Апулия и Матера – впечатления без погружения. Мольфетта, Джовинаццо и опять Бари

---------- МОЛЬФЕТТА

По сравнению с Барлеттой Мольфетта начала нравится почти сразу 

 . Ну и пусть, что на привокзальной площади вместо фонтана - обычный круг. Зато улица, ведущая к чентро стОрико(историческому центру) и, соответственно, к морю и порту, здесь намного приятнее:

Вот здание очень интересное:

А вот церковь готическая, хоть и нео, но всё равно красивая:

Да и внутри очень даже ничего:

Вот ещё одна неоготика на городской парковой площади с традиционным названием «Вилла Комунале»:

А сама площадь-то, оказывается, уже совсем рядом со старым городом – дорога за впечатлениями прошла совсем незаметно ! Вообще во всех приморских городках исторический центр расположен, как правило, в 10-15 минутах ходьбы от вокзала, важно только правильную улицу изначально выбрать, чтобы не утопать по другому «лучу» куда-то на окраины 

 .

Главная достопримечательность Мольфетты – старинный романский собор, продолжающий византийскую купольную традицию. Куполов здесь 3, а между ними возвышаются две квадратные 20-метровые башни, "белые, точно мел". Да и сам собор выглядит большим белым айсбергом:

К сожалению, со стороны башен застройка подступает к собору почти впритык, и сфотографировать фасад можно только вот так:

Церковь действительно очень старая. Её «освятили примерно в 1150 году, когда еще был жив Роджер II. Короли и рыца¬ри, участвовавшие во 2-м крестовом походе, высажива¬лись в апулийских портах» (Г. Мортон).


Традиция романской архитектуры богата на детали. Порой – весьма интересные, хоть и не всегда понятные:

Интерьеры собора потрясающие ! 

 Если забыть о соборе в Битонто, который вообще не подлежит сравнению и конкуренции во всех отношениях, то именно собор Мольфетты по своему внутреннему содержанию я бы поставил на абсолютное первое место. Здесь чувствуется настоящий дух средневековья, здесь полностью теряешь связь со «своим» временем и переносишься в ту эпоху, когда крестоносец в железных доспехах и белом плаще выглядел так же естественно, как сегодня – «Сеат» или «Фольксваген» на улицах современного города. Фотографии не передают этого духа, это ощущения глубины веков, так что просто поверьте мне на слово… 

 

А это уже просто Монтесума какой-то… Вот что он обозначает ? Прав, конечно, был Фулканелли, когда писал, что в архитектуре готических соборов кроются неисчислимые эзотерические истины и тайны, да в романской, думаю, их будет не меньше… 

 

Возможно (и даже наверняка) столь хорошей аутентичной сохранности собора мы обязаны тому, что соборные функции в 17 веке были переданы иезуитской церкви Св. Лойолы, освящённой в честь Успения Богородицы. А прежний собор, который теперь называется старым, оставили в покое - и слава богу ! 

 


«За собором раскинулся лабиринт улиц старого города» (Г. Мортон). Он совсем небольшой, но очень живописно омывается волнами Адриатики:

В Мольфетте, как это часто бывает в приморском портовом городе, существовало несколько дозорных башен, на одну из которых, называемую Torrione Passari, сегодня можно подняться:

Вход на башню расположен в не очень приметном снаружи дворике (впрочем, указатель на неё тут имеется):

В старом городе то тут, то там встречаются многочисленные деревянные распорки между домами узких улиц:

Вот эта улица отделяет исторический центр (слева) от обычных жилых кварталов (справа):

Здесь же установлена некая скульптурная группа, символизирующая то ли лодку на волнах, то ли креветку на вилке 

 :

Нет, как же жаль, что фотографии по определению не могут донести самое главное: дух, ауру, аромат (как в прямом, так и в переносном смыслах). Как этого не хватает сейчас, чтобы передать всю гамму обаяния маленькой приморской Мальфетты ! 

