Африканский калейдоскоп. Часть 4

Две экскурсии.

Так как акул мне все время переносили (из-за погодных условий), сначала я поехал в тур по полуострову. Тур назывался Cape Peninsular & Winelands Tour, и проводила его компания Revel Tour.

Где-то в полвосьмого за мной заехал минивен с вдохновляющей надпись на кузове: «Where dung beetle know their shit». Там уже была пара человек, плюс мы еще собрали по городу, итого нас получилось восемь. Наша первая остановка была у залива Camps Bay, где мы могли насладиться видом красивейшей бухты с охраняющими ее 12-ю Апостолами, длинным песчаными пляжем, и огромными, круглыми валунами.

 

 

 

Если оглянуться назад, то прекрасно видно все ту же Львиную голову, но в непривычном ракурсе.

 

Потом, по красивому шоссе Chapman’s Peak Drive, идущему прямо над океаном,

 

 

мы приехали на смотровую площадку, откуда с высоты открывался потрясающий вид на залив Hout Bay. Уже только ради него стоило ехать на эту экскурсию.

 

 

 

Дальнейшая дорога лежала на самый конец полуострова — к мысу Доброй Надежды и Кейп-Пойнт. Дорога живописно крутила по Капскому полуострову, покрытому виноградниками и финбосом. Ближе к концу полуострова на дороге стоит пропускной пункт — дальше идет территория Национального парка Мыса Доброй Надежды, и въезд туда платный. Кстати, когда мы оттуда выезжали, то на въезд была длиннющая очередь из автомобилей, мы же проскочили почти без очереди. Спустя некоторое время, мы остановились на площадке, откуда вверх, на гору, вела дорожка с многочисленными смотровыми площадками. Это был Кейп-Пойнт, почти самая юго-западная точка Африки. Тут нам дали полчаса на осмотр — катастрофически мало, там такая красота и отрыв от реальности, что эти полчаса можно было просто просидеть на продуваемом всеми ветрами мысе.

От стоянки открывается безумный вид на Атлантику и мыс Cape Maclear с пляжем Dias Beach около него.

 

 

 

Далее, нужно сфотографироваться у таблички с надписью «Cape Point South Africa» с его координатами, и в темпе начать восхождение к маяку, виднеющемуся на вершине утеса на высоте 271 метр.

 

Маяк, помимо его месторасположения, примечателен сам по себе. Он был построен в 1857 году, и в то время был самым мощным в мире, его свет был виден за 80 километров. Однако при его постройке не учли специфического климата — по ночам, да и просто в плохую походу, вершина горы с маяком часто бывает закрыта облаками, так что его свет бесполезен. Однако маяк проработал более 50 лет, пока его не закрыли, и не построили другой, меньше и слабее, на самом конце мыса на высоте всего 88 метров.

 

По пути на маяк надо обязательно сворачивать на смотровые площадки — с них открываются виды на Maclear и Кейп-Пойнт, которые категорически нельзя пропустить.

 

 

Поднявшись к маяку, осмотревшись и сфотографировавшись, если остается время, я крайне рекомендую пройтись по тропинке, которая называется Light House Keepers Trail. Эта тропа начинается недалеко от большого маяка, и ведет вниз, к самому концу мыса. Вот где настоящая красота!

 

 

Большой маяк на горе остается за спиной, а идущая вперед тропа ведет тебя к самому концу земли, за которой нет ничего, кроме океана.

 

 

Тебя пытается сдуть ветер, и волны с грохотом разбиваются о скалистый мыс. Вот они, ревущие сороковые, или Мыс Бурь, как назвал его первооткрыватель Бартоломео Диас.

 

Эх, тут бы задержаться подольше… Но нельзя, отпущенное нам время катастрофически подходит к концу, а еще надо возвращаться к машине… А по дороге мало того, что встречаются какие-то чудные кусты с красными цветочками, на которых порхают нектарницы, и под ногами снуют даманы, там еще и виды во все стороны!!! Эх……

 

После того, как мы собрались у машины и дождались застрявших в сувенирном магазине девченок, мы поехали к другому культовому месту — мысу Доброй Надежды, который буквально рядом. Вот это место не произвело на меня никакого впечатления вообще. Если бы не интересные бакланы и крачки, оккупировавшие прибрежные камни — туда можно было бы и не заезжать. Невнятная невысокая горка спускается в море. На нее, наверх, ведет тропинка. У тропинки стоит многим знакомым знак, к которому стоит очередь желающих сфотографироваться — человек этак в 20. Все.

