Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан (часть 1)

.......................... Самые великие приключения не стоят ничего, если их не с кем разделить


Этот рассказ должен был получиться несколько иным, и начать его я собирался по-другому. Однако прямо перед путешествием произошёл форс-мажор, от которого, впрочем, никто и никогда не застрахован, и в путь я отправился один. А я отношусь к тому типу людей, для которых мысль, использованная выше в качестве эпиграфа, является не просто красивой фразой. Поэтому настрой изначально было уже не тем, и поездка, которая замышлялась в формате "для двоих" (ну как же: южные городки, море-океан, пальмы, широкомасштабная дегустация хереса, цветущие апельсины и прочие романтические радости) в итоге оказалась совсем не такой, как представлялась ранее. В последний момент в регламент были внесены некоторые изменения, в частности, посещение приморского городка Санлукар де Баррамеда было заменено сити-трипом по Эсихе, отменено посещение андалусских бань в Хересе де ла Фронтера, а приобщение к хересу перенесено из бодег в обычные кафе. Однако это мало помогло, и поездка прошла без настроения, впечатления получились смазанными, а рассказ (я это чувствую уже сейчас) отнюдь не станет шедевром даже в моём личном масштабе (за что я заранее приношу извинения всем, кто его ждал).

Удивительно, как оперативно откликнулась на ситуацию погода. Прекрасный ещё накануне прогноз в день отъезда, когда окончательно было принято решение ехать solo, резко изменился и пообещал все "прелести" весенней Андалусии (а я уже давно пришёл к выводу, что в Испании даже зима в погодном смысле более стабильна, чем март и апрель) в виде регулярных дождей, 90%-ной облачности и просто банальной (это ещё мягко говоря) прохлады на весь период поездки по всем точкам маршрута. И, надо сказать, не ошибся и не обманул. После супермокрого майского Прованса это путешествие оказалось самым дождливым и малосолнечным в моей жизни...

----------------- ********************* -----------------

До Мадрида я летел "Брюссельскими авиалиниями", которые в последнее время, особенно после повышения цен "Люфтханзы", стали приятно выделяться своей стоимостью на некоторых направлениях (в частности, кроме Мадрида - Порто и Бильбао). К тому же при некоторой комбинации рейсов вы получаете возможность совершенно даром провести вечер на одной из красивейших площадей Европы - брюссельской Гран Пляс.

В целом бельгийцы оказались вполне типовой авиакомпанией, которую трудно выделить как в "плюс", так и в "минус". При самом дешёвом тарифе b.light economy на брюссельских "плечах" в (равно как и из) Москву, Афины и Марокко кормят и поят, на прочих - тоже, но уже за деньги. Паспортный контроль в Брюсселе проходится очень быстро (после прямого "влёта" в Германию есть с чем сравнивать), а вот контроль безопасности перед следующим рейсом... На него была очень большая очередь (привет обладателям коротких стыковок ! 

 ), и вся процедура, несмотря на то, что проводилась довольно чётко, оказалась совсем не быстрой. Уже потом я обратил внимание, что даже на посадочных талонах есть соответствующее предупреждениеExpect queues at security control, что в небуквальном переводе означает "и не надейтесь". Ну и ещё один неприятный момент, связанный с брюссельским контролем, я не могу не отметить - обнаружив в сумке маленькую бутылочку с водой, заполненную максимум на четверть (и успешно вывезенную из Домодедово), мне впервые в жизни не дали допить её тут же, чтобы сохранить саму бутылку, для чего, собственно, я и беру её из дома. "Долбаные бельгийцы! 

 ", - ещё долго вертелось у меня в голове - и как мне хотелось сказать это на всех понятных им языках... 
Кстати, в секторе А (внутришенгенских вылетов) есть краник-фонтанчик с питьевой водой в "предбаннике" одного из (не всех !) туалетов.

