Апулия и Матера – впечатления без погружения. Трани и Барлетта

---------- ТРАНИ

Именно в Трани произошёл первый шок, первый удар по неокрепшей российской психике, ещё не вышедшей (вследствие погодных реалий) из зимней спячки. Правда, это случилось не сразу. Сначала был фонтан со статуей Святого Франциска на привокзальной площади:

Церковь San Domenico на Площади плебисцита (Piazza Plebiscito):

С площади можно (и нужно !) войти в красивейший городской парк «Вилла Комунале». С утра там готовилось торжественное мероприятие, посвящённое сегодняшнему празднику: с возложением венков, военным оркестром, знамёнами и всей прочей соответствующей случаю атрибутикой. Здесь же под флагами своих воинских частей собирались ветераны:

Ну вот, мероприятие благополучно завершилось, венки возложены:

Народ разошёлся, и можно спокойно полюбоваться этим прекрасным парком, выходящим прямо на простор Адриатического моря:

Клумбы, сосны, пальмы, фонтаны, сильнейший запах морской воды, яркое солнце – это, признаться, впечатлило – мягко говоря. А уж на черепашек в одном из фонтанов смотреть, казалось, можно вечно:

Возможно, ракурс не очень правильный, так что на всякий случай поясню: роль «вазона» выполняет металлический башмак:

Вообще хотелось остаться тут. Просто сесть на одну из скамеечек с видом на море – и ничего не делать 

 . Час, день, месяц, год, вечность… Разве имеет значение время для тех, кто оказался в таком раю после полугодовой «русской зимы», будь она неладна ? 

 

Из парка через стилизованную арку можно попасть в небольшой форт, охраняющий вход в гавань Трани:

Ещё несколько десятков метров – и впереди во всей красе открываются виды на город, порт и, самое главное, на великолепный кафедральный собор Трани, безусловный символ города:

«Маленький порт Трани имеет форму полукруга. Там, где ожидаешь увидеть маяк, высится красивый и одинокий собор. Вся сцена напомина¬ет изящную модель в витрине туристского агентства» (Г.Мортон).

Отличительная черта собора Трани в том, что он расположен на открытой площади. Даже так: на огромной открытой площади. «В наши дни редко увидишь в городе такое большое пу¬стое пространство», заметил Г. Мортон, и был абсолютно прав. Сколько раз, думаю, не мне одному, приходилось ломаться и изгаляться, чтобы заснять общий план собора, церкви или прочего крупного сооружения, почти вплотную окружённого городской застройкой ! А тут – иди хоть влево, хоть вправо, хоть куда – собор в полном вашем распоряжении ! 

 

Мне очень понравилась вот эта акварель 18 века:

Кампанила, а по-нашему - колокольня собора построена по традиционной для Италии схеме: чем выше окно, тем из большего числа колонн оно состоит. Когда-то я читал, что это делается для компенсации эффекта визуального сужения башни по её высоте.

Один из боковых фасадов:

И некоторые внешние детали:

Собор Трани уникален ещё и тем, что имеет несколько внутренних уровней. «Сооружение состоит из трех церквей, помещающихся одна над другой. Этот привлекательный духовный сэндвич появился в римские времена вместе с захоронением или катакомбами, которые христиане того времени связывали со святым Левкием. В VI столетии был построен красивый собор, его посвятили Богоматери, но при этом не разрушили стоявшую внизу романскую церковь. Теперь она стала криптой для здания, бывшего собором Трани почти 4 века. Потом начались крестовые походы. Лучшие и худшие люди Европы проходили через порты Адриатики по пути в Святую Землю. В это время в Трани явился молодой грек-пилигрим. Он нес тяжелый крест и распевал «Купе Eleison». Звали этого молодого человека Никола. Он произвел сильное впечатление на современников, поскольку со времени его смерти в 1094 году прошло пять лет, и папа Урбан II его канонизировал. Люди города Трани приняли Николу Пеллегрино как своего святого покровителя и отказались от прежнего святого, Левкия, после чего построили над старым собором еще один. Деньги собирали с населения, вероятно поэтому строительство так долго не могли закончить. Здание нынешней церкви начали в год смерти пилигрима - 1094-й, но через сто лет работа все еще не была сделана. Результат все же вышел отличный: теперь мы видим красивую норманнскую церковь, стоящую над византийской предшественницей, а ниже - крошечные римские катакомбы» (Г. Мортон).

