим съёмки видео. Вечером, просматривая, файлы, обнаружил, что во время этой "слепой" съёмки в кадр попали дельфины, которые, как выяснилось, продолжали сопровождать лодку под водой, не попадаясь нам на глаза. Вот такие умные бестии.

Пока развлекались подводными съёмками, лодка подплыла к существу, которое называется «португальский кораблик». На воде оно смотрится великолепно.

Вытащенный из воды португальский кораблик теряет всю свою красоту.

Щупальца этого животного содержат стрекательные клетки, наполненные ядом. Достаточно малейшего прикосновения щупальца к коже, чтобы человек получил сильнейший ожог, который хоть и не смертелен, но требует срочной вакцинации.
Пусть плывёт по своим делам, вряд ли он тут кому-нибудь опасен.

Немного не доплыв до посёлка Calheta de Nesquim, кэп выключил двигатель и лодка, немного проплыв по инерции, начала свободно дрейфовать по течению. Через несколько минут поинтересоваться тем, что такое к ним приплыло, прибыли местные обитатели – большие дельфины – афалины. Они намного крупнее белобочек, их рост достигает 4 метров, плавают, в основном, парами, не приближаясь к лодке, и из воды выпрыгивали крайне неохотно.

Тем не менее, когда лодка уже собирается отплывать из места обитания этих дельфинов, один из афалин исполняет-таки прощальный прыжок.

После того, как этих дельфинов все сфотографировали, поплыли дальше. Проплыли мимо восточной оконечности острова. На горизонте показался остров Terceira, а через некоторое время и остров São Jorge. Кэп вновь выключил двигатель, предоставив лодке полную свободу. Лучи солнца, пробиваясь сквозь облачность, освещали участки островов и океана. Красота в стиле «Немного солнца в холодной воде».

Вскоре выяснилось, что лодка остановилась здесь не ради красиво пейзажа, а ради обитающих в этой местности серых дельфинов. Эти животные примерно таких же размеров, как и афалины, но ведут себя ещё более солидно, появляясь из воды не так часто и, в основном, чтобы глотнуть воздуха и обозначить своё присутствие.

Поскольку размеры серых дельфинов и афалин почти одинаковые, занимают они одну экологическую нишу, то бывает, что в стаях афалин, живущих по соседству с серыми, как и у серых, живущих по соседству с афалинами, встречаются гибриды этих видов.

После наблюдения за серыми дельфинами лодка берёт курс в открытый океан. Дельфины, похоже, что из всех встреченных стай сопровождают нашу лодку. Причём белобочки, видимо, опасаясь более крупных собратьев, стараются держаться ближе к лодке. Афалины и серые мониторят ситуацию с некоторого расстояния.

Наученные горьким опытом предыдущей поездки, мы уже думали, что на этом экскурсия закончится, потому что плавали уже около двух часов, а китов так и не было. Думали, сейчас поплаваем ещё немного и в порт. Честно говоря, и так уже много посмотрели - несколько видов дельфинов, очень красивый вид на острова, кораблик ещё этот. В общем, уже были довольны прогулкой.
Но капитан продолжал гнать лодку в открытое море, и тут мы увидели большую тушу, плывшую перпендикулярно нам.

Собственно, это туша плыла по своему маршруту, а мы подплыли к ней сбоку. Размеры животного были намного крупнее любого виденного сегодня дельфина, плавника на спине почти не было, и всё это было похоже на всплывшую подводную лодку. Да это же кашалот! Самый большой из зубатых китов. Защёлкали фотоаппараты, некоторые даже встали, чтобы лучше разглядеть его. Хотелось рассмотреть его поближе, но капитан упорно держал лодку на почтительном расстоянии от кашалота, и вскоре стало понятно, почему. Неожиданно раздался всплеск, и из воды выскочила тушка метров 5 длиной. Плюхнулась в воду и повторила свой прыжок. А потом ещё и ещё раз. Это резвился детёныш кашалота. Оставалось только позавидовать обладателям нормальных фотоаппаратов.

Один кусочек китового шоу, выдернутый из видео. Уж извините за качетсво,  зума в моей экшн-камер нет.

Вскоре видеокамера запищала, сигнализируя, что место на флэшке закончилась, я положил её в карман и просто смотрел, что будет дальше. Какое-то время так и продолжалась – маленький кашалот прыгал, его мамаша плыла в отдалении, а лодки (наша и ещё одна) держались на почтительном удалении от них.