 

 

 

Больше ничего интересного там нет. Может, если подняться на сам мыс и посмотреть сверху — ощущения были бы другие, но на это нам опять не дали времени. Я быстренько щелкнулся у вывески (сбоку, чтобы не стоять в очереди), и пошел снимать бакланов. Минут через 10–15 нас уже позвали в машину. Без комментариев….

На обратной дороге нам встретились мирные, занимающиеся своими делами медвежьи павианы… Дабы не нарушать их покой, из машины мы выходить не стали.

 

 

 

После многочисленных мысов мы поехали на Boulders Beach — смотреть пингвинов. Было 28 января, да еще и воскресенье, так что все, кто только мог, тоже приехали на этот пляж. Нам даже пришлось припарковаться достаточно далеко от нужного места — проехать ближе к пляжу не удалось, узкие улочки городка Simon’s Town были битком забиты машинами.

 

Немного прогулявшись мы вышли на пляж и обалдели! Ялта начала 90-х, только очень много чернокожих.

 

 

Не пройти ни по пляжу, ни по морю, какие уж тут пингвины.

 

 

 

Однако пингвины были. В левой части пляжа, на скалах, метрах в 20 от народу, на камнях лежали пингвины. Их охраняла черная девочка в зеленой форме — подходить близко к ним было нельзя, они высиживают яйца, можно спугнуть. Вот так! Однако, у нашего гида все было продумано — обломившись тут, мы пошли в другое место. От пляжа до него было идти минут 10–15, собственно, это его же продолжение, но огороженное, и за вход надо платить. Вдоль и над пляжем сделаны деревянные мостики, под которыми, на песке, лежали, сидели, стояли, ходили, занимались сексом сотни и сотни пингвинов!

 

 

 

Такого их количества я не видел ни разу. Галапагосских пингвинов можно было пересчитать по пальцам, пингвинов Гумбольдта в Перу было тоже немногим больше, а в Антарктиде я не был…

Вот это был полный отрыв! Пингвины орали, солнце шпарило, ветер сдувал с мостиков и колол песком, а куча народа и я в их числе снимали и снимали пингвинов… Очковые, или африканские пингвины являются эндемиками южной Африки, то есть они живут и разможаются только на юго-западном побережье ЮАР и Намибии, и больше нигде. Вообще, конечно, пингвины на жарком пляже, при температуре воздуха за 30 градусов, выглядели так же странно, как страусы на Северном Полюсе. Насмотревшись на пингвинов, мы вернулись к машине, и поехали на ланч — куда же без еды…

Ланч был в местечке Kalk Bay, славящимся своими рыбными ресторанами, где готовят исключительно свежевыловленную рыбу.

 

Ресторан, а скорее некое кафе быстрого обслуживания, располагалось прямо в порту, в нескольких метрах от воды. Кафе было набито битком, плюс стояла очередь. Но нам был забронирован стол, поэтому мы прошли и разместились без очереди. Внутри был дурдом! Достаточно большой зал (огромный павильон-палатка) был битком набит поедающим жареную рыбу народом. С кухни то и дело выныривали официантки с подносами, на которых лежали огромные порции жаренной рыбы и картошки фри, при этом они громко выкрикивали номера заказа — one hundred twenty three!!! One hundred TWENTY THREE!!!!! ONE TWO THREE!!!! TWO FIVE SEVEN!!!! Официанток было много, и шум стоял умопомрачительный. Наконец принесли и наш заказ. Со здоровенным куском реально вкусной рыбы и горкой картошки справились не все…

Доев, мы с явным облегчением вышли из ресторана и остановились перекурить на пирсе.

 

 

Тут наше внимание привлекла грациозная самочка морского котика, выписывающая пируэты в зеленой воде.