----------------- ********************* -----------------

Мадрид встретил новыми тарифами на проезд в метро, назвать которые радостными я не могу никак. Во-первых, аэропортовская надбавка (Suplemento aeropuerto) выросла сразу в 3 раза и составляет теперь аж 3 евро. Во-вторых, стоимость разового проезда не только повысилась, но и стала гибкой: 1.5 евро за проезд на расстояние до 5 станций, потом - по 10 центов за каждую следующую станцию, но в сумме - не более 2 евро. То есть добраться из аэропорта (или наоборот в него) в центр города стоит теперь 5 евро. Правда, цена "книжечки" (Metrobus) на 10 поездок не зависит от длины проезда - 12.20, т.е. она опять становится очень выгодной.

Ну а мне никакой метробус не был нужен и в помине, поскольку уже утром следующего дня я отправлялся на юг - в Андалусию - в Севилью, где на обозримое будущее обещали – что, как Вы думаете? - правильно, дожди и, как говорится, местами сильные 

 .

----------------- ********************* -----------------

Когда-то это уже было... Мадрид, вокзал Аточа, 9-часовой скоростной поезд на Севилью. Именно так начиналось моё знакомство с Андалусией, имевшее место быть почти ровно 4 года назад и описанное в рассказе Испания: 5 городов за 5 дней (центр и Андалусия) . Правда, ехали мы тогда вдвоём, весело и с песнями, да и прогноз погоды очень даже радовал 

 . А сейчас я отправлялся один и не только с дорожной сумкой, которая практически не потяжелела, поскольку вся одежа, в которой я выехал из зимней Москвы, оказалась весьма кстати в весенней Испании, но и с каким-то ледяным камнем около сердца, который до конца поездки так и не смогло растопить редкое, но всё же андалусское солнце. За окном "птицы" (аббревиатура AVE скоростных поездов в Испании совпадает с этим испанским словом) облака сменились тучами, вскоре приобретшими неприятный серо-свинцовый цвет, и вскоре по крыше застучал дождь. В какой-то момент в небе нарисовалась большая и чёткая радуга, но на фоне почти чёрного неба (справедливости ради отмечу, что стёкла вагона слегка затонированы), заметно диссонирующего с начавшими появляться за окном пальмами, она не очень-то радовала. Андалусские поля по количеству стоящей воды местами напоминали рисовые чеки близ Милана - с естественной ирригацией этой весной всё обстояло нормально... 

Уже перед Севильей небо начало слегка "рваться" и - о, чудо ! - многочисленные лужи на привокзальной площади не выказывали признаков дождя. А когда я минут через 20 уже был у отеля, через какую-то мааааленькую щелочку между облаков даже промелькнул лучик солнца.

В Севилье я жил в отеле "Алькасар", которому трудно найти равных по местонахождению. Он идеально подходит, во-первых, для тех, кто собирается ездить по окрестностям: буквально в 3-4 минутах ходьбы расположен автовокзал на площади Prado de San Sebastian, на котором базируется одна из крупнейших автобусных компаний Андалусии - Linesur (в частности, отсюда можно уехать в Эсиху, Херес и многие другие городки). Чуть дальше, но тоже в рамках шаговой доступности (минут 10), с площади San Bernardo отправляются автобусы в Кармону. Во-вторых, отель расположен буквально напротив садов Мурильо, от которых рукой подать до Алькасара, собора и одного из самых известных районов Севильи - Санта Крус. Порадовало и то, что к моменту моего прибытия (около полудня) номер уже был готов. Поэтому оставалось только закинуть вещи, переодеться по ситуации и отправиться в Кармону, как сие и было запланировано.

Ситуация, как она выглядела снаружи, переодеванию особо не способствовала, и, поглядев на небо и по-русскому обычаю почесав затылок, я решил не мудрствовать и поехать "как есть", т.е. в том же, в чём я выехал из Москвы (за исключением шерстяной шапочки и перчаток, которые, впрочем, вечером тоже оказались бы не лишними). И потом я ни разу не пожалел об этом: весенняя Андалусия - не всегда место для загара ! 

 


Наверное, всех, кто едет в Андалусию ранней весной, волнует вопрос, цветут ли ужеапельсины. Думал об этом и я. Ответ в виде запаха пришёл раньше, чем я увидел эти маленькие, белые, невзрачные на первый взгляд цветуёчки. Да ! Yes !! Si !!! Цветут ! 

