Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан (часть 6)

Парк Хеновес (с ударением на последнем слове), названный вовсе не в честь Генуи, как это может показаться при дословном переводе, а по имени 
садовника из Валенсии Херонимо Хеновеса, который проделал в конце 19 века основные работы по реконструкции парка, изначально созданного столетием раньше.

На площади Испании высится монумент в честь испанской конституции 1812 года, он же – памятник кортесам. Если очень коротко (а в длинном изложении все пертурбации истории Испании в 19 веке не выдержит, по-моему, никто 

 ), то ввиду оккупации Мадрида во время антинаполеоновской войны за независимость центр государственно-политической жизни страны переместился в Кадис. И именно здесь Генеральные кортесы – парламент Испании - приняли в марте 1812 года конституцию, ставшую, по сути, первой конституцией Испании.

Кроме своей прямой «конституционной» направленности памятник аллегорически выражает войну и мир, промышленность и сельское хозяйство, показывает сцены героической борьбы жителей Кадиса с французскими оккупантами. А рядом с символическим изображением Испании можно увидеть вездесущего Геркулеса.

И на заднем плане – опять дозорные башни !

Красивая церковь с красивым названием Iglesia de la Palma в конце красивой улочки:

Городской район, где находится эта церковь, называется Barrio de La Viña – квартал виноградников. Раньше здесь действительно выращивали виноград, но в 18 веке район начали застраивать жилыми массивами.


Небольшая Цветочная площадь (Plaza de las Flores) треугольной формы:

В 1741 году по указу короля Филиппа V в Кадисе была основана Королевская табачная фабрика. Почти через столетие для неё построили новое здание в стиле неомудехар, в котором сегодня располагается Дворец конгрессов. Ну а о прошлом этого красивого сооружения напоминает труба и небольшая скульптурная композиция, изображающая cigarreras - работниц табачного производства.

Церковь Святого Воскресения (Santo Domingo) и площадь перед ней:

Фламенко в одном из самых ободранных уголков Кадиса:

В предвечерние часы на улицы города выходят ОНИ – люди в капучонес:

А вот эта сцена меня, с одной стороны, покоробила, а с другой – показалась просто грустной. Очередной paso с Христом затаскивали в церковь как, простите, диван в новую квартиру… 

 

Вечером того же дня произошла любопытнейшая ситуация. После небольшого лежачего отдыха я собрался выйти из отеля, чтобы прогуляться по вечернему Кадису. Спустившись в холл, я увидел людей, толпившихся у выхода. Очень быстро стало ясно, что снаружи, по узкой улочке, куда выходят отельные двери, как раз проходит очередная пасхальная процессия, и люди просто не могут выйти наружу 

 . Не помню уж, что я сказал (по-испански вряд ли, такими специфическими познаниями в языке я не обладаю 

 ), но пожилой сеньор с ресепции (почему-то мне кажется, что он же был и хозяином отеля) провёл меня какими-то коридорами и выпустил через «чёрный ход» на другую улицу, перпендикулярную той, где проходило шествие. По пути он, вздохнув, сказал как бы про себя что-то вроде «ох уж мне эта Семана Санта…» - по его лицу и тону было видно, что, мягко говоря, не всем местным жителям эта неделя доставляет одни только удовольствия 

 .

Но самое интересное было впереди. Улочка, на которую я вышел, была пуста, но обоими своими концами упиралась (как «перекладинка» в букве «Н») в улицы, по которым шли процессии ! 

К счастью, по одной из них «главные силы» в виде пасосов уже прошли, а мимо оркестрантов мне удалось благополучно протиснуться. Свобода !

Не могу сказать, что вечерний Кадис мне глянулся как-то по-особенному. Лучше всего подсвечивался собор, а всё остальное не слишком впечатляло. К тому же в голове постоянно крутилась мысль о том, что попасть в отель будет ещё труднее, чем выйти из него (шествия по одним и тем же улицам проходят не один раз), а именно сегодня следовало выспаться получше, потому что следующая ночь в аэропорту ожидалась бессонной. В общем, я сделал несколько дежурных кадров не Бог весть какого качества, в последний раз приобщился к хересу; именно в этот раз мне впервые дали к нему что-то похожее на тапас – блюдечко с четырьмя крупными оливками, кстати, первыми в моей жизни, которые мне понравились, пару раз ткнулся в очередные процессии и по-добру по-здорову ретировался в отель готовиться к последнему «испанскому» дню.

