Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан (часть 2)

...Белая КАРМОНА

Прежде чем начать рассказ о самой Кармоне, я приведу некоторые «технико-тактические» данные о том, как и на чём попасть туда, поскольку в последнее время интерес к этому городку возрос, и число подобных вопросов увеличилось.

Из Севильи до Кармоны проще всего добраться автобусами линии М-124 фирмы CASAL, которые отправляются с остановки на площади San Bernardo (от Садов Мурильо идти минут 10-12 по авениде Карла V, переходящей в улицу Энрамадилья). Расписание (сразу хочу сказать, что на букву А в указании некоторых рейсов не надо обращать внимания) можно посмотреть вот тут:

http://www.carmona.org/servicio/transpo ... evilla.php
http://www.autocarescasal.com/pdf-lineas/M-124.pdf

Должен предупредить, что саму остановку локализовать не так просто, поскольку ничего напоминающего перрон там нет. И далеко не факт, что местные жители, даже если они проходят мимо этого места каждый день, знают её, если только сами регулярно не ездят в Кармону. Это обычная городская остановка с небольшим навесом, на которой (не слишком заметно !) указаны номер и расписание маршрута. Реально она находится уже на улице Авьон Куатро Вьентос, отходящей от площади чуть правее. Оплата производится водителю при посадке в автобус, время в пути – 45-50 минут.

Пока автобус долго и нудно выбирался из Севильи (пробок в нашем понимании там, разумеется, не было, но и сквозного трафика тоже), я через окно обратил внимание на то, как одеты люди на улице. В нашем понимании +16 в Андалусии – это почти лето, в голову приходят мысли о «коротких» рубашках и ветровках. Но ничего подобного не было и в помине, и местные жители, даже молодёжь, это прекрасно понимали: серьёзные плащи и куртки, вязаные шарфы, а уж сапоги на ногах вообще наблюдались у каждого второго, причём зачастую не считая каждого первого.

Из Севильи автобус выехал почти полным (естественно, далеко не все ехали до конца) и отнюдь не тихим. Впрочем, как я уже давно убедился, для создания шумового «эффекта площади» вполне достаточно двух-трёх испанских сеньор (как правило, в возрасте от 45-50 лет) – полное ощущения нахождения, к примеру, на рынке или на стадионе вам обеспечено 

 .

Где-то на полпути за окном автобуса обратил на себя внимание вот такой очень андалусский пейзаж, который наверняка можно было увидеть и пару столетий назад:

Любопытно, что не у меня одного возникли такие ассоциации. Уже после того, как я написал это, перечитывая "Прогулку в Испанию" из цикла "Путевых заметок" Карела Чапека, я натолкнулся вот на такую фразу: "Должен, однако, заметить, что андалузский крестьянин не идет по земле, как у нас, тяжело и размашисто, — андалузский крестьянин едет на ослике, имея вид до невозможности библейский и комический". Оставлю слово "комический" на совести автора, а в остальном - см. фото выше 

Последний раз редактировалось savl1 02 апр 2013, 17:47, всего редактировалось 2 раз(а).
 





Если бы мне предложили охарактеризовать Кармону двумя-тремя словами, я бы назвал её классическим белым андалусским городком с башнями. Есть такое понятие в Испании: la ciudad de las torres – "город башен" (так, к примеру, позиционирует себя Эсиха, о которой речь пойдёт дальше) – вот Кармона как раз относится к таковым. И первая из них встречает приезжающих сюда сразу за остановкой автобуса:

Это башня церкви Св. Петра (San Pedro) 15 века, называемая также «маленькой Хиральдой» (Giralda chica). Не правда ли, сходство имеется ?