ЦВЕТУТ АПЕЛЬСИНЫ !!! 

 Цветение ещё только начинается, но там, где росли апельсиновые деревья, воздух уже был наполнен их ароматом - для меня одним из самых лучших, которые вообще существуют в нашем мире. Нет, сеньоритас и сеньорес, любую погоду можно простить весенней Андалусии ради несравнимого удовольствия обонять этот чудесный запах !

...СЕВИЛЬЯ

Бьюсь об заклад на бутылку aljarafe или чего хотите, что любой гид, любой журналист, даже любая путешествующая барышня не назовет Севилью иначе, как «нежно-ласковая». Вот хоть убейте или обзовите меня пустословом, дешевым краснобаем — а Севилья все равно нежно-ласковая. Тут уж ничего не поделаешь, по-другому это не назовешь. Нежно-ласковая — да и полно; что-то веселое, нежное так и поигрывает в уголках глаз и уст ее". (К.Чапек)

Я решил несколько нарушить хронологию событий и начать рассказ не с Кармоны, а с Севильи, которую я просмотрел уже позже. Во-первых, чтобы задать более оптимистичный настрой дальнейшему повествованию с помощью относительно светлых и местами даже солнечных фотографий. А во-вторых, потому что именно Севилья в конечном счёте оставила самые лучшие впечатления этой поездки.

Мы уже были здесь несколько лет назад, поэтому я не планировал как-то особо осматривать Севилью. В маршруте этой поездки она оказалась как "точка входа" в Андалусию и место, откуда удобнее всего съездить в Кармону и далее уехать в Херес. Мы не собирались вновь осматривать то, что уже видели и по чему ещё не успели соскучиться: собор, Алькасар, площадь Испании, Золотую башню... Но в этот раз я увидел Севилью совсем другими глазами, и наконец произошло то, что у многих происходит с первого взгляда: Севилья не просто впечатлила, она заставила полюбить себя, и если я ещё когда-либо вернусь в Андалусию (но только уже обязательно не один) - то именно в Севилью 

 .

Андалусия - не самый "мой" регион Испании (об этом я ещё скажу дальше), и до сих пор мой личный "топ" четырёх лучших испанских городов составляли города Кастилии и Галисии. Севилья стояла где-то на 5-ом месте, но с большим отрывом. И вот теперь этот отрыв полностью ликвидирован. И я приглашаю всех читателей посмотреть (а многих - ещё раз увидеть) ту Севилью, которая предстала передо мной в конце марта 13-го года. Некоторые фото сделаны вечером того же дня, после возвращения из Кармоны, а некоторые – на следующее утро после проливного ливня (который, впрочем, нет-нет, да и давал о себе знать во время прогулки).

Отель «Альфонсо VIII» в стиле неомудехар, построенный ещё в 1928 году для гостей проходившей здесь латиноамериканской выставки:

Площадь Хересских ворот (Puerta de Jerez). В её центре – фонтан Севильи (Fuente de Sevilla), олицетворяющий сам город и его символы:

Площадь Св. Креста (La Plaza de Santa Cruz): 

История этой площади такова. Ранее здесь находилась небольшая церковь Св. Креста, построенная ещё в 1391 году. Как и многие другие культовые сооружения, она была снесена французами во время наполеоновской оккупации Испании в начале 19 века. А уже в 1918 году в её центре установили кованый крест (изготовленный, кстати, аж в 17 веке), который ранее случил в качестве фонарного столба на улице Сьерпес. По иронии судьбы одним из зданий, выходящих на эту площадь, является консульство Франции – возможно, чтобы вид из окон на крест служил им вечным укором за содеянное их предком 

 .