Неожиданно вторая лодка притормозила, а наша стала поворачивать направо. Оказалось, что слева от нас, обходя китов, плывёт ещё одна пара животных. Опять одно маленькое, размером с крупного дельфина и большое, по размерам не уступающее взрослому кашалоту. Как сказал гид, это были гринды, которых относят то к китам, то к дельфинам. Способности в нырянии этих животных просто уникальны, за 5 – 10 минут они могут погрузиться на глубину до 600 метров, на что тренированные водолазы в специальном снаряжении тратят несколько часов.

Поведение большой гринды соответствовала её размерам, а маленькая времени от времени выпрыгивала из воды, совершая забавные кульбиты. Гид сказал, что гринды плавают парами, только тогда, когда мать обучает детёныша охоте. Обычно же они живут группами по 20-30 особей, чем пользуются фирмы, организующие «плавание с китами». Эти экскурсии не совсем безопасны, зафиксирован (снят на видеокамеру) случай в Новой Зеландии, когда во время такого совместного плавания одна из гринд схватила ныряльщицу за ногу, утащила её на глубину около 10 метров, после чего отпустила. Причиной такого поведения было, по всей видимости то, что люди шумели, близко подплывали к гриндам, да ещё и касались их руками, что делать не рекомендуется категорически. Одна из гринд явно показывала своё неудовольствие, шлёпая по воде хвостом. Но ныряльщики не поняли её состояние, продолжали резвиться, приставать к ней, и в результате произошло то, что произошло. Гринда, видимо, просто хотела выразить таким образом свое недовольство, поэтому женщина отделалась небольшими царапинами на ноге и сильным испугом.

Наша гринда довольно быстро ушла на погружение, порадовав напоследок классическим взмахом хвоста. Детёныш последовал вслед за матерью. Кашалоты же уже давно пропали из вида, по времени экскурсия была более, чем достаточной, и лодка поплыла к берегу. Все были в восторге от увиденного и даже поаплодировали капитану. Тот был доволен.

Но и это было не всё. Через пару километров лодка опять сбавила скорость и немного поменяла направление. На этот раз причиной остановки стала морская черепаха, которую гид вытащил из воды. Далее гид засунул руку ей под панцирь, пошуровал там и вытащил на свет божий существо, формой и размером напоминающего небольшого краба. Сказал что-то типа «Parasito» и выбросил его за борт. Parasito неожиданно ловко и быстро нырнуло под дно нашей лодки. Подплыла вторая лодка, черепаху передали туда, чтобы и там могли её рассмотреть. Гиды что-то обсудили между собой, после чего лодки опять поплыли каждая по своему маршруту. Гид сказал, что черепаху выпустят с той лодки, чтобы паразит, который залез под нашу, её вновь не оседлал. Больше ничего интересного не было. Приплыли в порт, нас встретили представители фирмы, по старинной традиции налили всем немного шампанского, отметить удачное плавание. И ещё выдали сертификаты о том, что мы видели. Вё по-взрослому.

Эта поездка получилась настолько впечатляющей, что стало самым ярким моментом всего пребывания на островах. Фирме Espaço Talassa большой респект за доставленное удовольствие. Программа этого дня была исчерпана полностью.
Всего на острове Pico было намечено ещё 2 основных мероприятия, вернее одно из двух – восхождение на вулкан или дайвинг. Из-за погоды оба были под большим вопросом. Посмотрим, какая погода будет на следующий день.

09/06/2013
5.4. Попытка покорения вулкана Picо

C утра погода была неплохая. Спросил Ирину, пойдёт ли она на вулкан, но появившийся из-под одеяла средний палец красноречиво подтвердил мою догадку о предстоящем сольном путешествии.
Во время завтрака пытался предугадать, что сейчас происходит в горах. Ветер, правда, не утих, но облаков почти не было. Можно было подумать о том, чтобы забраться на самую высокую гору Португалии. Быстро позавтракал и поехал в направлении центра острова. Поднялся по дороге R2-2 до пересечения с R2-3 и уже там понял, что с вулканом сегодня, видимо, ничего не получится.

Возвращаться в отель было рано, Ирина наверняка ещё отдыхала после вчерашней поездки, так что поехал посмотреть, что делается наверху, в надежде, что ветер разгонит облака, и там всё окажется не так страшно, как выглядит снизу.
Быстро поднялся по серпантину, и действительность превзошла ожидания. Причём не в лучшую сторону. Туман, дождь, слякоть, да ещё и довольно холодно.