А это церковь со стороны Севильских ворот:

Севильские городские ворота существовали на этом месте ещё с римских времён. Позже вкупе с построенными над ними укреплениями они образовали единый оборонительный комплекс -Alcázar puerta de Sevilla:

Вход в город был явно не парадным и даже столь непосвящённому человеку, как мне, ясно, что при его строительстве доминировали фортификационные соображения:

Признаться, я не вижу смысла указывать название каждой церквушки и каждого места (кроме самых значимых), где было сделано то или иное фото, поэтому позволю себе ограничиться фотосетом под условным названием «белые улочки Кармоны»:

А это место лично мне напомнило один из самых знаковых видов баварского Ротенбурга-на-Таубере, этакий его «анадалусский вариант»:

Главная площадь старого города - Plaza de San Fernando:

Один из пёстрых домов, выходящих на площадь:

Конечно, в солнечную погоду площадь Сан Фернандо выглядит совсем иначе, и я не могу отказать себе в удовольствии представить её во всей красе (фото не моё):

Возле главной городской церкви Св. Марии:

С улочки с красивым названием и красивой табличкой

открывается красивый вид на фасад церкви при Больнице сострадания и милосердия (Hospital de la Misericordia y de la Caridad):

Вот такая она, Кармона: не приукрашенная, заросшая, в общем, абсолютно естественная:

Поскольку Кармона находится между Севильей и Кордобой, то не удивительно, что если её западные ворота называются Севильскими, то восточные, соответственно… - Кордовскими:

А так они выглядят снаружи:

Эти ворота, как и Севильские, существовали ещё в римские времена (естественно, тогда они выглядели несколько иначе), и именно между ними проходила главная улица (Кардо Максимус) римского города.


Ещё одна красивейшая башня Кармоны – церковь Сантьяго:

На восточной окраине в самой высокой части города высятся неживописные руины ещё одногоАлькасара, носящего имя короля Педро I, который отреставрировал находящуюся здесь ранее крепость (несомненно, мавританскую) и превратил её в один из своих любимых дворцов. Здесь же останавливались во время своего пребывания в Кармоне Католические короли – Изабелла и Фердинанд. К сожалению, Алькасар был полностью разрушен во время Великого Лиссабонского землетрясения 1755 года и с того времени не восстанавливался, за исключением небольшой своей части, где ныне расположен отель-парадор.

Недаром это место, как я уже написал, самое высокое в городе:

Один из знаменитых андалусских двориков, которые я частенько фотографировал во время этой поездки в разных городах:

Церковь Св. Филиппа (San Felipe), одна из старейших в городе (14 век), построенная на фундаменте главной мечети мусульманской Кармоны, и очередная башня-колокольня. Ну не la ciudad de las torres ?

К этому моменту в погоде уже наступил перелом (к сожалению, только на сегодняшний день), и остальная часть прогулки по белой Кармоне проходила преимущественно под лучами андалусского (не особо жаркого, если честно !) солнца:

И вот я уже выхожу из старого города через Севильские ворота одноимённого Алькасара:

Ещё один взгляд на «кармонскую Хиральду»:

Небольшой Львиный фонтан на площади, где сходятся Calle Alameda и Av-da Portugal (между которыми расположена длинная Alamede de Alfonso VIII):

И последнее фото в Кармоне – одно из зданий, выходящее на площадь Paseo del Estatuto, откуда и отправляются автобусы маршрута М-124 назад, в Севилью:

Конечно, все люди путешествуют по-разному, но возможно (только возможно !) кому-то будет интересен или даже пригодится маршрут, по которому я проходил в Кармоне:

...Жёлтая ЭСИХА

Из Севильи до Эсихи можно доехать автобусами компании Linesur. Вот на этой странице:http://www.activagest.com/linesur/horarios.htm выбираете щелчком нужное вам направление, и если это, к примеру, Эсиха, о которой и идёт речь, то имеете примерно следующее:http://www.activagest.com/linesur/admin ... /ecija.pdf . Просто и понятно.

В Севилье автобусы отходят от автовокзала (это уже настоящий автовокзал, с перронами, кассами и прочей атрибутикой) на площади Prado de San Sebastian, расположенной буквально напротив Садов Мурильо между Calle Jose Maria Osbome и Avenida de Malaga. В кассах существует предварительная продажа билетов, как минимум – сегодня на завтра. Билеты продаются с местами, но по факту все рассаживаются, как придётся.