 

----------------************----------------

Кстати, об аромате. В Мальфетте, я впервые попробовал тонкую «Маргариту» (а пиццы на тонкой основе вообще характерны для региона Бари). И хочу по этому поводу сказать следующее. Мы уже как-то привыкли к пиццам с кучей ингредиентов: грибы, ветчина, колбаса, курица и прочие анчоусы. Возможно, это определяется качеством пиццы, изготавливаемой в большинстве «точек» Москвы и России. Но здесь, в Апулии, все эти «надбавки» кажутся совершенно ненужными, неестественными, почти пижонскими излишествами. Здесь понимаешь, что нет ничего лучше самой обычной, простой, почти банальной (и, кстати, самой дешёвой) «Маргариты» - тонкая, хрустящая и иногда слегка обугленная по краям и нежная и мягкая в середине лепёшка, помидоры и моцарелла – это и есть настоящая пицца ! 

 Какие тут грибы и кукуруза, я вас прошу… 

 

А удовольствие это очень дешёвое. Если цена типового блюда в среднем кафе, как правило, начинается от 6-7 евро (что ощутимо дешевле, чем, скажем, в северной Италии), то «Маргарита» стоит 3.5-4 евро. При этом блюдо весьма приличного диаметра, но с учётом её толщины (в смысле – «тоньщины») порция как раз получается на одного человека. Кстати, немного сэкономить позволяет заказ «домашнего» вина, не знаю, как это будет по-итальянски, но как раз в этом случае испанскую фразу «вИно де ла кАса» понимают безвариантно. При этом кувшинчик (реже – графинчик) «кварто» (т.е. 0.25 л) обходится в 1.5-3 евро в зависимости от заведения.

Желающие совсем уж дёшево (но при этом достаточно вкусно) поесть могут выбрать «пакетный» вариант, включающий в себя, к примеру, ту же «Маргариту» и напиток (воду, пиво, вино – на ваш выбор), минимальная (из тех, что я видел) цена которого в Бари составляет 4 евро. Правда, возможно, придётся приплатить ещё евро «за скатерть» (coperto) – специфический для Италии вид общепитовского вымогательства (некая надбавка за сервировку стола).
 





---------- ДЖОВИНАЦЦО

О, Джовинаццо ! Прелестный Джовинаццо ! Никаких слов не хватит, чтобы описать тебя ! 

Один из самых красивых, уютных и очаровательных уголков «северобарийского» побережья, он стал главным сюрпризом всего маршрута 

 . И если Трани можно назвать праздничным и нарядным, то Джовинаццо – городок очень домашний, и в то же время – живописный до невозможности 

 . Он притягивает к себе, как удав кролика и не отпускает, как паутина попавшую в неё муху. Он завораживает и влюбляет в себя. У меня нет слов, господа… 

Давайте просто посмотрим фото и простите, если их окажется слишком много 

 .

Немножко старого города (можно подумать, что выше был новый !). Без слов. Не потому, что я устал писать рассказ – просто, по-моему, фотографии всё расскажут сами и лучше меня:

Великолепный белоснежный собор Джовинаццо – ещё один норманнский собор 12 века:

Интерьер собора, к сожалению, полностью перестроен в стиле барокко и, потеряв своё аутентичное своеобразие, абсолютно диссонирует со своей же романской внешностью:

Под аркой – церковь Богоматери Константинопольской (Santa Maria di Costantinopoli):

В нише стены церкви – скульптура Св. Христофора:

А это «первый после Бога» – Св. Михаил (он же архангел Михаил, он же Архистратиг, т.е. глава святого воинства всех Ангелов и Архангелов):

Справа - Арагонская башня, называемая здесь цилиндром или барабаном (il Tamburo):

Этот квадратный «полудворик» с двух сторон открыт к морю и порту:

В новом городе прежде всего заслуживает внимания площадь Виктора Эммануила II сфонтаном «Тритон» и церковью San Domenico:

Купол церкви Sant'Agostino:

Набережная современного города:

Я думаю, излишне говорить, что всем, кто окажется в Бари и вообще в этом регионе, я настоятельно рекомендую посетить Джовинаццо ! 