А вот две следующие площади связаны между собой именем персонажа, получившего не меньшую мировую известность, нежели Дон Кихот, Д'Артаньян и Робин Гуд. Это Дон Хуан, также известный среди русскоговорящей публики как Дон Жуан и Дон Гуан. Распространено мнение, что прототипом Дон Хуана является севильский аристократ 14 века по имени дон Хуан Тенорио (по другой легенде человек с таким именем жил в Севилье в 16 веке). Однако некоторые считают его чисто литературным персонажем, созданным испанским драматургом Тирсо де Молиной в пьесе «Севильский распутник и каменный гость», сюжет которой очень быстро перекочевал на театральные помостки Италии, Франции, Англии. Не обошли вниманием Дон Хуана и Мольер, и Байрон, и Александр Дюма, и Алексей Толстой. А нашим соотечественникам он известен прежде всего по пьесе А. Пушкина «Каменный гость», в экранизации которой главную роль сыграл великий В. Высоцкий.

Так что имела ли эта история реальную историческую подоплеку или нет, уже не столь важно: Дон Хуан давно превратился в персонажа «без границ», в «гражданина мира». Недаром на постаменте памятника, установленного на площади с труднопереводимым названием Plaza de los Refinadores, написано «DON JUAN a homenaje de su figura universal», т.е. всеобщему, универсальному персонажу.

Совсем рядом со входом в Алькасар расположена площадь Доньи Эльвиры (Plaza de Doña Elvira), которая стала моим любимым местом в Севилье. И это в пасмурную прохладную погоду – представляю, как чудесно здесь тёплыми солнечными вечерами 

 . Недаром К. Чапек назвал её «красивейшим местом на земле»:

Ранее на этой площади находился театр комедий, но наибольшую известность площадь Доньи Эльвиры получила как место, где по легенде родилась Донья Инес де Ульоа (Doña Inés de Ulloa), она же Донья Эльвира, которую и воплотил Тирсо де Молина под именем Доньи Аны – возлюбленной Дон Хуана. В общем, резюмируя все хитросплетения были, литературных вымыслов, легенд и слухов, остаётся признать, что история подлинного Дон Хуана – «тайна, покрытая мраком» и, видимо, такой и останется. Ну и чудненько 

 .

Ну и собор, разумеется, со знаменитой Хиральдой, как же в Севилье без него:

Хиральда в Севилье - как Эйфелева башня в Париже: "так высока, что видна отовсюду. Если, блуждая по свету, вы увидите высоко над крышами портик и башенку Хиральды - знайте, что вы в Севилье, за что воздайте хвалу добрым джиннам и святым угодникам". (К.Чапек)

К сожалению, были закрыты на реставрацию Ворота Прощения (Puerta del Perdon) - моё самое любимое место собора.

(Вся прочая тема собора была раскрыта в рассказе Испания: 5 городов за 5 дней (центр и Андалусия) )


Сады Мурильо сначала показались мне простоватыми, но чем больше я по ним ходил (а от отеля все пути вели через них), тем больше они мне нравились 

 . Вплоть до начала прошлого века на месте садов были огороды Алькасара, пока король Альфонсо XIII не подарил эту территорию городу. Сначала сады носили имя их создателя – архитектора Хуана Талаверы и Эредии (которому принадлежат многие сооружения квартала Санта Крус, в частности, современный дизайн одноимённой площади), но уже через несколько лет были переименованы в честь знаменитого уроженца Севильи – художника Бартоломе Эстебана Мурильо.

В центре парка возвышается монумент, посвящённый открытию Америки Колумбом. Чуть ниже венчающего памятник льва – символа испанской империи, расположена каравелла, на бортах которой выгравированы имена «крёстных родителей» испанских открытий Колумба –католических королей Изабеллы и Фердинанда, без участия которых (прежде всего – Изабеллы) колонии восточноамериканского побережья, скорее всего, принадлежали бы не Испании, а Франции, а Испания так никогда и не стала бы империей.