Ну и для того, чтобы полностью исчерпать тему трансфера, покажу, как выглядят автобусы компании:

Дорога до Эсихи проходила примерно так: я (сидя в автобусе, разумеется) убегал от тёмных туч, обложивших всё «присевилье», а тучи упорно нагоняли нас, то чуточку приотставая, то нависая прямо над автобусом. В общем, вели себя как кошки с мышкой, позволяя ей некие вольности, но при этом будучи полностью уверенными, что в конечном счёте дичь никуда не ускользнёт 

 . Ну а у дичи (т.е. у меня) особых иллюзий и не было: самый оптимистичный прогноз, выданный сайтом http://www.tutiempo.net (кстати, я в очередной раз убедился опытным путём, что он даёт наиболее адекватные прогнозы по Испании), обещал дождь в Эсихе после полудня, ближе к 15 часам, но разве можно положиться на почасовые прогнозы… Самым обидным при этом было то, что автобус почти постоянно оказывался на границе тёмно-синего (т.е. туч) и голубого (безоблачного неба), но «линия фронта» двигалась совсем не в ту сторону, в которую хотелось бы.

И всё-таки я успел. Успел увидеть Эсиху ещё с трассы, залитую лучами солнца. И даже успел немного пройтись по городу в солнечных очках 

 , которыми я в этом путешествии пользовался намного реже, нежели зонтиком. И первые фото, сделанные здесь, выглядят очень ярко.

Вообще вначале Эсиха мне резко не понравилась. Совсем. Грязно, невзрачно, везде стройки, некоторые улицы вглухую перегорожены рабицей. В уме даже всплыли строки из песни А. Кортнева – «как будто здесь война была ещё вчера» 

 . Но прошло ещё минут 5, я миновал «рабочие окраины», приблизился к старому городу (явных границ которого из-за отсутствия крепостных стен здесь нет) – и всё изменилось. Я даже не заметил, в какой момент это произошло, но Эсиха захватила меня, мне нравилось то одно, то другое, и вскоре обаяние города уже безраздельно овладело мной.

Я бы отметил 2 основные особенности Эсихи. Во-первых, как я уже писал выше, это «город башен» - la ciudad de las torres. А во-вторых, если Кармона – городок белый, то Эсиха – однозначно жёлтый.

Вообще ярковыраженных топовых достопримечательностей в Эсихе нет – равно как и в Кармоне. Эсиха – это классический conjunto monumental, т.е. исторический городской ансамбль, который надо рассматривать в своей целостности. Некоторые считают, что барокко Эсихи – лучшее не только в Андалусии, но и на Пиренеях вообще. Чтобы убедиться в этом (или наоборот), я приглашаю всех читателей на маленькую фотопрогулку по городу.

Первая башня, встретившаяся на пути, принадлежала Церкви победы (Iglesia de la Victoria):

Колокольня церкви San Gil:

Вот очень любопытное изображение. Надо покопаться, что оно может обозначать…

А это здание с длинным фасадом и пышным порталом – дворец семейства Пеньяфлор (Palacio de Peñaflor) 18 века. Интересно, что продолжатели рода проживали в нём вплоть до 1958 года, пока не умерла последняя наследница, не оставившая потомков.

Портал и купола церкви при монастыре Милосердия (Convento de la Merced):

Фасад ещё одного дворца - Palacio de Valdehermoso:

Главная городская площадь – площадь Испании:

Задрапированные красным "трибуны", хорошо видные на фото - это "партер", из которого горожане (не знаю только, по особым билетам-приглашениям или кто первый места займёт) будут наблюдать за пасхальными процессиями, вдоль маршрутов которых трибуны и возводятся.

Возможно, самая красивая (и отчасти "пряничная") в Эсихе башня, принадлежащая церкви San Juan:

При желании на неё можно подняться (стоит это удовольствие 2 евро), причём очень удобно то, что наверх ведут не ступени, а наклонный пандус, как в севильской Хиральде.