Вот как «по старшинству» выглядят эти уровни-церкви:

Ещё одной достопримечательностью собора Трани являются красивые бронзовые двери, созданные в 1179 году. Они состоят из 32 панелей, на каждой из которых расположены барельефы на религиозные и мифологические темы. Собственно, сегодняшние двери являются копией, а их оригинал можно увидеть внутри собора:

На одном из барельефов – вездесущий Георгий-Победоносец:

На колокольню можно подняться (ежедневно с 10 до 12.30), но это мероприятие я порекомендовать не могу. Дело в том, что, во-первых, окна смотровой площадки закрыты металлической сеткой класса «рабица», а во-вторых, примерно треть всего «сектора обзора» недоступна из-за ведущей сюда снизу лестницы. 

На последней фотографии внизу видна массивная крепость – это один из многочисленныхcastello svevo – швабских замков, своим названием обязанных Фридриху II, который, напомню, был герцогом Швабии под именем Фридрих VII. Правда, швабское герцогство принадлежало Фридриху всего 5 лет, но этого хватило для того, чтобы многое, созданное им, стало называться швабским.

Позже замок перестраивался, в частности, во время испанского владычества: по приказу короля Карла V крепостные стены были укреплены, а на башнях впервые установлены огнестрельные орудия.

Замок открыт для посещения, причём ежедневно. Но заходить туда не хотелось: то ли интуиция что-то подсказала, то ли вид современных дверей и стеклопакетов на окнах насторожил 

 . И уже позже, после посещения подобных крепостей в Барлетте и Бари, я убедился, насколько правильным было это решение.

Вид на собор через стену крепости:

Несколько фото различных уголков Трани:

Многие улочки абсолютно пусты. Видимо, все собрались на набережной, в парке или разбрелись по кафе:

Впрочем, именно на пустых улицах очень удобно играть в футбол. Во, какой-то турист очень вовремя появился, сейчас мячик подаст (и подал же ! 

 ):

Вот он, народ, где, оказывается. На соседней улице !

Колокольня церкви Chiesa del Carmine:

А вот и сама церковь на заднем плане:

Церковь Всех святых (Chiesa di Ognissanti), изначально принадлежавшая тамплиерам:

Очень жаль, что не удалось побывать внутри неё, поскольку аутентичность интерьера вызывает только восхищение:

Одно из самых прекрасных мест в Трани – набережная, повторяющая почти круглую форму порта:

Там где порт – там и улов. А там, где улов – его можно продать, купить и – съесть ! 

 

А вот следующие фотографии, так сказать, смысловые. Угадайте, что я хотел показать на них ?ПУСТЫЕ скамейки ! Вдумайтесь: в прекрасный весенний (почти летний) солнечный день, когда температура уже позволяет раздеться до футболки, но ещё не на столько жарко, чтобы прятаться в тень, на берегу Адриатического моря с видом на мачты катеров и яхт и прекрасный собор пустуют лавки ! 

 Причём не каменные или металлические, что так распространено в Европе, а нормальные, уютные, деревянные ! До какой же степени надо привыкнуть ко ВСЕМУ ЭТОМУ, начать принимать ВСЁ ЭТО как должное, перестать ценить ЭТО, чтобы быть где-то ещё, делать что-то ещё вместо того, чтобы просто приутютится на одной из таких скамеечек, закрыть глаза, подставить лицо ласковому солнцу и наслаждаться лёгким бризом и ни с чем не сравнимым морским ароматом !!! И это в апреле ! 

