Апулия и Матера – впечатления без погружения. Бари

Господа, есть плохая новость: мы живём в хреновой стране с хреновым климатом (последнее, правда, не относится к жителям Кубани, Ставрополья и предолимпийского Сочи). Вопрос лишь в том, что кто-то давно и бесповоротно уже понял это, а кому-то ещё только предстоит открыть для себя эту нехитрую истину. Те, кто уже читал мои рассказы, наверняка удивлены столь не характерному для меня слэнгу, за что я приношу им (и всем остальным, разумеется, тоже) свои извинения 

 . Но, поверьте, шок от контрастаапрельской Апулии с апрельской Москвой оказался столь сильным 

 , что я не могу честно не написать всего лишь самые мягкие из слов, что постоянно крутились у меня в голове на протяжении почти всей поездки. Шок, которого не было, когда в марте я прилетел хоть и в «бананово-лимонную» (в смысле – пальмово-апельсиновую), но весьма прохладную, в меру дождливую и не в меру несолнечную Андалусию. Впрочем, об этом я ещё расскажу.

Сама поездка в Апулию нарисовалась очень спонтанно (что для меня абсолютно нехарактерно), когда все путешествия по году, уже были полностью расписаны, запланированы и обилечены. И главная «вина» (или наоборот – заслуга) в этой импровизации принадлежит обычному календарику, который я в числе прочих «раздаточных материалов» и сувениров прихватил на одной из позапрошлогодних московских турвыставок. Календарь честно отстоял весь год на моём рабочем столе, радуя разнообразием (он был «понедельным» - более полусотни страничек с фото) и красотой некоторых видов. В конце концов мне даже захотелось узнать, что же это за таинственное место - Puglia, куда я не только не собирался, но и никогда не слышал 

 . Первые же результаты поиска в яндексе сразу всё прояснили, из каких-то далёких закоулков памяти всплыло правило итальянского произношения буквосочетания GL как мягкого ЛЬ: господи, это ж Пулья, Апулия по-нашему, по коснороссийскому ! 

 Ну да, конечно, «каблук» и «шпора» итальянского «сапога», Бари со знаменитой базиликой, Альберобелло с трулли, а там где-то неподалёку ещё и Матера должна быть – зря, что ли, я периодически полистываю на сон грядущий книжку по Мировому достоянию ЮНЕСКО ?! 

 

Честно говоря, на этом мои знания по Апулии исчерпывались, но, знаете, как бывает: стоит только влезть в поисковик, а там - ссылка на ссылку, ещё и ещё, дальше и дальше 

 – и уже через час я вполне представлял себе перечень главных достопримечательностей и интересных мест этого региона. И они оказались столь привлекательными, что интерес от праздного очень быстро перешёл к практическому. Надо было только понять, к какому сезону эту Апулию лучше всего пристыковать, особенно с учётом общего графика поездок на пару лет вперёд.

Сначала очень привлекательным показался ноябрь, но он отпал сразу же, как только я увидел долготу светового дня (а точнее, время захода солнца) в этом месяце. Повинуясь каким-то внутренним инстинктам, я навскидку набрал в «авиасэйлсе» маршрут Москва-Бари-Москва и, немного поиграв с «гибким поиском», увидел предложение, от которого действительно было невозможно отказаться: перелёт «Люфтхансой» на последнюю неделю апреля (любой «захват» мая, к сожалению, цену резко увеличивал) с великолепной (длительностью 1.5 часа) стыковкой в Мюнхене, дневным вылетом туда, немного вечерним вылетом обратно - и всё это по вполне гуманной для нынешних времён, да с учётом сезона, да ещё и мизерной по моим масштабам предварительности покупки цене – 10 тысяч с небольшим. Для сравнения – та же «Люфтханса» до Порто за 8 месяцев до поездки обошлась мне на 2000 руб. дороже.