Будучи в местах, тесно связанных с деяниями великих людях, вписавших свои имена в историю не только своей страны, но и всего человечества, трудно не упомянуть о самих этих людях. Так в рассказе об Эстремадуре ( Аутентичная Испания-2: Эстремадура ) я не мог пройти мимоКортеса и Писарро - конкистадоров "второй волны" испанских трансморских descubrimientos. Но сколь бы значимыми ни были их путешествия, они всегда будут оставаться - такова уж историческая справедливость (или несправедливость - кому как угодно судить !) в тени главного испанского путешественника - Христофора Колумба, известного в Испании как Кристобаль Колон. Который - вот уж "как причудливо тасуется колода !" - испанцем-то вовсе и не был. Наверное. Поскольку, хотя официальным местом рождения Колумба традиционно считается итальянская Генуя, документально этот факт до сих пор является не подтверждённым, и сразу несколько городов (в том числе - и испанских !) претендуют на звание "малой родины" будущего мореплавателя 

 .

Здесь, в Андалусии, произошли основные события в жизни Колумба. Небольшой монастырь Санта Мария де ла Рабида близ Уэльвы оказался первым приютом Колумба на испанской земле (напомню, что он прибыл сюда из Португалии) и надолго стал домом для его сына. В Кордове он впервые удостоился аудиенции королевской четы Изабеллы и Фердинанда, представляя им свой проект плавания к берегам Японии, Китая и Индии (а именно эти страны и были главными целями его путешествия). Позже подобные встречи происходили в Севилье и Санта Фе близ Гранады. Здесь же, в Кордове, Колумб провёл несколько лет в ожидании высочайшего вердикта и встретил женщину, родившую его младшего сына Фернандо. И отсюда же, из юго-западной Андалусии, отправлялись его каравеллы не только в плавания, но и, как бы пафосно это ни звучало, напрямую в историю человечества: дважды из Кадиса, один раз из Палоса де ла Фронтера и один раз - из Санлукара де Баррамеда.

"Каравеллы Колумба" ! Сколь красиво и узнаваемо звучат эти слова, которые каждый из нас слышал неоднократно. Наверняка не только у меня воображение сразу же рисует величественные корабли с огромным количеством парусов и флагов. Но, думаю, многие удивились бы, как удивился я, узнав, что именно они из себя представляли. По сегодняшним меркам их и кораблями-то можно назвать с большой натяжкой: длина "Пинты" и "Ниньи" (которая на самом деле была «Санта Кларой») составляла всего чуть более 20 метров, а капитанская "Санта Мария" и вовсе не была каравеллой, а по морской терминологии являлась караккой (или нао) - судном чуть более высокого класса и достигала в длину около 30 метров. Как остроумно отметил К.Чапек, увидев её копию в Севилье, "Пражский магистрат, кажется, не доверил бы ей перевозку пассажиров даже до Збраслава". И эти судёнышки размером с не самые крупные сегодняшние яхты дважды преодолели отнюдь не тихий Атлантический океан ! С командами, набранными "с миру по нитке", среди которых настоящих моряков с соответствующими ситуации опытом, знаниями, навыками, да и характером было всего ничего. Ну что ж, "безумству храбрых..." - это и про них тоже ! 

 

Фортуна оказалась благосклонной к Колумбу. Он получил всё, что хотел и наверняка был счастлив настолько, насколько вообще может быть счастлив человек. Но... "Бог дал - Бог и взял": после недолгого взлёта последовало падение. Колумб лишился королевской благосклонности, а вместе с ней - ранее дарованных ему прав и привилегий. А заодно - видимо, Бог решил испытать его до конца - денег и здоровья. Всего через 14 лет после своего триумфа Колумб умер в Вальядолиде всеми забытый и практически в нищете - столь типичная судьба многих гениев ! Но разве можно придумать эпитафию лучше, чем слова, сказанные одним из его противников в конце превосходного фильма "1492. Завоевание рая": "Наши имена будут вспоминать. А его имя - увековечат". Не правда ли, искреннее уважение врага - лучшая оценка заслуг человека, во всяком случае - по меркам средневековья.


А это сравнительно новая (на Викимэпии и в Гугле там ещё вовсю идёт строительство) севильская развлекаловка - мирадор «грибы» (Setas) или «зонтики» (Metropol Parasol) на площади Encarnacion, куда можно подняться за 1.35 евро и посмотреть на город с небольшой (по сравнению с Хиральдой) высоты:

Расписание работы мирадора можно посмотреть вот здесь: http://www.setasdesevilla.com/en/el-mirador .


