Африканский калейдоскоп. Часть 6

День третий. Оранжевое настроение.

Третий день начался для меня встречей рассвета на Оранжевой — более чем достойное зрелище, полностью компенсирующее подъем в шесть утра. Я пил чай за столиком, а передо мной, откуда-то из ЮАР поднималось Солнце, наполняя реку расплавленным золотом. Шоб я так жил!!!

После рассвета я до завтрака пробежался по птичкам, да и после завтрака тоже, пока наши плавали на байдарках.

Погода радовала голубым небом и ярким солнцем, птички радовали своим наличием — жизнь была прекрасна и удивительна.

Часам к 11 вернулись наши байдарочники — мокрые (лодки текли), но довольные. Вскоре мы загрузились в нашего верного Лютера, нам предстоял дальнейший путь. Дорога лежала через пустыню — речная зелень, да и зелень вообще кончилась почти сразу, как мы отъехали от реки. А началась пустыня, почти совсем пустынная, лишь вдоль дороги росли куртинки сухой желтой травы.

В одном месте мы остановились, и нас выпустили погулять, посоветовав уйти поодиночке и подальше, что бы прочувствовать — что же это такое — пустыня Намиб. Что тут сказать… Жить тут было бы не очень комфортно… Твердый грунт из песчинок, песка, мелких камушков и камней, с редкими высохшими растениями, далеко на горизонте ограниченный горами. Горячий ветер. И ЖАРА.

И больше действительно ничего. В качестве развлечения можно наблюдать за миражами. Но с другой стороны — где еще можно увидеть такую брутальную красоту, которая, если не особо обращать внимание на обжигающее солнце, буквально завораживает?

Дальнейший наш путь лежал в лодж Ai Ais Resort — очередное изумительное место.

Мы приехали туда в районе трех, планируя заселиться и немного передохнуть, и уже налегке (Лютер ехал бы без нашего багажа), отправиться к каньону Fish River. Однако тут был сбой — наши номера еще не были готовы. Пока Мандла вел переговоры, мы с полчаса потусили по территории.

Лодж стоит на берегу Фиш-Ривер, правда ее почти не видно из-за густых зарослей тростника. По другую сторону реки вздымаются яркие оранжевые горы. Место это примечательно бьющими из-под земли горячими источниками, температура в которых достигает 60 градусов. Вода из источников поступает в бассейн, где, при наличии времени, было бы приятно искупнуться.

Так и не заселившись, мы поехали в сторону каньона.

Езды до него около двух часов — все по той же безжизненной пустыне.

В одном месте мы остановились около странных деревьев, периодически встречающихся по дороге.

Мандла провел нам небольшую экскурсию, рассказав про Алоэ дихотомическое или Колчанное дерево (Aloe dichotoma, Quiver tree, Kokerbom), являющееся национальным деревом Намибии. Оно может достигать 8–9 метров в высоту с объемом ствола около метра, но для этого должна пройти не одна сотня лет. Произрастает это дерево только в пустынных частях Намибии и Южной Африки, очень украшая местный ландшафт.

После знакомства с алоэ, мы в районе пяти часов приехали к каньону — самому большому в Африке, и второму по размеру после американского Гранд-Каньона. Кстати, примерно тоже самое я слышал в Перу, на каньоне реки Колка, наш гид утверждал, что он даже больше американского, то есть вообще самый большой.

Эту фотографию, дабы потом не было проблем, я стянул у одного товарища из нашей группы... ))

За 150 миллионов лет, река пропилила каньон длиной около 160 километров, шириной до 27, и глубиной до 500 метров. По дну каньона, который 9 месяцев в году сухой (река течет только в сезон дождей) проложена пешая тропа для экстремалов. 80 километров обычно проходят (если проходят) в течение 4–5 дней. Температура внутри каньона может достигать 50 градусов, при полном отсутствии ветра камни каньона просто раскаляются, и от них реально пышет жаром.

Менее экстремальные туристы могут пройти по тропинке, проложенной вдоль края каньона — расстояние между двумя смотровыми площадками всего около трех километров. Там-то мы и шли, прибитые солнцем и мощью природы. Изогнутый подковой каньон, несомненно, поражал. Где-то на его дне, сверкали на солнце небольшие озерца — остатки реки, сделавшей это чудо природы. Мы шли пешком, а Лютер, тем временем, обогнав нас по дороге, припарковался дальше, в месте, где по мнению Мандлы наиболее красиво виден закат — это и было фишкой сегодняшней экскурсии.