Собственно, непосредственно «Люфтханса» обеспечивала только московские «плечи» перелёта. До Бари (и оттуда, естественно) летели Air Dolomiti, оставившие очень приятное впечатление: уютный Embraer (вот вам и страна, где «много диких обезьян» !) по 2 места в ряду, символическая еда, зато питие по полной программе: соки, вино, пиво, хотите ещё – вот вам ещё 

 , и даже становящиеся уже экзотикой на борту влажные тряпочки (я не оговорился, именно тряпочки, а не салфетки !), на которых (равно, как и на соли-перце-сахаре) начала экономить «Люфтханса». Правда, справедливости ради надо отметить, что бесплатный сервис в виде чая-кофе-лимонного сока в зале внутришенгенского вылета Мюнхена ещё существует.

----------------************----------------

Из аэропорта Бари до города проще и дешевле всего добираться автобусом (http://www.aeroportidipuglia.it/default ... tenuto=281 ): либо обычным городским маршрутом N 16 (http://ro.autobus.it/TP/amtab/stampa_li ... mve5sbxkio ), либо шаттлом компании TEMPESTA( http://www.autoservizitempesta.it/orari.php ). Расписания можно посмотреть на вышеуказанных сайтах, время в пути от 30 минут на шаттле (за 4 евро) до 45-55 минут на 16-том автобусе (по ценее чуть менее 1 евро), билеты покупаются у водителя. Оба транспорта довозят до площади Альдо Моро, являющейся в Бари привокзальной.

Ещё по дороге, так сказать, из окна автобуса появилась масса первых впечатлений. Ощущения Европы не было вообще. Как окружающие виды, так и состояние дороги вполне могли соответствовать какой-нибудь «трассе» типа Коломна – Зарайск 

 . Кстати, это впечатление отнюдь не притупилось при въезде в Бари: мне он показался самым неевропейским из всех виденных мной европейских городов. Я думаю, иностранец, какой-нибудь немец или австриец, всю жизнь проведший в «правильной» Европе, был бы несколько шокирован, оказавшись тут. Особенно, приглядевшись к порядкам на дорогах 

 .

Надо сказать, что транспорт и пешеходы в Бари (да и вообще в Апулии) живут разными жизнями в параллельных вселенных. Остановиться (да и вообще оставить машину) во втором ряду или на «зебре» – здесь это абсолютно в порядке вещей. Или проехать под уже покрасневший светофор. Или на зелёный, но остановиться посреди перекрёстка в хвосте небольшого затора перед следующим светофором, перегородив движение поперечному транспорту. Пару раз я даже видел, как в попытке оказаться поближе к светофору местные «джигиты» выезжали на встречную полосу, что в Европе в целом вообще является абсолютным нонсенсом.

В то же время, пешеходы абсолютно не утруждают себя такой мелочью, как переходы и светофоры. Среднестатистический бариец никогда не пройдёт лишние 5-10 метров до «зебры» и перейдёт дорогу там, где ему нужно перейти. Что, в свою очередь, воспринимается автомобилистами как должное – почти ни одного клаксона я там не услышал. Вот что роднит Апулию с цивилизованной Европой – все эти небольшие недоразумения происходят без нервов, без злобы и часто с приветственно-благодарственными взмахами рук, причём с обеих сторон.

----------------************----------------

Апулия – очень неевропейская Европа. Но она и очень неитальянская - я постараюсь объяснить, что имею в виду. У каждого из нас (скажем честно !) есть свои личные или общепринятые стереотипы, в частности, того, что является «типично» национальным: «французским», «испанским», «английским» или «итальянским» (или каким-либо ещё). Английская погода, французские булочки, испанские монастыри – да и много чего другого. Вот в Апулии, за исключением языка и «Трениталии», нет, на мой взгляд, ничего итальянского. Нет «классических» итальянских соборов, развалин древнеримских храмов, амфитеатров. И если на побережье ещё встречаются следы венецианского стиля, свойственного Адриатике в целом, то «материковые» городки не имеют явно выраженных регионально-национальных примет. Я не говорю, хорошо это или плохо – пусть это решает каждый для себя. Я просто говорю то, что есть, а точнее - то, что бросилось мне в глаза за эти неполные 6 дней.