Вот на уровне этих колоколов, которые хорошо видны на фото, и были сделаны эти снимки:

Дворец Palacio de Benamejí, принадлежавший семейству маркизов Бенамехи, а позднее – герцогам Бальберде. Сейчас здесь находится муниципальный исторический музей:

Ещё несколько из множества красивых барочных фасадов Эсихи:

Портал бывшего дворца маркизов рода Алькантара, где ныне расположены Школа языков и Королевская академия наук и изящных искусств:

Эта башня нежно-кремового цвета – Главная церковь Св. Креста (Iglesia Mayor de Santa Cruz).

По-моему, это вход именно в неё, но на 100% я уже не уверен, простите…

В преддверии Семаны Санты:

Церковь Св. Марии (Iglesia de Santa María):

Внутри неё оказался простенький, но довольно уютный дворик:

Церковь в это дневное время оказалась практически пустой (утром здесь была свадьба, и я даже не рискнул проталкиваться туда через толпы народа). Поэтому мне удалось, во-первых, бесприпятственно сфотографировать внутреннюю поверхность купола (люблю я их !), находясь прямо под ним:

А во-вторых, понаблюдать за процессом украшения пасосов (pasos) – именно так называются те самые платформы с разнообразными костюмированными инсталляциями, проносимые по улицам во время Страстной недели – Семаны Санты.

Несколько девушек и женщин были заняты тем, что отрывали от веточек гвоздик сами цветочки (в основном – белые) и укладывали их в определённом порядке в определённое место. Признаться, мне очень захотелось немного попробовать себя в этом процессе (тем более, что временем я располагал более чем), но попросить об этом я постеснялся, да и не хотелось, честно говоря, выглядеть бледной имитацией уважаемого Михаила Кожухова – ведущего прекрасной телепрограммы «В поисках приключений» 

 .


Рядом, на одноимённой площади Св. Марии, высится монумент, посвящённый Богоматери (в данном случае – многочтимой в Испании и латиноамериканских странах Virgen del Valle) и Св. Павлу:

La ciudad de las torres:

Несколько дворов перед разными городскими музеями:

А это – двор обычного жилого «кондоминимума». Чтоб мы так жили ? 

 

Ни в одном городе не только Испании, но и вообще Средиземноморья я не видел столько собак, сколько в Эсихе. Причём «на лицо ужасные, добрые внутри» - это совсем не про них, тут всё как раз наоборот. Нет, явно страшных псин я тут не увидел, внешне все выглядят вроде и лапочками, но тявкают эти лапочки так, что порой радуешься, что ты гарантирован от прямого контакта с ними. Вот, например, эта (на самом деле их там две – если приглядитесь, то увидите): мелочь пузатая, но тявкала она явно не для приличия, в её лае было столько злобы, что я был искренне рад, что она находится в такой вот «клетке» 

 .

А натура вот этой мохнатушки явно соответствовала своей внешности:

И очередной фотосет «андалусские дворики»:

«До чего хорош вид на андалусское патио, на беленькие входы, выложенные фаянсом, на открытый дворик, устланный цветами и пальмами, - маленький рай человеческой семьи ! Дом за домом дышит на вас тенистой прохладой своего патио; и даже в самом захудалом из домишек, пусть на кирпичном настиле,- крошечные зеленые джунгли цветочных горшков, всякие там аспидистры, олеандры, мирты, вероники, брызжущие из земли драцены и еще разная дешевенькая райская ботва, а на стенах вдобавок - горшки с традесканцией, с аспарагусом... а есть ведь патио, выложенные майоликой, окруженные сладостными аркадами, где журчит фаянсовый фонтан. И все это размещено в горшках во дворике величиной с ладошку, и перед каждым домиком невольно хочется остановиться, как перед дворцом, когда через красивую решетку смотришь на его патио, похожее на рай и знаменующее семейный очаг.
Мавританское патио - сладостный образ оазиса; журчащий фонтанчик испанского дворика и поднесь воплощает мечту кочевника о прохладных родниках; сад из цветочных горшков - сад переносный. Обитатель шатра свернет свой дом со всем его убранством и роскошью и взвалит на осла…» (К. Чапек).