 

Мы наблюдали за ней до тех пор, пока, откуда-то из-за угла, на пристань с рыком не выскочил здоровенный секач. Надо было видеть, как дунули в разные стороны негры, так же наблюдавшие за морской киской… Он выпятил грудь, посмотрел на нас с явным неодобрением, и изящно нырнул в воду — видимо, это была его самочка…

 

 

 

Наш дальнейший путь лежал вдоль залива False Bay, мы ехали на дегустацию местных вин. По дороге мы остановились где-то на дороге, проходящей над заливом, с отличным видом на сам залив, и длиннющий пляж у города Muizinberg.

 

 

 

У края дороги стояла небольшая палатка, в которой стояла женщина в форме, с биноклем и рацией. Оказывается, она следила, не плывет ли в сторону пляжа акула… Целая должность у них есть — смотрящий за акулами… Такие вот реалии.

 

Полюбовавшись пейзажем, мы продолжили наш путь, и приехали в винодельню Steenberg, основанную аж в 1682 году, и являющуюся одной из старейших в ЮАР. Виноградников, виноделен, вина и его любителей в ЮАР чуть ли не больше, чем во Франции. Удачный климат позволяет выращивать множество сортов винограда, чем они и пользуются уже сколько лет, употребляя готовый продукт сами, и экспортируя его по всему миру.

Нас провели в дегустационный зал, усадили за огромную круглую стойку, из-за которой ловкие ребята разливали дегустирующим различные вина.

 

 

 

Мы приняли штук по шесть дегустационных порций, пощелкали языками, ничего не купили (хотя вино и вкусное, и недорогое), и вышли немножко поваляться на газоне на солнышке — территория вокруг дегустационного зала была большая и красивая. Передохнув, мы загрузились в машину, и вернулись в город.

 

 

Словом, за 65 долларов я получил массу удовольствия, увидел кучу интересного, попробовал много вкусного. С полной ответственностью могу порекомендовать эту экскурсию любому, у кого будет лишний денек в Кейптауне.

Вторая экскурсия, Shark Dive Excursion, которую проводила компания «White Shark Eco Ventures» была дороже, и, в результате, оказалась отнюдь не такой интересной. Когда я ее заказывал, то должен был вспомнить, что многолетние попытки познакомиться поближе с крупными морскими обитателями всегда были для меня безрезультатными. Я не увидел китов в Исландии, из-за мутной воды практически не разглядел китовую акулу на Филиппинах, хотя плыл в метре от нее, вместо огромных мант на Галапагосах, я увидел только уходящую на глубину тень. Кто сказал, что мне повезет с белыми акулами? Вот и я не знаю…

Однако в предпоследний день моего пребывания в Кейптауне полвосьмого утра за мной заехал очередной минибас, и мы поехали в Гасбаай, городок, прославившийся из-за многочисленных акул, обитающих в заливе неподалеку. Езды туда около 150 километров, мы оставили по правую руку False bay, проехали через Готтентотские горы (после чего хорошая погода испортилась),

 

 

 

городок Херманус, откуда плавают смотреть китов, сам Гансбаай, и около одиннадцати приехали небольшой городок Van Dyks Bay.

 

Тут нас накормили, рассказали что и как мы будем делать, и сколько чего будет стоить. Например, диск ДВД с записью нашего плавания с акулами можно будет купить за 300 рандов, полотенце на прокат — 30 рандов, подводный фотоаппарат — не помню, сколько, и все в таком духе. После этого мы подписали очередные бумажки, что никто кроме нас не будет виноват, если нас всех сожрут акулы, и вышли на улицу, где стояла такая же клетка, как из которой мы должны наблюдать за акулами.

Наш гид залез в клетку, и объяснил нам, как стоять, за что держаться, что не надо высовывать руки-ноги и другие части тела наружу, и так далее.

 

После этого, в районе полудня, мы загрузились на катер. Самое интересное, что он стоял на берегу, на автомобильном прицепе, и поднимались мы на него по трапу, как в самолет.

 

 

После загрузки, впряженный в прицеп трактор нежно свез нас в воду, где нас тут же подхватили волны неспокойной Атлантики. Погода, из-за которой трип все отменялся и отменялся, так до конца и не наладилась. Небо над океаном было затянуто сплошными бело-серыми облаками, как обычно, дул сильный ветер, и было довольно сильное волнение.