Тут, наверное, самое время пояснить название рассказа. В отличие от Испании, прошлое которой манит и привлекает меня с каждой поездкой всё больше, прочие страны интересуют меня, главным образом, визуально. Как и в Баварии, в Апулии меня очень интересовало всё, что связано с историей, с древностями. Но – исключительно «на глаз»: посмотреть старые башни и колокольни соборов и крепостей мне было намного интереснее, чем узнать о хитросплетениях исторических событий и людях, эти события вершивших. Мозаика из Карлов и Фридрихов, Генрихов и Роджеров меня, признаюсь, привлекает мало. Поэтому и рассказ этот будет состоять в основном из визуального ряда (т.е. фотографий) и моих личных – абсолютно субъективных, поверхностных, а главное – непрофессионально-дилетантских впечатлений и рассуждений. Кого-то попрошу смириться с этим, а кто-то, возможно, наоборот вздохнёт с облегчением 

 .

Кстати, уже наученный горьким опытом, я стараюсь самые интересные (на мой взгляд) выводы и размышления, самые эмоциональные и острые впечатления записывать сразу же – в «он-лайне» или, в крайнем случае, чуть позже: в поезде или отеле. И возможно, что наиболее спорные и неоднозначные мысли и эмоции как раз и будут являться наиболее «горячими», сиюминутными, сохранёнными в «термосе» памяти или (что более надёжно !) моего дорожного планшетника – и именно так и такими их и надо принимать. Как, например, самое первое предложение этого рассказа (см. выше), которое родилось на белой набережной тёплого солнечного Трани, рядом с которой слегка колыхалась зелёная гладь Адриатического моря...

Итак, приглашаю всех в дебри и закоулки апулийских дорожных впечатлений без погружения !

---------- БАРИ

Бари – довольно большой город. По числу жителей он занимает 3-е в южной Италии место после Неаполя и Палермо. К счастью, его старая часть не пострадала во время французского владычества. Иоахим Мюрат, зять Наполеона и один из самых знаменитых бонапартовских маршалов, будучи недолгое время неаполитанским королём, не стал (за что я лично поставил бы свечку на его могиле, да только до сих пор неизвестно, где упокоились его останки) разрушать и перестраивать старый Бари, а возвёл южнее него новые кварталы, столь же правильные и типовые (если не сказать – безликие), каковыми являются многие улицы французской столицы. Но не о них пойдёт речь в моём рассказе, а о волшебной сказке старого средневекового города.

Старый Бари хорош, ох, хорош... 

! Да что там – он потрясающе хорош !!! 

 И если кто–то с этим не согласен (на что имеет, кстати, полное право), то это, скорее всего, просто не любитель подобного архитектурного «жанра» в принципе. Его трудно сравнить с чем–либо. Это неимоверный синтез средневековья разных стран. Это уже не запад, но ещё не восток. Это арабская медина, построенная на европейский лад. Это мусульманский квартал Иерусалима в Европе. Среди тех мест, где я побывал, я не видел другого подобного города 

 .

Лабиринты улиц, бесконечные арки, сворачивая под которые, ты никогда не знаешь, пройдёшь ли ты на следующую улочку или упрёшься в тупик, являющийся двориком, в который выходят двери квартир и «подъездов» и откуда поднимаются внешние каменные лесенки на вторые этажи. Впрочем, порой кажется, что весь старый город является одним большим «коммунальным» двором, крепостью и общежитием одновременно, которые вроде как и открыты для всех, но сохраняют свой дух, свои порядки, которые никогда не поймут «непосвященные», временные тут люди. И женщина, моющая утром щёткой неровные камни улицы, по которой скоро пройдут толпы туристов – возможно, главный символ уклада старого Бари.