Шествия прямо под окном моего номера проходили ещё очень долго:

Уже лёжа, я занимался весьма традиционным делом – щёлкал телевизионным пультом, пытаясь найти что-то, не знамо что, но чтоб «легло бы на глаз». И, представьте, с N-ой попытки такое обнаружилось ! Совершенно случайно я натолкнулся на программу, которую, не отрываясь, смотрел больше часа. Это был испанский постановочный фильм La Biblia, снятый, как нетрудно догадаться, по описанным в Библии событиям. Фильм совершенно потрясающий ! 

 Несмотря на то, что он шёл, естественно, на-испанском, а я мало что понимал, за исключением совсем расхожих слов и фраз, я смотрел его, буквально разинув рот, боясь моргнуть, чтобы упустить что-то, и ещё больше боясь посмотреть на часы, чтобы не думать, что мне, с учётом завтрашнего отъезда, уже давно пора спать. Всем, кого я заинтересовал, дарю ссылку, по которой можно скачать 1-ю часть этого прекрасного фильма:

http://thepiratebay.se/torrent/8302755/ ... PERCEPTiON

Испаноязычность фильма не должна смущать – основную ценность представляет именно «картинка». Ну и, конечно, желательно иметь хотя бы общее представление о библейских основах – людям, которым ничего не говорят имена Ноя, Лота, Авраама, Исаака и Моисея, фильм, боюсь, интереса всё же не составит. Ну а я уже в Москве с не меньшим удовольствием пересмотрел увиденную в Кадисе серию и последующие выпуски.

… Эль Пуэрто де Санта-Мария

Городок с очень мелодичным названием Эль Пуэрто де Санта-Мария завершал программу этого испанского путешествия. Ещё на этапе выбора маршрута он сразу привлёк внимание, во-первых, своим «приводным» расположением вдоль устья реки Гуадалете, во-вторых, эффектной крепостью, показавшейся мне явно интереснее санлукарской, в третьих – довольно аутентичной главной церковью. Да и вообще улочки городка на фото казались привлекательными, и статус ещё одного «угла» хересского треугольника тоже трудно было не учитывать.

Забегая вперёд, скажу, что ожидания не оправдались. Точнее, оказались намного слабее предполагаемых. Впрочем, это, к сожалению, в той или иной мере относится к большинству городов этой поездки… 

 

Логистически правильнее ехать в Эль Пуэрто из Хереса – всего-то 10 минут на электричке. Но по ряду соображений я поехал туда именно из Кадиса. Точнее, поплыл – на катере-катамаране. И это как раз было одной из причин, почему визит в Эль Пуэрто был запланирован именно на период «кадисского базирования». Кстати, морская поездка стоит в полтора раза дешевле аналогичного переезда по железной дороге – всего 2.5 евро и занимает ровно полчаса. Текущее расписание движения катеров между Кадисом и Эль Пуэрто (линия В-042) можно посмотреть на сайте консорциума городского транспорта кадисского муниципалитета:http://www.cmtbc.es/catamaran.php .

При неблагоприятных погодных условиях водное сообщение не функционирует, о чём оперативно сообщается на вышеупомянутом сайте. В таких случаях рейсы выполняются автобусами, отправляющимися от морского терминала. Как раз подобную ситуацию (были отменены катамараны до Роты) я наблюдал, когда утром пришёл в порт Кадиса.

В самом же Кадисе утро выдалось прекрасное. Пожалуй, это было лучшее утро этой андалусской поездки. Посмотрите на фото - полная идиллия: голубое небо, сияющее солнце, идеально ровная (как принято говорить – как бильярдный стол) поверхность моря. И в довершении картины – огромный белый теплоход на заднем плане, перегораживающий своими габаритами половину порта:

Вот так выглядит зал ожидания кадисского морского терминала:

А это как раз прибывает наш катамаран, на котором я и ещё человек 5 – вряд ли больше ! – отплываем в Эль Пуэрто де Санта-Мария:

Идиллическая картинка солнечного утра начала портиться, едва катер вышел за пределы акватории порта. Судите сами: вот за спиной (точнее, за кормой) остаётся Кадис:

А вот что делается впереди, в устье Гуадалете, на левом (на фото) берегу которого и находится старая часть Эль Пуэрто: 

Правда, на этот раз пронесло. Дождя не было, зонт остался нераскрытым и сухим (думаете, до Москвы ? Как бы не так – всего лишь до вечерней Севильи ! 