Наш катер врубил двигатели, и по волнам поскакал в залив. Удовольствие, скажу я вам, ниже среднего. Катер маленький, народу на нем полно, тебя (и фотоаппарат) захлестывает брызгами, холодно…

 

Минут через 15–20 этой скачки мы остановились около дрейфующей в море клетки, и началась качка. Мы напоминали группу напрочь пьяного народа — мы шатались, хватались за все, что ни попадя, включая друг друга, и старались не вывалиться за борт. Желающим спуститься в клетку (а желали этого все) раздали гидрокостюмы и маски. Вот это был цирк! На качающемся катере где не развернуться, надо напялить на себя мокрый, тяжелый и непослушный гидрокостюм. При этом постараться не упасть, не намочить пока еще сухие вещи и технику.

Пока мы сражались с гидрокостюмами, один из матросов выволок на корму бочку с отвратительного вида помоями, которыми он должен был приманить акулу.

 

Там были всякие мелкие обрезки и очистки чего-то или кого-то плавающие в крови, и тунцовая голова. Голову привязали к бую, буй к веревке, и начали закидывать ее в море. Приманку в бочке разбодяжили морской водой, и тоже начали плескать ее в воду. Мы ждали. На месте акулы я бы проигнорировал такой обед. А они и игнорировали. Неподалеку от нас в море болтались еще пара лодочек, так же битком набитые любителями острых зубов и ощущений.

 

Катер качало, мы продолжали ждать. Спустя полчаса, в море неподалеку от нас мелькнул серый плавник. Первые пять человек по команде, быстро как могли, попрыгали в клетку. Матрос изо всех сил метал в море тунцовую голову, протаскивая ее вдоль клетки.

 — Shark, shark! — раздались крики с «верхней палубы», где сидела следующая партия «дайверов». И точно, вдоль клетки промелькнула темно-серая тень. Акула показалась еще раз, но увидеть ее можно был только с верхней палубы. Минут через двадцать пятеро сидевших в клетке вылезли на палубу, а их место заняла следующая партия. Акула появилась вновь, но так же невнятно. Она не высовывала из воды огромную зубастую пасть, не выпрыгивала из воды, не нападала на тунцовую голову, как показывают по телевизору. Это была небольшая акулка метров 2,5–3 длиной. Видимо стестняясь своих небольших размеров, она быстренько проплывала мимо нашего катера, с явной неохотой выставляя из воды спинной плавник. Думается мне, что у всяких БиБиСи все акулы проплаченные, или дрессированные.)))

 

 

 

Пришла моя очередь лезть в клетку. От холодной воды (вода сегодня теплая, +17, еще на берегу сказал наш гид) залившейся за шиворот, я чуть не выскочил из клетки обратно на палубу. Я удачно занял место у левой стенки клетки, так что меня толкали только с одной стороны. Пять человек в клетке — это слишком много. Я пару раз окунулся с головой (надо же было искупаться в настоящем Атлантическом океане), и окончательно замерз. Самое печальное, что видимости в воде было никакой, естественно и шансов увидеть акул — тоже. Прокляв свою невезучесть, я попытался расслабиться, чему мешала холодная вода в гидрокостюме. Судя по крикам с палубы, к нам плыла акула, мы дружно нырнули, и ровным счетом ничего не увидели. И еще два раза. Потому наше время вышло, мы вылезли на палубу, а в клетку спустилась последняя партия народу. К ним акула решила не приплывать вообще.

Наш Shark Dive подходил к концу, пока мы пытались содрать с себя гидрокостюмы, катер отшвартовался от клетки, и пошел к берегу. После очередной скачки по волнам, мы причалили прямо к прицепу, который уже ожидал нас, трактор вывез нас на берег — все, экскурсия была закончена. Нет, нас еще раз накормили — в этот раз было что-то горячее и довольно вкусное, плюс напитки, пиво, и вино в маленьких бутылочках бесплатно. Естественно, диск за 30 долларов никто покупать не стал, но зато кое-кто купил себе футболку с акулой за 26…

Итак, стоит ли платить 175 долларов за то, что бы посидеть в клетке в холодной воде — решать вам. Хотя, может и повезет, приплывет куча здоровых акул и спляшут джигу, кто знает. Таким образом прошел мой крайний день в Кейптауне, завтра с утра мне нужно было быть у офиса Nomad Tours — начиналось долгожданное сафари.