«Через несколько минут я вошел в другой мир…едва я оказался в обволакивающей тишине Старого города, как обо всем позабыл. Массивные каменные стены полностью заслонили собой шумный современный город. Улицы в большинстве своем были узкими, и по наружности - восточными. Другие, главные улицы Старого города хорошо освещены и запружены народом. Луна проливала свет на старинные двери и белые арки, выхватывала из темноты дворы. Ступени поднимались к домам, где долгие столетия жили люди. У меня сложилось впечатле¬ние, что жители Старого Бари наслаждаются веселой люд¬ной жизнью улиц с их старинными домами и отвергнут всякие попытки переселить их в современный город.
Скоро я безнадежно потерялся. Не желая обнаружить свое иностранное происхождение, обратившись к прохожим, я шел вперед по узким улочкам - повернул налево, потом направо. То и дело меня привлекал то ли двор, залитый лунным светом, то ли звук высоких голосов, в которых слышались арабские нотки, то ли старинное здание, массивное, точно крепость. Казалось, что там среди жильцов есть крестоносцы» (Г. Мортон, «От Рима до Сицилии. Прогулки по Южной Италии»).

Правда, в лучах солнечного света эта иллюзия несколько развеивается. Мистика старого Бари в полной мере проявляется вечером, когда его улочки из белого и желтого камня в освещении желтых фонарей становятся золотистыми – и вот тогда уже сходство с арабским кварталом Иерусалима становится почти абсолютным. Впрочем, подавать десерт в самом начале – нарушение этикета, поэтому мы всё же начнём с Бари дневного, который сам по себе тоже великолепен 

 .

Эта «развилка» мне очень приглянулась:

Вот такие самодельные «алтари» попадаются очень часто:

А вот ещё один символ старого Бари – приготовление орекьетти – местной пасты, типичного апулийского специалитета. По форме эти «макаронинки» напоминают маленькие ушки (orecchietti), от чего, собственно, и произошло их название. Считается, что такая форма обеспечивает более быстрое высушивание и последующее длительное хранение, что было особенно актуально для морских путешествий. Я не знаю, существует ли промышленное производство орекьетти, но в том, что до сих пор «ушки» изготавливаются вручную, легко можно убедиться на улицах Бари:

Ну а едят эту пасту в основном, как и прочую иную. Но чаще всего – либо с помидорами, либо с «вершками» (не с корешками !) репы (т.е. с ботвой, проще говоря) - Orecchiette con cima di rape, или Orecchiette alle cime di rapa. Последний вариант является одним из классических местных блюд и подаётся практически везде. Но, если честно, мне, любителю макарон, оно не понравилось совсем 

 .

Я думаю, даже не владеющие итальянским языком, легко догадаются, что это – правильно,сушёные помидоры 

 !

Кстати, об итальянском языке. Я в очередной раз убедился в неправоте моего друга Хосе Альберто, который утверждал, что испанский язык легко понимается в Италии. Ничего подобного, no es verdad, Jose, lo siento… Хотя любопытно: структура итальянского языка практически идентична испанскому, да и половина слов абсолютно одинаковы. Проблема в том, что другая половина различается радикально, причём в неё входят и наиболее важные и употребительные глаголы, такие как «быть», «иметь», «делать» и многие другие. Ну и спряжение их, соответственно, исключительно своё. А поскольку именно глаголам принадлежит основная роль в общении, то испанский лексикон, корявый ли или чисто кастильский, в Италии воспринимается не лучше русского или английского, который, в свою очередь, не воспринимается почти никак (и даже не во всех отелях).


Одна из немногих площадей в старом Бари – Рыночная (Piazza Mercantile):

Здесь можно увидеть так называемую «колонну справедливости», к которой в средние века привязывали должников-неплательщиков:

А на этом месте в результате раскопок были найдены остатки церкви Santa Maria del Buon Consiglio, построенной ещё в 9 веке:

Церковь Сан Марко Chiesa di San Marco dei Veneziani, построенная в знак признательности венецианцам, которые под руководством дожа Пьетро Орсеоло освободили Бари от сарацинов в 1002 году:

Мотивы венецианской архитектуры нет-нет, да и проявляются. Балкончики, окошки:

Ой, это я увлёкся ! Мотивы на последней фото явно не из Венеции ! 