 ), а уже на подходе к самому городку небо и вовсе посветлело (должны же хорошие прогнозы хоть иногда сбываться !):

Легенда приписывает основание города греческому царю Менестеусу, одному из героев войны с Троей, который находился в числе прочих «десантников» внутри знаменитого Троянского коня. Однако, как это часто бывает с героями, пока он добывал для Греции славу и победы, на родине его подзабыли, трон узурпировали, и оставшийся ни с чем царь пошёл по свету в поисках лучшей участи. И дошёл до устья Гуадалете, где ему так понравилось, что решил он осесть здесь и основал поселение, долгое время носившее его имя – Порт Менестеуса (Puerto de Menesteo). Аж до арабов, которые переименовали город по-своему (некоторые историки переводят их название как Соляной Порт). И уже Альфонс X Мудрый, отвоевавший Эль Пуэрто, назвал его в честь Девы Марии, кое название с небольшой словесной рокировкой и дошло до наших дней.


Одна из главных достопримечательностей Эль Пуэрто – крепость Сан-Маркос:

Она выглядит менее монументально, чем, скажем, санлукарская (не говоря уже о крепостях Кастилии), но более эффектно, прежде всего – благодаря огромному числу зубцов, венчающих её стены и башни. У одной из стен стоит небольшой памятник-бюст Альфонсу X, который основал на месте мусульманской мечети хорошо укреплённую церковь в честь Богоматери, вокруг которой и была сооружена крепость.

То, что крепость Сан-Маркос является главным символом Эль Пуэрто, говорит уже тот факт, что она изображена на гербе города:

Я очень хотел побывать внутри крепости. Главным образом именно по этой причине визит в Эль Пуэрто был спланирован на вторник (в воскресенье и понедельник крепость закрыта). Однако не сложилось – из-за своеобразного режима её работы. Во-первых, визиты проводятся только групповые, с гидом, раз в час и только до обеда. Причём некоторые, видимо, резервируются заранее (например, для групп). Например, я был у крепости около 11, и охранник сказал, что ближайший «сеанс» (он же последний), на который я могу попасть – 13.30, поскольку 11.30 и 12.30 уже заняты. Мне это было очень неудобно, потому что возвращаться сюда я вообще не собирался, мой маршрут подразумевал, что я пройду вдоль всего Эль Пуэрто, вытянутого вдоль реки, и уеду поездом с вокзала, расположенного на другом конце города:

Сложилось так, что в конце прогулки я всё же вновь оказался в этом районе, но в крепость уже не пошёл – почему, я скажу по ходу повествования. И признаюсь, что сейчас жалею об этом. Всё-таки в путешествиях порой надо поступать через силы, через «не могу» - усталость потом пройдёт, плохое настроение рассосётся, а впечатления останутся на долгие годы… И сожаление о несделанном, к несчастью, тоже… 

 Теперь вот эта открытая внутрь крепости дверь всегда будет напоминать мне о том, что я мог сделать и не сделал:

Здесь же, на одной из стен крепости, можно увидеть копию так называемой карты Хуана де ла Коса, оригинал которой на пергаменте хранится в Морском музее (где работала Танхер Сото - героиня книги «Тайный меридиан» А. Переса-Реверте) в Мадриде.

Хуан де ла Коса был владельцем и капитаном каракки «Санта Мария» - той самой, на которойКолумб впервые достиг прибрежных вод Нового Света. Он также сопровождал Колумба во время его второго и, возможно, третьего путешествий в Америку, потом принимал участие ещё в ряде экспедиций, в частности – под руководством Америго Веспуччи, и закончил свою жизнь в южноамериканских джунглях, пронзённый стрелой местных индейцев.

Ещё во времена «колумбовских» плаваний Хуан де ла Коса изготовил карту, на которой впервые появились очертания американского континента. Эта карта долгое время не имела аналогов, и её значение для картографии конца 15-го – начала 16-го века было трудно переоценить. Даже удивительно, что потом она была утеряна и вновь обретена только в 19 веке, когда некий барон Валкенаер, представитель голландского министерства в Париже, случайно где-то приобрёл её по низкой цене. После его смерти карта была выставлена на аукцион и куплена правительством Испании.

Кстати, сам Колумб был в Эль Пуэрто дважды, проводя здесь подготовку к первым двум экспедициям.


Здания на площади перед крепостью, носящей немудрёное название Plaza del Castillo, украшены местной и общеиспанской символикой. Думаю, не ошибусь, что причиной этого послужила начинающаяся (точнее, уже начавшаяся) Семана Санта.