Потихоньку мы добрели до машины, достали стулья, у кого было — пиво и прочие напитки, сели лицом к каньону и начали наблюдать за волшебным действом — закатом солнца, в месте, о существовании которого я еще несколько дней назад даже и не подозревал…

Уже по темноте мы вернулись в ресорт. Шон, пока мы катались, успел приготовить ужин, нам раздали ключи, и мы разбрелись по номерам. Номер, как минимум у меня, был чуть ли не трехкомнатным. Прихожая с ванной и туалетом. Спальня. Гостиная (пара мягких кресел и столик). Балкон (пара стульев и столик).

Номера шли по второму этажу здания, а на первом, в огромном холле, было два бассейна, один теплый, другой еще теплее, куда подавалась вода из источников.

Я, вдохновившись примером одного из немцев, который уже отфыркивался в бассейне, быстро нацепил плавки, и тоже занырнул… Как же хорошо! Такая большая ванна… Но не прошло и нескольких минут, как нас обломил появившийся охранник — оказывается, этими бассейнами можно пользоваться только до девяти вечера, а если мы хотим поплавать — то в бассейне, который на улице, можно плавать круглые сутки… Так что, к сожалению, нам пришлось покинуть эту купель…

День четвертый. В предвкушении…

Утром мы шикарно позавтракали (в некоторых лоджах был включен завтрак), и в семь часов уже ехали в направлении Национального Парка Намиб-Науклуфт. До него, вернее, до следующего лоджа, было около шестисот километров, так что большая часть дня прошла в дороге.

Почти сразу после выезда из ресорта, дорога ведет между довольно высоких скал необычного фиолетового оттенка. На них нам посчастливилось увидеть маленькую антилопу-прыгуна, или клипшпрингера. Они обитают в горах от Анголы до ЮАР на западе Африки, и от Эфиопии до ЮАР — по восточной части континента.

Немного дальше нам попалось небольшое стадо горных зебр Хартмана — очень интересного и редкого вида зебр. Их можно встретить только в Намибии, на нескольких высокогорных плато, на высоте до 2000 метров. Поголовье горных зебр насчитывает всего около 15 тысяч голов, и неуклонно сокращается в связи их отстрелом фермерами. От обыкновенной, или равнинной зебры они отличаются отсутствием промежуточных, серых полос, и являются полностью двухцветными.

До кучи, близко к дороге вышел красавец-орикс, которые тут тоже отличаются окраской от тех, которых я видел в Кении.

Лютер шпарил по совершенно прямой дороге, которая хоть и была грунтовая, но довольно ровная. Я же не уставал таращиться в окно, где один ландшафт сменял другой.

В дороге наблюдал очень интересный эффект, который я назвал «движущиеся горы». На горизонте шли длинные горные кряжи, один за другим. И толи из-за того, что мы ехали, толи из-за марева в воздухе, было полное ощущение, что они тоже едут, причем в разные стороны. Представьте себе три-четыре поезда, на которые вы смотрите немного сверху, что видны их крыши, и издалека. И тут они начинают ехать в разные стороны — один влево, другой вправо, и так далее. Такой же эффект я наблюдал с горами — и не мог от них оторваться, настолько это было необычно… Так же часто встречались небольшие горы или холмы с абсолютно плоскими вершинами. Словом, ехать скучно не было.

Наша первая получасовая остановка была около моста через Фиш-Ривер.

Длиннющий мост, изгибающийся направо, вел через широкое и абсолютно сухое русло, по которому в сезон дождей течет река. Мы не спеша шли по мосту, любуясь окружающими нас пейзажами…

Должен сказать, что Намибия с самого начала покорила меня своей суровой, местами инопланетной красотой. Я, можно сказать, весьма избалован интересными местами и пейзажами, и каждый раз думаю, что меня уже сложно чем-то удивить, но нет, Намибия сделала это четко, решительно и навсегда.

Мандла — водитель и руководитель нашего сафари.

Следующий раз мы остановились у гнезда общественных ткачиков — небольших бежево-коричневых птичек, которые строят на деревьях огромные, размером с хороший стог, общие гнезда-коммуналки. Эти шумные птички обитают только в Намибии и на севере ЮАР, в других местах живут другие виды ткачиков.

Время в дороге прошло незаметно, и часам к пяти вечера мы прибыли в очередной резорт — Hammerstein Retreat. Очередное шикарное место, где мы ночевали две ночи, с уютными лоджами с полным набором услуг, бассейном, и даже собственным зоопарком. На огороженном участке жил орикс с длиннющими острыми рогами, а несколько спрингбоков просто бродили по зеленой территории буквально у тебя под ногами.

Нам обозначили время ужина, и оставили отдыхать, завтра планировался ранний выезд в одно из самых запоминающихся мест — песчаные дюны Соссусвлея.