 


Старый Бари не так прост, как может показаться на первый взгляд. Порой за обшарпанной дверью очередного обшарпанного дома кроется… целый дворец ! Ну не могли же подобные лестницы строиться для какой-нибудь трущобы:

Апулийские сыры и прочая местная гастрономия:

В Бари мы, конечно же, ещё вернёмся ! 

  ----------------************----------------
От Бари до Барлетты: норманнские соборы, швабские крепости и зелёная Адриатика

«Аабидно, слюшай, а» ? Обидно ехать в «Интерсити» за 8 евро туда, куда региональная электричка (нет, не так: иль трено реджинАле – так ведь красивее, правда ?) идёт всего за 1-60

 . Но вчера. Или завтра. Или сегодня, но после обеда. Почему ? Да потому, что в Италии что ? Прааавильно, праздник. И не простой, а общенациональный - День освобождения от фашизма называется. Кто-то отмечает его 9 мая, кто-то – 8-го, а вот в Италии – 25 апреля. Потому что в этот день в 1943 году херр-синьор Бенито Муссолини бежал из Милана, после чего, как пишут, «в стране началась новая эпоха - движение вооруженного сопротивления и борьбы за демократию». Что мешало начать это движение раньше – непонятно, но итальянских партизан мы любим: фильм «По следу Тигра» я, помнится, в детстве 3 раза смотрел, а песня Bella Ciao с лёгкой руки Муслима Магомаева (надеюсь, не все читающие спросят «а кто это ?») стала завсегдатаем празднично-торжественных концертов и «Огоньков». Честно говоря, у меня до сих пор мурашки по телу бегают, когда я слушаю её.

Так вот, вернёмся к 25 апреля. Что такое праздник в Италии ? Вот в нормальной стране (я, конечно, имею в виду Русь-матушку) праздник – это когда народ массово из домов сматывается. Картошку сажать. Или собирать. Или выкапывать то, что посадили в прошлое воскресенье, потому что неделя прошла, и что-то очень уж кушать захотелось. В крайнем случае – колорадских жуков пособирать. Или комаров покормить. Совсем уж в крайнем – под предлогом шашлычка поесть водочки на лесной полянке попить 

 . В общем, поводов тьма, надо только выбрать правильный. И это совершенно нормально. Но это у нас, в нормальной стране. А представьте себе, что старик Корлеоне из Бари говорит своей Корлеонихе: «А не поехать ли нам, старуха, в Мольфетту пиццы искушать ?» Представляете, что старуха родная ему ответит ?

 А потому что – у них там – в праздник положено прежде всего ничего не делать. Дома сидеть. Если только днём в парке прогуляться, а вечером в траттории соседней пивка попить. А экономия-то стране какая ? Поезда не ходят, автобусы не ездят, музеи не работают – ляпота ! 

 

Или вот возьмите 15 августа – тоже праздник. Общенациональный, замечу. Кто не знает – в жизни не догадается. Успение Богородицы называется 

 . Или же Феррагосто. Нет, я понимаю ещё Воскресение Христово – это праздник, никто ни черта в нём не смыслит, но яйцами стукаются, «Христос воскресе» здороваются – весело, одним словом 

 . А Успение ? Одни постятся, скорбят, другие – празднуют… Нет, не понять мне этих христиан… 

 

Но опять я отвлёкся. Впрочем, недалеко. А дело в том, что ради праздников всё расписание Иль трено реджинале порезали, как капусту в салат. Оставили для порядка несколько штук – пару днём, пару вечером (утром-то какой дурак поедет – не на дачу же ! 

 ). И всё. Хочешь ехать неурочно – пожалуйста, двери «Интерсити» распахнуты для вас. По 5-кратной цене чего не распахнуть-то ? Ну и едут отдельные … турЫсты, с размахом финансируя государственную экономику и компанию «Трениталия» в частности. А куда деваться ?