Читатели наверняка уже заметили, что в этом рассказе вместо привычных уже цитат Г. Мортона я часто прибегаю к строкам Карела Чапека из его «Прогулки по Испании» из цикла «Путевые очерки». Я прочитал эти рассказы сравнительно недавно и был буквально очарован ими. Если в книге Мортона «невооружённым взглядом» чувствуется журналист, аналитик, исследователь, то в очерках Чапека (которого я после школьного «прочтения», признаться, считал нудным и совсем не интересным) – эмоциональный писатель, столь мастерски владеющий словом, применяющий такие обороты, такие эпитеты, что, кажется, лучше уже ничего не придумать, и остаётся только цитировать их, кусая локти от зависти. А его рисунки, коими он сопровождает своё повествование – как точно всего несколькими штрихами он передаёт подлинный дух и внутреннюю суть того, что рисует ! 

 В общем, я искренне рекомендую всем (как минимум, любителям Испании) прочитать его очерки и всем заинтересующимся готов выслать их в формате PDF.

А смысл этого фонтана мне представляется таким. Этот … (ищу понятное и приличное слово 

) малец допился до того, что чудо-юдо-рыба, на хвосте которой он устроился (чего не сделаешь после …дцатого «бокала»), уже «расчетверилась» в его глазах 

 . И ладно б только пил, так ещё и мусорит:

Наверное, глядя на фото, читатели уже обратили внимание: дождь всё-таки не обошёл Эсиху стороной. Ливень застал меня в очень неудобном месте, на улочке, где не было ни одного кафе и ни одного открытого магазинчика. Пришлось вжаться под козырьком какого-то подъезда, который хоть и закрывал от дождя полностью, но всё же вкупе с зонтом хоть немного выручал и позволил сохранить ноги относительно сухими. К сожалению, такие вот аркады в городе встречаются очень редко:

Всем, кто собирается посетить Эсиху, рекомендую хорошую карту города на сайтеhttp://www.turismoecija.com/guia-practi ... ciones.php .


Оба раза на пути в Эсиху и обратно моё внимание привлекал городок, возвышающийся на холме чуть в стороне от трассы, по которой мы проезжали. Это была Марчена, о которой я уже читал ранее, и которая меня сразу заинтересовала. Надо сказать, со стороны она смотрится впечатляюще: старая крепость, большая церковь и тоже много башен – ещё один la ciudad de las torres ? Если судьба когда-либо вновь приведёт меня в Севилью, я обязательно изыщу возможность, чтобы посетить Марчену.

Могу ли я сказать, что Эсиха понравилась мне больше, чем Кармона ? Пожалуй, нет – равно как и наоборот. Эти андалусские городки, белая Кармона и жёлтая Эсиха, очень разные (и не только цветом), но оба они – примерно одного уровня, одной строки в «табели о рангах» и оба, безусловно, достойны посещения.

----------------- ********************* -----------------

И всё-таки, что ни говорите, Андалусия - это не Испания. Или, если придерживаться геополитических реальностей - самая неиспанская Испания. И пусть образ усатого мачо в сомбреро с гитарой в руках и сеньориты в длинном цветастом платье с веером и кастаньетами стали общемировым испанским брэндом, пусть миллионы туристов со всего мира едут в Андалусию, считая её самым ярким воплощением (на их взгляд) "настоящей Испании" - это всего лишь маркетинг, не меняющий, хотя порой и ретуширующий, глубинную суть вопроса.

Возможно, для тех, кто не разделяет эту точку зрения, моего авторитета окажется недостаточно, чтобы подвергнуть переосмыслению собственные взгляды. Но послушаем человека, не доверять мнению которого уже намного сложнее - Г. Мортона, известного английского писателя и путешественника, посетившего в середине прошлого века Испанию и написавшего о ней одну из лучших, на мой взгляд, книг - "От Пиренеев до Гибралтара", которую я по традиции цитирую в своём рассказе.