---------- БАРИ - порт, набережная и немного нового города


Давайте немного пройдёмся по набережной Бари. Здесь нет архитектурных шедевров, но зато очень красиво и можно встретить много интересного.

Кто-то бросил (или выбросил, что не меняет сути дела) в море пару кусков хлеба. И местная рыбёшка его просто облепила со всех сторон. Причём пересиливала то одна сторона, то другая, поэтому хлеб не просто крутился на одном месте, а каждый кусочек направленно плыл в то в одном, то в другом направлении. Эх, сейчас бы сачок, пионерский, для бабочек – один взмах – и ухи на пару дней хватило бы ! 

 

Но сачок – это баловство. Настоящий порт - это настоящие рыбаки. А рыбаки - это улов, который они с гордостью демонстрируют (фото сделаны с согласия персонажей):

Друзья спросили: они что, вымачивают осьминогов в молоке ? 

 Нет, всё гораздо проще: они их отмывают 

 . А уж в порошке ли, в мыле или в "Фэйри" - мне неведомо. А вот с многовековой традицией отбивать несчастных головоногих о камни (дабы те стали мягче) я, к счастью, не соприкоснулся. 

Так же как и не застал масштабных рыбных рынков, о которых пишет Г. Мортон: "Во время моего пребывания в Бари я с нетерпением ждал наступления каждого воскресенья. В этот день я посещал на волнорезе рыбные прилавки. Их там бывало от двадцати до тридцати штук. Разнообразие морских продуктов поражало, в особенности великолепные устрицы по шесть шиллингов за дюжину. Их можно было унести с собой либо съесть под одним из шатров, где стояли столы и стулья.

Когда я вошел в один из таких шатров и заказал дюжину устриц, рыбак поставил на стол ведерко, из которого он вынимал устрицы и, ловко вскрывая их одним движением ножа, подавал мне одну за другой. Гурманы считают, что это - лучший способ поедания устриц. Обслуживая меня, рыбак рассказал, что устрицы выловлены не в Адриатическом, а в Ионическом море, в знаменитом заливе Таранто.

Так же хороши были съедобные моллюски, мидии и морские ежи. По словам римского гурмана Апиция, римляне готовили морских ежей множеством способов, но я ел ежей только в сыром виде, сразу после того как их вынули из воды. Крошечные съедобные сегменты икры цвета шафрана, когда мне выпадала удача ее есть, напоминали мне по вкусу обезвоженный озон. Я не знаю другого морепродукта, который заключал бы в себе столь мощный запах океана. Ни разу не пробовал я datteri di mare - морские финики, которые и в самом деле внешне похожи на эти плоды, зато отважился съесть cannolicchi - двустворчатый моллюск, похожий на червяка длиною в три дюйма. Он живет в красивой серой раковине, похожей на карандаш. И все же охватывает беспокойство, когда кладешь в рот нечто живое.

Великолепное зрелище представляют собой лежащие на прилавках крабы, речные раки, креветки, каракатицы и осьминоги. Никогда еще не встречал я столь дешевых морепродуктов. В воскресенье на завтрак я обычно просил официанта принести мне несколько кусков хлеба с маслом. Отправляясь на берег, брал этот хлеб с собой, поскольку никаких предметов из мира цивилизации рыбаки не предлагали. Даже вилку. Приятно было устроить себе ланч, медленно прогуливаясь от одного прилавка к другому, выбирая в одном месте несколько морских ежей, в другом - устрицы или мидии. В нескольких ярдах от темной Адриатики, лениво лижущей волнорез, слышатся гулкие шлепки: это рыбаки колотят камнями осьминогов, чтобы те стали нежнее".

