Африканский калейдоскоп. Часть 7

День пятый. Чудеса чудесатые!

Сегодняшний день был одним из самых насыщенных, что по активности, что по ощущениям. В 4.45 утра мы уже выезжали с территории резорта. Наш путь лежал в Соссусвлей, а в планах было встретить рассвет на знаменитой дюне 45. Кстати, 45-я она только потому, что находится на 45-м километре, тогда как дюны тянутся на сто с лишним. А известна она потому, что только на нее разрешается подниматься, остальные дюны берегут от нашествия туристов. Без десяти шесть мы были у въезда в парк — ворота открывались в шесть утра.

За горами слева небо начало желтеть — всходило Солнце. В шесть открыли ворота, и мы дунули по ровной и прямой дороге до дюны, в надежде обогнать Солнце.

Дорога была проложена по ровной и твердой поверхности — дну высохшей реки, а слева и справа были красные дюны, чем дальше, тем выше.

Когда мы подъехали к искомой дюне, Солнце только показалось из-за горизонта, окрашивая и без того яркий песок во все оттенки красно-оранжевых цветов, и создавая причудливую игру теней.

Как ни странно, но на нее уже лезли люди — маленькие муравьишки, по сравнению с огромной горой песка.

Я оставил шлепки в машине (их можно оставить и около дюны, подниматься на нее босиком гораздо приятнее), и начал восхождение. Мандла сказал, что высота дюны около 150 метров. В Википедии написано, что 80. Да и какая разница, когда процесс настолько замечателен!

Песок оказался мягкий, но не особенно сыпучий, холодный с теневой стороны, и уже теплый — на солнечной. Где-то на полдороге я остановился отдышаться и оглядеться. Это было нечто!

Утреннее солнце окрашивало песок в теплые желто-охряно-оранжевые тона, небо было пронзительно синим, песок мягким, жизнь — прекрасной и удивительной! С гребня дюны открывались неописуемые панорамы — геометрия дюн, светотень, цвет — это потрясающе, смотрите фотографии, это все очень сложно описать…

Все восхождение заняло около часа. В принципе, хватает, можно было бы конечно прилечь на склон, освещенный еще пока мягким солнцем и полчасика помедитировать — но программа есть программа.

Пока мы игрались в песочке, Шон приготовил нам завтрак. Утренний чай с видом на дюну пился куда как вкуснее, чем с видом в телевизор, поверьте мне.

Позавтракав, и сложив все обратно в машину, мы поехали дальше в долину, до того места, где твердая дорога кончается, и начинается чистый песок.

Дальше можно ехать только на джипах 4*4, а ежели такового нет, то за 100 долларов с носа (тут и дальше доллары намибийские, примерный курс 1:10) вас отвезут туда и обратно местные шаттлы-такси. Дело в том, что если проехать по песку четыре километра, а потом еще пройти пару километров пешком, то попадаешь в другое фантастически-инопланетное место, которыми так богата Намибия — в Дэдвлей.

Итак, Мандла собрал с нас по 100 баксов (это была дополнительная активити, не входящая в общую сумму), и мы в два захода отправились в плавание (по другому езду по песку я назвать не могу). Навстречу нам попались три буксующие в песке машины — все 12 ведущих колес плевались песком без всякого толку — машины сидели на днищах. Так что даже на джипах тут надо ездить аккуратно. Мы доехали удачно, нас высадили под огромным (и практически единственным тут) деревом, и шаттл поехал за второй половиной нашей группы, я же пошел фотографировать окружающие меня красоты.

Со второй машиной приехал Мандла, собрал нас в кучку, и повел куда-то в дюны, как обычно, рассказывая по дороге массу всего интересного…

К примеру, он сорвал с куста совершенно сухой цветочек — в гербарии ему самое место, капнул на него водой из бутылки, и этот цветочек НА ГЛАЗАХ раскрылся, и показал хранившиеся внутри семена. Все-таки, природа — это нечто удивительное! Так же он рассказал, что дюны красного цвета из-за железа, присутствовавшего в породе. То есть, дюны просто заржавели. Местами на песке виден черный налет — песчинки железа, которые можно собрать магнитом. И чем краснее дюна, тем она старее. Самая высокая дюна достигает 380 метров. Так же интересно, как возникли эти дюны. Миллионы лет немногочисленные намибийские реки размывали горы, проделывая в них каньоны (типичный пример — каньон Фиш-Ривер, где мы с вами побывали), и несли песок в Атлантический океан. Песок попадал в воду, прибоем его выносило на берег, и ветер, постоянно дующий с Атлантики, уносил его обратно в пустыню. Таким образом, все эти песчаные горы раньше были горами каменными…

Мы потихоньку шли по обжигающему ноги песку, солнце уже разошлось, и шпарило немилосердно.