Ну ладно, оставим смехуёчки (ну вот, опять я до жаргона докатился 

 – а всё потому, что писались эти строки после Трани, когда впору было то ли местную 03 вызывать, то ли граппой напиваться, то ли в ближайшем консульстве политического убежища просить – при одном воспоминании, что ВСЁ ЭТО через несколько дней так и останется здесь, а тебе опять будет – здравствуй, матушка Россия, страна рабов, страна господ, И вы, мундиры голубые, И ты, им преданный народ. Вот ведь, скоро 200 лет будет, как Михаил Юрьевич пасквиль сочинил, а ведь актуален, зараза, как никогда…). 3 города за 1 день – тут не до смеха. Впрочем, кто удосужится глянуть на карту, что это за города и каково расстояние между ними – сам рассмеётся, какого лешего тут вообще «Трениталия» не к ночи помянута была – велосипед в руки (т.е. в ноги) – и вперёд ! 

 

«Я не знаю более романтического побережья, чем в Апулии. За многие сотни лет солнце выбелило местный песчаник так, что он стал похож на мел. На 50 миль, в любую сторону от Бари, протянулась череда маленьких морских портов и рыбачьих деревень, причем в каждом таком селении имеется свой норманнский массивный замок …и лабиринт узких улиц, в некоторых случаях таких восточных на вид, что может показаться, будто ты в Марокко. Но больше всего мне запомнился ослепительный свет и, разумеется, изумрудное Адриатическое море, переходящее в оттенок, который Гомер назвал «винно-темным».

Нигде в Европе вы не найдете столько норманнских соборов, стоящих рядом друг с другом. В десяти милях от Бари находится собор Джовинаццо, построенный в 1283 году. Еще 2 мили, и вы уже в прекрасной Молфетте. В воде отражается белый собор с тремя куполами и двумя колокольнями. 8 миль - и вас приветствует Бишелье с собором XII века. Не поленитесь, преодолейте еще 5 миль - вы увидите собор Трани (1096) и наверняка залюбуетесь его великолепными бронзовыми дверями. Как и Молфетта, он стоит рядом с морем. Тот, кто проедет еще 10 миль, окажется в прибрежном городе Барлетта. Здешний собор возвели в 1139 году. А ведь отсюда до Бари каких-то 35 миль.

Не могу представить другого столь маленького пространства, которое представляло бы такой интерес для историка и архитектора. Апулийские соборы и церкви …остаются в восхитительной тени; в маленьких бухтах жизнь идет своим чередом; раз в неделю возле соборов шумят уличные базары. Это - самое красивое воспоминание о норманнах, некогда завоевавших Южную Италию» (Г. Мортон, «Прогулки по Южной Италии»).   ----------------************----------------

Мне очень не хочется залезать в этом рассказе в дебри историко-политических тем (как чрезмерно, на мой взгляд, сделал это в своей книге Г. Мортон 

 ), но не затронуть их вообще просто невозможно – хотя бы для того, чтобы было понятно, откуда взялись в южной Италиинорманнские соборы, швабские (кстати, что это такое ?) замки и как вообще тут появились норманны, более известные нам как суровые скандинавские викинги. Я обещаю не занудствовать, честное слово ! 

 Ну только если самую малость…. 

 

Возможно, не все сознают, что Италия не существовала как цельное и единое государство почти полтора тысячелетия, от распада Римской империи до окончания рисорджименто, завершившегося в 1861 году созданием Итальянского Королевства во главе с сардинским королём Виктором Эммануилом II. Кто только не завоёвывал эти земли, кто только не лиходействовал тут ! Сарацины, лангобарды, франки, норманны, анжуйцы, арагонцы, австрийцы, французы… Здесь располагались Венецианская и Генуэзская республики, Неаполитанское королевство… О хитросплетениях европейской политики в этом регионе говорит, к примеру, малоизвестная битва при Битонто 1734 года. Только вслушайтесь, особо не вникая в детали: это было сражение между испанцами и австрийцами, происходящее на территории Неаполитанского королевства в рамках войны за Польское наследство ! 

 Голова кругом идёт, не правда ли ? 