Ещё одной значимой, а на мой взгляд – так самой главной достопримечательностью Эль Пуэрто является главная городская церковь Iglesia de Santa Maria Prioral. Она великолепна ! 

После хересского собора, а может, и наряду с ним – это лучшая церковь (Севилью я тут не учитываю), которую я увидел в этой поездке. И вот она, в отличие от собора Кадиса – абсолютно в моём вкусе ! Именно такие церкви ассоциируются у меня с настоящей аутентичной Испанией, именно ради них я путешествую по городкам Кастилии и именно такой архитектуры мне не хватает в бело-мавританской (при всей моей любви к исламскому искусству) Андалусии.

На последних фотографиях изображены Ворота Солнца (La Puerta del Sol) 17 века на боковом фасаде.

А это - Ворота Прощения (La Puerta del Perdón) 15 века - главный портал церкви в её "1-ой редакции". Это действительно средневековье, не изгаженное фанатичными реставрациями !

"Солнечные ворота" выглядят, конечно, поновее:

Церковь начали строить ещё в конце 15 века под руководством Алонсо Родригеса – известного «готического» архитектора, приложившего руку к сооружению главных церквей в Кармоне и Аркосе де ла Фронтера, и в течение 14 лет занимавшего должность главного архитектора(Maestro Mayor) севильского собора. О мастерстве и репутации Родригеса говорит и тот факт, что в начале 16 века по личному указу Католического короля Фердинанда Арагонского ему была поручена разработка чертежей для строительства Нового собора в Саламанке.


Ну а уж аисты, облюбовавшие крышу Santa Maria Prioral, равно как и её колокольню, шпили и прочие выступающие места, сделали это прекрасное здание вдвойне привлекательным.

Сколько аистов вы увидели на последней фотографии ? 

 


Внутри церковь тоже не разочаровала. С учётом того, что попасть внутрь хересского собора мне не удалось, тут уже конкурентов у неё в номинации «Андалусия-2013» просто не оказалось (опять-таки не считая севильский Алькасар, который стоит выше всех возможных номинаций).

Ну и, естественно, пасосы, от которых в Семану Санту никуда не деться:

Во времена позднего средневековья Эль Пуэрто называли «городом ста дворцов» - этакой «Рублёвкой», где оседали и строились «новые испанцы», разбогатевшие на торговле с Новым Светом. К сожалению, большинство из дворцов до наших дней либо не сохранились, либо дошли в очень затрапезном состоянии. В котором, кстати, не считая нескольких центральных улиц, и пребывает ныне весь город. Здесь есть несколько привлекательных глазу уголков, но они только подчёркивают невзрачность (другое слово было на языке !) остального.

Вот эта площадь Исаака Пераля интересна не столько своим видом (хотя в Эль Пуэрто и она выделяется), сколько именем человека, в честь которого её назвали:

Исаак Пераль – испанский военный инженер, офицер военно-морских сил, преподававший, в частности, физику и математику в Высшей школе испанского военного флота. В конце 19 века он разработал первую в Испании торпедную подводную лодку с электрическим приводом, вошедшую в историю как «подлодка Пераля». Во время её испытаний, длившихся почти год, комиссия сочла, что дальность плавания и скорость лодки недостаточны для принятия её на вооружение. Подлодку доставили в Кадис, где в ожидании демонтажа она простояла почти 40 лет, пока не была отбуксирована в Картахену - на родину изобретателя. Здесь её тоже долго не могли пристроить, но в конце концов установили на городской набережной и использовали для сооружения оригинального фонтана. Денис, возьмите на заметку !

Продолжение (и теперь уже окончание) традиционной для этого рассказа темы андалусских двориков:

Старая биржа (Lonja), называемая также Старым рыбным рынком:

На Площади Галер, названной так потому, что Эль Пуэрто некоторое время служил зимней базой для королевских галер, на набережной Гуадалете расположен одноимённый фонтан (Fuente de las Galeras) 18 века, из которого пополняли запасы воды стоящие здесь суда. Кроме этой практической миссии фонтан был предназначен для украшения города, нескольким годами ранее перешедшего во владения испанской Короны и первые 2 года после этого служившего официальной летней резиденцией королевского двора первого испанского Бурбона – Филиппа V(до этого Эль Пуэрто был вотчиной дворянского рода Мединачели из кастильской Сории).

Жёлтенькая Часовня путников (Ermita de los Caminantes):

Мне очень жаль, что в Эль Пуэрто в полном забвении (и, похоже, уже давно) находится ещё один шедевр готической архитектуры – монастырь Победы (Monasterio de la Victoria). Тем более жалко, что обилием готики, особенно поздней, «пламенеющей», Андалусия не может похвастаться в принципе.