"Именно в Севилье в девятнадцатом веке родилась Испания с туристического плаката; и во многом ее создавали богатые высшие классы Англии, которые прибывали на кораблях в Кадис или Гибралтар. Без сомнения, если бы наши предки приближались к Испании старым путем, через Пиренеи или Ла-Корунью, плакатно-романтическая Испания получилась бы немного иной; и андалусиец с его кордовской шляпой, бакенбардами, короткой курткой и узкими штанами, не стал бы типичным испанцем для стольких людей по всему миру. Наверняка кастильцам, астурийцам, галисийцам, баскам, каталонцам и всем прочим испанцам смешно видеть, что весь мир принял андалусийца, вероятно, наименее типичного из всех представителей Испании, за основной типаж нации. Так можно было бы объявить ирландца девятнадцатого века, с его дубинкой, типичным англичанином. 

Легенда о танцующей Испании появилась после войны за Пиренейский полуостров, когда впервые со времен Тюдоров английский взгляд обратился к Пиренеям. Южная Испания внезапно стала модной: Вашингтон Ирвинг, «Тысяча и одна ночь» Лейна, «Севильский цирюльник», молодые моряки и стрелки, приехавшие из Гибралтара домой на побывку, возрождение шерри как модного напитка в Лондоне - все это помогало приманить англичан в Андалусию.

... поездка в Севилью на Пасху, когда в Англии нередко еще холодно и тоскливо, стала обычным делом. На испанской почве легенды растут сами собой, а легенда, что Испания — солнечная страна мавританских узоров и волнующих женщин, была весьма выгодной. Во время визита к высокопоставленному чиновнику Государственного департамента туризма в Мадриде я немало повеселился, обнаружив, что он инспектирует будущие плакаты. Все до единого изображали испанские сценки, какими их ожидают увидеть: танцовщицы с кастаньетами - руки подняты над головой, а ноги отстукивают taconeado - которые, чиновник знал не хуже меня, настолько же типичны для Испании, как Обанские игры для Англии. Но это курица, несущая золотые яйца".

Я никоим образом не пытаюсь уменьшить привлекательность Андалусии. Когда-то в одном из своих ранних рассказов я написал предисловие под названием "Андалусия - признание в любви". И готов и сейчас подписаться под каждым его словом. Я просто хочу ещё раз подчеркнуть уникальность этого региона, подобного которому, пожалуй, не существует ни в одной точке земного шара. Кастилии (обе !), Эстремадура, северные регионы и даже Каталония (если, конечно, слегка прикрыть глаза на "проделки Фикса", т.е. творчество сеньора Гауди) - это, безусловно, Испания в самом исконном, историческом смысле, Испания, пропитанная духом веков становления государственности в многолетней борьбе против мусульман, Испания рыцарей и грандов, романских церквей и величественных крепостей, один из оплотов христианской веры с одной стороны, сохранивший её неприкосновенность, с другой - навеки запятнавший её же знамёна кровью, фанатизмом и нетерпимостью.

Андалусия - это совсем другая страна (дорогие испанцы, не надо принимать эти слова как проявление сепаратизма и делать меня персоной нон грата !), здесь по-другому абсолютно всё. Начиная с архитектуры и заканчивая растительностью. Здесь по-другому светит солнце, здесь другой запах, здесь другое море, другие горы. В Андалусии трудно представить, что мы находимся в той же стране, где расположены (причём не так уж далеко !) Толедо и Куэнка, Сеговия и Касерес... И это, пожалуй, единственное место в мире, опровергающее известную фразу о том, что восток и запад никогда не встретятся. Здесь они не только встретились, они столь глубоко проникли друг в друга, что породили совершенно новую, самобытную и оригинальную культуру, равную которой нигде больше увидеть невозможно. «Когда латинский земледелец с вестготским рыцарем мечом и крестом выгнали восточного кудесника, они так никогда и не смогли отряхнуть с себя этот роскошно вытканный сон; исчез народ, но живет его культура. Страна, самая что ни есть католическая, так и не перестала быть мавританской… В упоительных тенистых уголках, полных журчания струй, майоликовой прохлады, пьянящего аромата и тропической листвы, и поныне слышны тихие шаги другой, более сластолюбивой расы» (К.Чапек). В общем, здесь совершенно другой мир. Мы продолжим прогулки по Андалусии.