Тут, видимо, рыбак уже всё продал и поставил обувь посушиться до следующего выхода в море 

 :

Вот тоже рыбаки, только уже с уловом помельче:

Рядом со Старым портом (где мы сейчас и находимся) расположена Феррарская площадь (Piazza del Ferrarese), названная так в честь коммерсанта Стефано Фабри из города Феррары, который спонсировал строительство дворца Palazzo del Sedile на Рыночной площади - главного административного здания средневекового города. Сейчас это место активно украшают к приближающимся праздникам в честь Св. Николая, которые в Бари ежегодно отмечаются с 7 по 9 мая:

"Жители Бари вот уже тысячу лет посвящают три майских дня - с седьмого числа по девятое - празднованию мощей святого Николая Мирликийского, являющегося, конечно же, рождественским Санта-Клаусом. Моряки украли реликвию из гробницы в Малой Азии. (Жители Бари предпочитают говорить «спасли».) Сделали они это, возвращаясь из Антиохии, куда доставили апулийскую пшеницу." (Г. Мортон)


Театр Петруццелли (Petruzzelli), полностью перестроенный всего несколько лет назад после сильного пожара - один из самых больших (4-й, если быть точным) в Италии и самый крупный в Европе частный театр. 

Он назван по имени братьев Онофрио и Антонио Петруццелли, торговцев и судовладельцев из Триеста, которые предложили городу проект театра, выполненный их родственником, инженером из Бари из рода Мессени (потомкам которого, судя по фамилии, и принадлежит театр до сих пор). Предложение понравилось, и в конце 19 века был заключен договор, в соответствии с которым муниципалитет Бари передал участок земли в бессрочное пользование для строительство театра, которое было завершено уже через несколько лет (вот что значит частный бизнес !). По этому же договору запрещалось возведение в городе прочих театров. Довольно скоро это соглашение было нарушено, и недалеко от театр Петруццелли появилосьварьете «Маргерита», успешно сгоревшее менее, чем через год. Несмотря на известную аксиому всех сыщиков "ищите, кому это выгодно", виновники пожара обнаружены не были. А на месте сгоревшего варьете через пару лет начали строить новый театр с тем же названием, но во избежание новых прецедентов его возвели не на земле, а на воде, используя сваи и понтоны, де-юре не нарушая соглашение с братьями Петруццелли. Такова история создания театра «Маргерита», а сам театр светло коричневого цвета с башнями, напоминающими минареты, виден со всех концов восточной набережной Бари (что неоднократно можно было заметить на приведённых выше фото).

За пределами Старого порта набережная проходит вдоль открытого Адриатического побережья:

А с другой стороны возвышаются стены, церкви и башни старого Бари:

Можно пройтись и по крепостной стене, которая начинается от небольшого форта Св. Антония:

Усаженный пальмами проспект Виктора Эммануила II:

Кроме пальм, на проспекте интерес могут представлять Железный конь, в Сети уже окрещённый троянским (официальное название "Конь в чепраке" - Cavallo con gualdrappa) работы итальянского скульптора Марио Чероли:

и памятник уроженцу Бари композитору 18 века Никколо Пиччинни, который, впрочем, вторую половину жизни провёл в Париже, получив приглашение Французского двора преподавать пение королеве Марии-Антуанетте:

Привокзальная площадь Альдо Моро и большой фонтан на ней:

Недалеко от вокзала расположена парковая площадь Умберто I с несколькими фонтанами и монументом самому Умберто - сыну и преемнику Виктора Эммануила II, второму королю Италии.

Пешеходная улица Via Sparano, утопающая в пальмах, и дворец Минкуцци (Palazzo Mincuzzi):

Русская церковь Святого Николая, построенная в начале 20 века:

Ещё парочка «безымянных» церквей, каждая из которых красива по-своему:

Ой ! 

 А это что такое ?! 

 Впрочем, если посмотреть словарь, то можно легко убедиться, что это страшное слово на итальянском наречии означает всего лишь мастерскую столяра-краснодеревщика (который ebanista по ихнему). А вы что подумали ?!