Впрочем, несколько машин на стоянке было, видимо на них приехали местные сотрудники. Проснулась робкая надежда на благоприятный исход этой затеи. Зашёл в большое здание, пообщаться с местными обитателями, узнать, что и как. Услышав мои шаги, к стойке администратора вышла девушка, через некоторое время подтянулись ещё два паренька. В ходе неспешной беседы выяснилось, что вулкан закрыт уже несколько дней из-за ветра и дождя. Сегодня на него точно нельзя, а на завтра прогноз ещё хуже. Вот послезавтра, может быть, можно будет, если прогноз не поменяется. Прекрасно, говорю, но я послезавтра уезжаю. Жаль, говорят, дали телефон, типа звоните, может быть что-то изменится в эти два дня. Телефон Casa da montanha –00351967303519, может, пригодится кому. Поинтересовался, а если я всё-таки рискну подняться? Да пожалуйста, говорят, только страховку надо оформить. – У меня есть, говорю стандартная медстраховка, без неё в Европу не пускают. - Не, эта не пойдёт, надо специальную за 1000 евро, которая включает транспортировку тела к месту проживания (наверное, бывшему) при несчастном случае. – Спасибо, говорю, я тут про одно намеченное на сегодня дело вспомнил, так что давайте свою визиточку, я вам лучше позвоню, если погода улучшиться. На этом и попрощались. Вышел на улицу, побродил немного по окрестностям, посмотрел на тропинку. Грязно, сыро, холодно, да ещё паренёк этот вышел, видимо, проследить, чтоб я не пошёл на гору, не купив страховку.

Вернулся на стоянку, поехал вниз. После вчерашней шикарной прогулки по океану эта неудача показалась столь незначительной, что даже настроение не испортила.

А вот погода внизу испортилась и существенно, усилившийся ветер нагнал низкую облачность, стало вообще неуютно. Заскочил в Lajes к Zeco. Он тоже был в курсе прогноза, вариантов закрытой бухты для погружений у него не было, так что дайвинг на Pico тоже накрылся. Я забрал у него проспектик их клуба, вдруг кому пригодится, после чего вернулся в отель, разбудил Ирину, которая отдыхала после завтрака, и мы пошли на обед.
Немного полезной информации из путеводителя:
«Ресторан Hocus Pocus находится при отеле Aldeia da Fonte, его может посетить любой желающий, даже не являясь постояльцем отеля. Здесь готовят и традиционные блюда, среди которых копченые азорские колбасы, маринованные в белом вине с чесноком и специями. Ресторан Hocus Pocus — это отличное место, где можно попробовать местные сыры и вина Пику. Благодаря своей изысканности и креативности кухни, а также высокому качеству обслуживания ресторан Hocus Pocus заработал репутацию одного из лучших ресторанов на острове».
Пообедали в этом ресторане, тем более нам это было удобно, ведь жили мы, если кто забыл, как раз в Aldeia da Fonte. Да, ресторан неплохой, единственное, что цены там процентов на 20 выше, чем в «A Parisiana», причём нам, как гостям отеля, ещё скидку сделали. Ну это так, мелочи, а ресторанчик, действительно, приятный.
После обеда поехали по тем местам, которые ещё не посмотрели.

5.5. Виноградники и лавовые поля
Самые впечатляющие лавовые поля Mistério dos Bandeiras и Mistério do Prainha, находятся на северо-западе острова. На юго-западе есть только Mistério около городка São João и большое лавовое поле к югу от Мадалены, называемое Monteneiros. В São João даже не стали заезжать, как раз начался ливень, да и дорога к берегу показалась какой-то подозрительно узкой и разбитой. Доехали до Criação Velha и повернули к побережью. Тут дождя не было, можно было погулять по берегу и посмотреть на то, что осталось от лавового потока. Причудливые лавовые фигуры в океане отлично смотрятся на фоне низкого серого неба, острова Faial и скал Ilhéus da Madalena.

Следы лавового потока сохранились, разумеется, и на берегу, где неширокая грунтовая дорога отделяет Mistério от виноградников в форме узких каменных колодцев. Этот винодельческий ландшафт включен в список культурно-исторического наследия ЮНЕСКО. Деревца ещё совсем маленькие, ведь на дворе только начало июня.

На обратном пути заехали посмотреть пещеру Torres (Торриш), которая является самым большим лавовым потоком на островах. Вполне могли проехать мимо в тумане, помогло то, что с небольшой стоянки напротив входа в пещеру как раз отъезжал автомобиль. Ворота были закрыты, на воротах расписание работы комплекса.

Судя по расписанию, опоздали к закрытию минут на 40. Почитали рекламный щит, записали время, когда пещера доступна для доступа, чтобы завтра приехать сюда вовремя.
Еще заехали в Lajes, где опять наблюдали разгрузку той же рыбацкой шхуны. На этот раз рыбаки ничего не продали подъехавшим людям, а засыпали рыбу льдом, видим