 

Судьбы многих стран и регионов тесно связаны с именами правителей, во многом определивших их развитие. К примеру, историю Испании невозможно представить в отрыве от Альфонса VI, Католических королей Изабеллы и Фердинанда, Франции – Людовика IX («святого»), Людовика IV («короля-солнце») и Наполеона, России – Ивана Грозного и Петра I. Вот такими личностями, олицетворяющими средневековую Апулию, можно считать норманнскую династию ГотвИлей (ОтвИлей) и короля Сицилии, императора Священной Римской империи Фридриха II, прозванного Stupor Mundi - «поражающий Вселенную».

Главными персонажами норманнского завоевания южной Италии стали члены семьи Готвилей (Отвилей). Отец семейства Танкред де Отвиль был скромным рыцарем, имеющим поместье в Нормандии, примерно посередине между Руаном и аббатством Мон Сен-Мишель (эти земли были заняты викингами датского и норвежского происхождения ещё в 9 веке). В те времена норманны, уже прославившиеся как смелые воины, являлись в Италию поодиночке (в отличие от английской экспансии), продавая свои услуги тому, кто больше заплатит. А дальше наиболее везучие и удачливые наёмники сами превращались в хозяев, становились графами и герцогами, а иногда - и королями. Порой средства для этого не всегда были джентльменскими: «…он сделал то, что сделал бы на его месте в то время любой нормандец: захватил в горах кре¬пость и стал феодалом-разбойником. Его хитрость заключалась в том, что он начинал жечь зерно, ви¬ноградники, дом, церковь или монастырь, но тотчас гасил огонь, когда ему приносили золото» (Г. Мортон). Так или иначе, карьера семейства Отвилей (а у Танкреда имелось 12 сыновей и несколько дочерей) в Апулии удалась: «За какие-то 160 лет Отвили, приехав¬шие в Италию нищими авантюристами, покорили южную половину полуострова. В истории Средневековья это самая успешная карьера одной семьи» (Г. Мортон).

Я думаю, во властителях Сицилии и южной Италии уже трудно было узнать суровых скандинавов, но факт остаётся фактом: в их жилах текла кровь викингов…

В конце 12 века некая Констанция, дочь короля Сицилии Рожера (Роджера) II, одного из потомков Отвилей, вышла замуж за Генриха VI, сына знаменитого Фридриха Барбароссы, императора Священной Римской империи и герцога Швабии - герцогства, сравнительно недолгое время (X-XII века) существовавшего на территории сегодняшней южной Германии. Результатом этого брака стало рождение Фридриха II, не только соединившего в себе скандинавскую и германскую кровь, но и получившего по праву рождения все титулы своих предков. Любопытно, что жёнами короля Германии и Сицилии, императора Священной Римской империи и герцога Швабии были Констанция Арагонская (испанка по сегодняшним понятиям), Иоланта Иерусалимская и Изабелла Английская, т.е. потомки Фридриха от разных браков вместе представляли собой чуть ли не все возможные родословные тогдашней Европы !

Несмотря на гремучую смесь суровых викинго-германских кровей, Фридрих оказался довольно просвящённым, образрванным и либеральным правителем. Он лояльно относился к мусульманам, основал университет в Неаполе, где преподавали не только христиане, но и арабы и евреи, проявлял глубокий интерес к медицине и зоологии, общался с математиком Фибоначчи иФранциском Ассизским. Особым его увлечением была соколиная охота, и на многих гравюрах и картинах он изображён с соколом на руке. Фридрих принимал участие в 6-м Крестовом походе и договорился с египетским султаном о передаче под опеку христиан Вифлеема, Назарета и Иерусалима. Но его отношения с религией не были гладкими: папа Григорий IX отлучил его от церкви. В общем, Фридрих II был весьма неординарной личностью, узнать о которой чуть больше можно из фильма «День, ночь. И потом рассвет» (Il Giorne, la Notte. Poi L'alba), переведённого на русский язык, который, как обычно, можно скачать на «нашем всём»:http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2984589 .