 Нет, есть вещи, которые просто не укладываются в голове… Мы с вами (по крайней мере, уверен, большинство из нас), для которых такая скамеечка слишком часто в жизни бывает пределом желаний и мечтаний, никогда этого не поймём… 

 

Я думаю, излишне говорить, что впечатления от посещения Трани остались незабываемые… 

---------- БАРЛЕТТА

Трани и Барлетту разделяют всего ничего: 8 минут на поезде за 1 евро. Днём трено реджиналевсё-таки нашёлся, а точнее, под него маршрут и подстраивался.

Привокзальная площадь в Барлетте почти такая же, как в Трани, и фонтан на ней почти такой же, только вместо Св. Франциска здесь восседает Нептун. Точнее, его трезубец, а сам Нептун куда-то делся. Ах, ну да, праздник же, никто не работает, а он что, стахановец, что ли, посреди площади целый день позировать ? 

 

Скажу честно, сама Барлетта не понравилась 

 . Она показалась самой неинтересной среди всех остальных городов не только этого побережья, но и, пожалуй, вообще во всей поездке. Во-первых, здесь намного менее уютно, чем в Трани: улицы большие, пустые, скучные – глазу не за что зацепиться 

 . Вот только флаги, вывешенные в честь праздника, их и украшают:

Во-вторых, Барлетта, хоть и город тоже морской, но такой красивой и весёлой набережной, как в Трани, здесь нет. Пляж есть: большой, широкий, песчаный. И порт есть, но портовая зона сплошь промышленная. В общем можно сказать, что если Трани открывается морю, то Барлетта, хоть и незримо, от него отгородилась 

 .

Из города к порту ведут Морские ворота (Porta Martina):

Одной из главных достопримечательностей Барлетты является самый большой норманно-швабский замок, построенный норманнами в 12 веке и перестроенный в следующем столетии Фридрихом II. Во времена крестовых походов здесь останавливались рыцари перед отправкой на Святую землю. Крепость действительно огромна, но выглядит не слишком впечатляюще. 2-3 красивых ракурса, растиражированных в интернете, являются практически единственными, выглядящими действительно эффектно:

А вот крепость с другой, «непарадной» стороны:

Кстати, изначально крепость имела квадратную форму. Бастионы по её углам были пристроены уже позже во времена правления испанского короля Карла V.

Крепость открыта для посещения, причём входной билет стоит очень недёшево: 6 евро. На мой взгляд, такая цена абсолютно неадекватна содержимому – внутри замок не доставил ничего, кроме разочарований 

 . Я вообще уже давно убедился, что в 9 случаях из 10 самое эффектное в любой крепости – это вид на неё со стороны; исключения из этого правила единичны, и их можно буквально пересчитать по пальцам. 

Пройдя в крепость по каменному мосту и купив билет, вы попадаете в большой внутренний двор – квадратный и абсолютно пустой. Из него можно подняться на стены и пройти по всему периметру, не увидя при этом практически ничего выдающегося: и высота не та, и окрестности далеки от восхищения. А можно спуститься в казематы, но там, во-первых, тоже нет ничего запоминающегося, а во-вторых, в них расположилась фотовыставка, которая крепостные интерьеры совсем не украшает. Вот, в общем-то, и всё (справедливости ради надо отметить, что здесь есть ещё пара музеев, но не за этим люди, как мне представляется, приходят в крепости), и дело даже не в 6 евро, а в том, что любители фортификаций здесь ничего интересного не найдут. При этом надо учесть, что сравнительно недавно, в конце 20 века здесь была проведена глобальная реставрация, так что от аутентичного духа средневековья почти ничего уже не осталось.

Вообще местные крепости просты и примитивны, как извилина прапорщика из сериала (Кастель-дель-Монте, конечно, исключение !). И ни в коем случае не могут сравниться со своими «коллегами» из прочих стран или других регионов той же Италии.


Кафедральный собор Барлетты Санта-Мария Маджоре 12 века, находящийся рядом с крепостью, более интересен. Основным его недостатком является городская застройка в непосредственной близости от главного фасада, поэтому полностью в кадр он попадает только со стороны апсиды:

Прочие ракурсы доступны только кусочно-фрагментарно:

Зато кампанила из прилегающих улиц видна великолепно ! 