Монастырь был заложен в самом начале 16 века по «горячим следам» взятия МалагиКатолическими королями в 1487 году, в честь коего события он и получил своё название. Основная заслуга в его сооружении принадлежит уже упомянутым герцогам Мединачели, которые в те времена владели Эль Пуэрто. Впоследствии здание служило тюрьмой, известной как el Penal del Puerto.

Сейчас бывший монастырь официально находится в стадии реставрации, никаких следов которой внешне не заметно, а каменная дорожка к главному порталу вовсе поросла травой... Пишут, что в нём периодически проводятся «социально-культурные мероприятия» и, возможно, деньги, которые за это получают городские власти, отбили у них всю охоту к восстановлению исторического достояния, занесённого, кстати, в перечень Bien de Interés Cultural. Не ЮНЕСКО, конечно, но тоже обязывает…

На фото я видел интерьеры монастыря: для тех, кто любит сакральную средневековую архитектуру, это очень интересно! 

Мне же удалось только сделать несколько снимков через ограду:

Какой потрясающий готический портал:

А вот так выглядит внутренний зал монастыря сегодня:

Нет, сеньоры, тут я не согласен в принципе… Превращать в жральню сокровище национальной (пусть даже региональной) архитектуры – это последнее дело ! 

 


На этом намеченный мной маршрут по Эль Пуэрто подошёл к концу. Признаться, я до сих пор так и не решил, возвращаться мне к крепости, чтобы посетить её, или нет. На удачу я решил зайти на вокзал, совсем рядом с которым и расположен монастырь Победы, чтобы посмотреть варианты отъезда. И когда увидел, что ближайшая электричка будет только через час – решил: значит, так тому и быть, вернусь, по пути пообедаю, схожу в крепость и отчалю в прямом смысле этого слова в Кадис опять на катамаране.

Сразу скажу, что полноценно пообедать мне так и не удалось. Было без чего-то полдень, но большинство местных таверн и ресторанчиков ещё были закрыты. А немногие из уже открытых кафе не предлагали обедов в принципе (не из-за времени, а в силу своей специфики). Только в одном месте на набережной я увидел родное и знакомое menu del dia, но цену в 12 евро по нынешним временам и меркам Эль Пуэрто счёл неадекватным жлобством 

 .

В общем, побродив по кварталам, прилегающим к порту и крепости, около часа и так и не найдя вариантов обеда (тапасничать в последний день в Испании желания не было, тем более, что ассортимент местных тапасов был традиционным и скудноватым), мне уже не хотелось никакой крепости 

 . К тому же мне так надоел Эль Пуэрто, что я хотел просто поскорее отсюда уехать. Чисто символически (практически для галочки) отведав местного хереса, который мне ничем особым не запомнился, я уплыл в Кадис. И, как уже написал выше, теперь раскаиваюсь в своём малодушии – надо было побороть все свои настроения, но обязательно посетить крепость ! Надеюсь, что в будушем эта ситуация послужит мне уроком…

По мере приближения к Кадису облаков становилось меньше, солнца – больше, и вот уже впереди показались знакомые очертания: 

И всё-таки пообедать в этот день удалось, причём качественно и недорого – в первом же попавшемся близ кадисского порта кафе-ресторанчике, названия которого я, естественно, не запомнил. Суп из тыквы меня особенно не впечатлил, но я не разочаровался, поскольку заказал его как раз «для общего развития» - что ж, на будущее буду знать. А вот шницель по-милански оказался великолепным. Я уже как-то писал, что родина специалитетов постепенно перестаёт быть залогом неповторимого качества, которое невозможно встретить в других местах. К примеру, самую вкусную в своей жизни лазанью я ел в Мадриде, пиццу – в Черногории (тонкую) и на Мальте (обычную). И вот теперь этот список пополнился миланским шницелем, который – открою тайну ! – надо есть в Кадисе 

 .

Вообще в Испании не особенно принято декорировать блюда, особенно входящие в комплект menu del dia. Но владельцы этого кафе не ищут лёгких путей:

На первой фотографии – уже упомянутый суп из тыквы, излишне, на мой взгляд, забеленный. А на другой – десерт, апельсины под шоколадом со сливками, на который я соблазнился, как только услышал его название – и не задумываясь выбрал его вместо своего любимого натильяса.