Немного вечерних видов:

…Ночной АЛЬКАСАР

Идея посетить Ночной Алькасар возникла спонтанно, уже недели за 2 до поездки. Надо сказать, что когда я писал, что в этом путешествии Севилье была отведена исключительно логистическая роль, я был не совсем точен. Должен со стыдом признаться, что, будучи в Алькасаре 4 года назад, мы каким-то неведомым мне образом умудрились (другого слова я просто не нахожу 

 ) пройти мимо главных дворцовых сооружений – изумительных Девичьего и Кукольного двориков в мавританском стиле 

 . А поскольку арабское искусство мне очень близко, одна мысль о том, что я упустил такие сокровища, лишила меня покоя 

 . Поэтому наутро следующего дня перед отъездом в Херес я запланировал посещение Алькасара исключительно для того, чтобы увидеть эти архитектурные чудеса, сопоставимые с дворцами Гранады, а по мнению некоторых, и превосходящие их.

Однако, просматривая сайт Алькасара на предмет уточнения времени его открытия я увидел предложение сравнительно новой экскурсии – «Ночного Алькасара», на которую я сразу же купил билеты (эта процедура на сайте http://www.alcazarsevilla.org/?page_id=1197 прошла быстро и беспроблемно), в результате выдаётся электронный билет в формате PDF, который в распечатанном виде и является окончательной энтрадой в Алькасар. Решив таким образом, что если зрелище знаменитых двориков при вечерней подсветке удовлетворит нас, то мы выиграем светлое время следующего дня для чего-нибудь полезного.

Забегая вперёд, скажу, что дворцовые интерьеры вечером смотрятся не хуже, чем днём. Но вот само представление… Не могу сказать, что остался от него в восторге 

 . Да, подсветка хороша, но, честно говоря, я ожидал больше постановочных моментов – танцев, песен, музыки, возможно, чего-то цветомузыкального. Но бОльшая часть представления проходит в диалогах и монологах – на испанском языке, поэтому для тех, кто не слишком понимает его «слёту», может быть немного скучновато 

 . В остальном – пара танцев и немного фоновой музыки. Так что от рекомендаций в обязательном порядке посетить данное мероприятие я воздержусь.

Вот такой кабальеро был гидом нашей группы в течение всей экскурсии:

Ну и вот он, шедевр, ради которого всё и затевалось – Девичий дворик, Patio de las Doncellas. О нём я ещё скажу чуть позже.

И прочие сокровища в камне:

Одна из исторических сцен представления:

Купол Посольского зала (Salon de Embajadores):

Сад Трои (El jardin de Troya):

Купальня Доньи Марии де Падилья (Baños de Doña María de Padilla)- любовницы короля Педро Жестокого (он же - Педро Справедливый):

Статуя Меркурия, слившегося в темноте со стеной гротов:

Интерьеры Готического зала:

Ну а теперь ещё немного о «мавританском» Алькасаре, о тех жемчужинах в стиле мудехар, которые я уже упоминал. Кукольный дворик, Гипсовый дворик и, конечно же, Девичий – это что-то 

 . Сказать, что они мне понравились, что они оправдали мои ожидания, даже то, что они являются шедеврами – просто недостойно их. Как Луна бледно выглядит против Солнца, так и любые слова меркнут относительно того впечатления, которое я получил там. Это –потрясающий супершедевр всех времён и народов. Это предел гениальности, доступной человеческим рукам. Есть произведения искусства (в том числе и архитектурные) просто красивые. А есть такие, от которых нельзя оторвать глаз. Буквально. Нечто подобное я испытывал, глядя на фасад Собора парижской Богоматери, на Голубую мечеть в Стамбуле, на Тадж-Махал, на уже упоминавшуюся брюссельскую Гран Плас… Это что-то, что находится за пределами не только слов, но и понимания. Это и есть та сила искусства, которая порой меняет судьбы человечества. Это и есть Бог – настоящий, а не тот, которого носят на подмостках взад-вперёд в испанскую Семану Санту. Завтра (надеюсь !) мы «встретимся» в Кармоне.