 

Немного интерьеров собора:

Старый город Барлетты очень маленький, он, возможно, поместился бы на футбольном поле.

В вывеске пиццерии рядом с именем Святого Петра в очередной раз обыграна тема ключей от рая – главной ценности всех времён и миров:

Один из городских дворцов: Palazzo la Marra 16 века:

У стен базилики святого Гроба Господня (San Sepolcro) возвышается гигантская бронзовая фигура, называемая колоссом Барлетты, или Геркулесом:

Историю появление в Барлетте этой статуи описывает Г. Мортон: «Самое большое спланированное ограбление совершилось в 1203 году при захвате Константинополя. Участники 4-го крестового похода развезли по Европе украденные сокровища… Барлетта поживилась по чистой случайности: затонувшую галеру выбросило на берег вместе с огромной бронзовой статуей римского императора. Я думал, что эту статую поставят возле собора, однако там ее не нашел. Люди, которых я о ней спрашивал, пожимали плечами, пока один пожилой человек, поумнее других, не сказал: «А, вам нужен Are!» Оказалось, что это - местное имя гиганта, очевидно, сокращение от Ereclio - Геркулеса. Он привел меня в центр города, где напротив церкви святого Сеполкро стоит самая большая бронзовая римская статуя. На Are облачение римского полководца. В одной руке он держит шар, в другой - крест. Никто не знает, Геркулес это или Валентиниан - эти предположения самые распространенные. Фигура тяжелая и непривлекательная, к тому же и установлена не так, как следует. Скульптуру предполагали поставить на колонну или высокое здание, внизу же она кажется неуклюжей и непропорциональной. Пожилой прохожий сказал, что статуя пролежала на морском берегу две сотни лет, прежде чем ее установили в городе, и за это время доминиканцы из порта Манфредония отпилили у нее руку вместе с запястьем: им нужен был металл для церковного колокола». 


В контексте Барлетты обычно упоминают ещё два исторических события. Это произошедшая неподалёку в 216 году до н.э. битва при Каннах (Саnne della Battaglia), в которой карфагенский полководец Ганнибал окружил большую римскую армию и, обладая меньшими силами, разбил ее наголову, и несравненно менее значимый для мировой истории, но намного более любимый путеводителями «барлеттский вызов» (Disfida di Barletta), давший название ежегодному фестивалю, проводимому здесь в июле. Вот как рассказывает о нём Г. Мортон:

«Хотя Are популярен у населения Барлетты, он все же идет на втором месте после Disfida - «Вызов» при Барлетте. Когда люди рассказывают о прошлом Апулии, непременно слышишь это слово. Это один из рассказов из итальянской истории, о нем знает каждый ребенок. Эта история предоставила материал (и продолжает это делать) для написания статей, рассказов, стихов и газетных заголовков. Мы подошли к зданию в старой части города и по ступеням спустились в подвал со сводчатым потолком. Помещение было украшено геральдическими щитами и освещено факелами. Мой гость назвал его cantina и объяснил, что в 1503 году, когда французы осаждали Барлетту, здесь был трактир. Город в то время защищал смешанный гарнизон итальянцев и испанцев под командованием Гонсальво де Кордовы. Когда захватили в плен злобного французского капитана по имени Ла Мотт, то здесь, в cantina, француз стал подвергать сомнению отвагу итальянцев, говорил, что побьет любое число итальянцев, если у него будет столько же французов. Вызов был принят. 13 февраля тринадцать французов и тринадцать итальянских рыцарей сошлись в схватке за стенами Барлетты. Итальянцы скинули с седел своих оппонентов и были провозглашены победителями. В память о событии на этом месте была установлена каменная плита с надписью, но в 1805 году, во время наполеоновских войн, французские солдаты ее убрали, однако после Ватерлоо доска была возвращена на место. Ее до сих пор можно увидеть возле дороги, между Андрией и Корато».