Стоил, кстати, этот прекрасный обед всего 6.90 – рекордно-низкая цена menu del dia, которую я когда-либо встречал в разных уголках Испании. Причём комплектность обеда была полной, т.е. включала в себя и десерт, и питие. Расстроило одно – похоже, времена, когда на 2 обеда давали полноценную (0.7) бутылку вина, уже прошли. По крайней мере, здесь, в юго-западной Андалусии, начиная от супертуристических Севильи и Кадиса и заканчивая менее раскрученными Кармоной и Эсихой – везде наливали вино очень уж порционно, на 2-3 пальца. А если ещё вспомнить отсутствие тапаса к бокалу вина или хереса… Уж не знаю, то ли таковы местные особенности, то ли кризис в Испании заставил экономить особенно старательно… 

----------------- ********************* -----------------

В конце концов заканчивается всё. Закончилась и эта поездка, которой я исчерпал для себя тему Андалусии, заканчивается и рассказ о ней. Я постарался сделать его максимально честным, но в то же время, насколько это возможно, и объективным, чтобы помочь читателям сделать свои собственные заключения из увиденного и прочитанного, а не разбираться в дебрях моих настроений и не следовать за моими впечатлениями.

Обратный путь был очень долог: «от порога до порога», от выезда из Кадиса до окончательного приезда домой прошло почти 24 часа. В Севилье между поездами у меня получилось «окно» около двух часов, которое я использовал для того, чтобы пройтись в поисках ближайшего супермаркета, дабы прикупить продуктов на долгую дорогу. И тут мне опять пришлось воспользоваться зонтиком: Андалусия явно хотела остаться в моей памяти дождливой. Впрочем, не только Андалусия – дождь продолжался до самого Мадрида и шёл бОльшую часть ночи, которую я провёл в аэропорту Барахас.

Кстати, об аэропорте. Я впервые улетал из Мадрида внутришенгенским рейсом из 2-го терминала и был буквально шокирован тем, что там (до контроля) практически нет «посадочных» мест ! Только у колонн, которых в зале не так много, смонтированы железные скамейки на 2 человека каждая. Мне повезло, что я приехал в самом начале ночи и сумел приткнуться на одну из них; кстати, моей вынужденной соседкой оказалась пожилая колумбийка из Боготы, возвращающаяся домой и ожидающая свой рейс примерно в одно время с моим. Каким-то образом слово за слово завязался разговор, и благодаря такому неожиданному знакомству ночь прошла быстрее, чем ожидалось, а кроме того, я получил вполне приличную «дозу» столь необходимой практики разговорного испанского языка, которой просто жизненно не хватает мне в Москве.


На подлёте к Брюсселю я очень хотел увидеть с высоты знаменитую молекулу железа – один из здешних символов (мнения о том, кто круче – молекула или писающий мальчик - расходятся). Но где её смотреть, я не знал, да и она вполне могла показаться в окошках другой стороны салона. И, как часто это бывает, когда я уже совсем расслабился и перестал выискивать её, она показалась ! И, блистая в лучах восходящего солнца, выглядела очень отчётливо и красиво.

И если молекула, кроме меня, похоже, никого не интересовала (что вполне понятно: к примеру, на кой мне, живущему в Москве сдалось, скажем, здание университета ?), то после посадки в Домодедово чуть ли не половина пассажиров прилипла к окнам, а многие даже стали фотографировать. Что бы вы думали ? Горы снега, которые в конце марта для жителей северной Европы (а бОльшая часть летевших были не русскими) явно выглядели экзотикой ! Похоже, что последствия снегопада, всего пару недель назад парализовавшего аэропорт Франкфурта и засыпавшего Париж и тот же Брюссель, были ликвидированы столь быстро, что бедные европейцы даже не успели как следует насмотреться на снег.

В заключение ещё раз хочу предупредить тех, кто летит через Брюссель транзитом: переход между шенгенской (В) и нешенгенской (А) зонами понятен и нагляден, но очень долог ! Мне потребовалось около 15 минут, чтобы пройти (при этом пользуясь, где возможно, траволаторами) от выхода из «рукава» до контроля безопасности, а я шёл ооочень быстро, поскольку короткие стыковки (на этот раз у меня было 50 минут) меня всегда напрягают.

Ну что ж… Не смею больше отвлекать читателей, которых я благодарю за оказанное мне и моему рассказу внимание. А с теми, кому я не слишком надоел, мы встретимся здесь очень скоро – и опять на Пиренеях. Правда, уже на берегах под несколько иным флагом. Желаю всем здоровья, удач и интересных путешествий !