Красный песок перемежался с выступающим из него белым высохшим илом — тут когда-то тоже была река. И вот, поднявшись на невысокую дюну, мы увидели с высоты волшебный пейзаж.

Это был Дэдвлей, Мертвое Болото, место, второго которого нет на нашей планете. Когда-то давным-давно, в этой местности сильно задождило, и протекавшая там река Тсаучаб сильно разлилась, и вымыла в дюнах эту впадину. Как обычно в пустыне, в ней тут же зародилась жизнь. Но лет 900 назад климат изменился, сильных дождей, да и дождей вообще там больше не случалось, и вся жизнь высохла, а дюны окончательно огородили этот участок от бывшего русла реки. С тех самых пор, вот уже сколько столетий, на грунте, состоящем из белого, твердого как камень ила, стоят высохшие деревья. Они не могут сгнить — тут слишком сухо. Их не едят насекомые — в них уже давно нет никаких питательных веществ. Создается ощущение, что еще через тысячу лет это место будет выглядеть точно так же. Кстати, с языка народа нама, слово Намиб переводится как «место, где ничего нет». Как же ничего, когда тут столько всего!!!

Мы спустились во впадину, окруженную высоченными дюнами. Тут было жарко как в духовке, ни малейшего ветерка, солнце, отражаясь от белой поверхности, слепило глаза даже через солнечные очки. Мертвые серые деревья отбрасывали четкие черные тени. Тишина. Ребята, это было второе место, где я повизгивал от восторга (первое такое место было в Перу, по дороге в Чивай).

Обойдя часть с деревьями (впадина куда как больше размером, чем кажется), и, сфотографировав, по-моему, каждое из них, я, одуревший от жары и от эмоций, поплелся обратно.

Дальше все было точно так же — шаттл в два захода, и наш трак, который, несмотря на белый цвет, раскалился до невозможности.

Покинув Соссусвлей, мы приехали в какой-то лодж, где пообедали, а потом переехали в другой, недалеко от которого был местный аэропорт, откуда на небольших самолетиках можно было полетать над дюнами. Это тоже входило в дополнительную активити — стоимость полета на четырех изъявивших желание была 1500 долларов с носа. Итак, они поехали летать, а мы разбрелись по территории лоджа в поисках прохлады, наверное, это был самый жаркий день за весь мой трип. Я же присосался к холодному пиву, которое можно купить в большинстве лоджей. Какое же это было блаженство!!! Кстати, в лоджах, разливное пиво стоит 20–25 долларов за пол литра, бутылки 0,33 — порядка 17 долларов. В магазине, упаковка в шесть пол литровых банок была в районе 55–65, в зависимости от сорта. Часа через полтора вернулись наши летуны, все с бурей эмоций. Можно представить, конечно, но дорого, черт бы их подрал…

Следующей нашей целью был каньон Сесрием. Это небольшой каньон, около километра длиной и глубиной до 40 метров. Он так же в свое время был промыт рекой Тсаучаб. В него существует несложный спуск, и по нему интересно прогуляться. Местами он довольно узкий, приходится буквально протискиваться между камнями.

Каньон промыт в речных отложениях — его стены состоят из прессованного ила, щедро разбавленного круглой галькой различных размеров — очень занимательное зрелище. Стены неровные, в них часто встречаются ниши различного размера, и даже тоннели.

Мы прошли до конца — в тупике находится небольшое озерко с мутной зеленой водой, где по словам Мандлы водятся сомы, постояли там, послушав тишину (ее слышно), и вернулись обратно.

Примерно пол-шестого мы вернулись в лодж.

Одуревшие от жары, счастливые, мы завалились отдохнуть в теньке у небольшого бассейна. Завтра нам предстоял очередной большой переезд в город Свакопмунд.

Продолжение следует…