Апулия и Матера – впечатления без погружения. Битонто и ночной Бари

---------- БИТОНТО

Битонто – небольшой «апулийский сельскохозяйственный городок с историей, начавшейся задолго до христианских времен», по выражению Г. Мортона. Сюда можно доехать от Бари на поезде Северобарийской линии (Ferrovie del Nord Barese) всего за 18-20 минут, причём частота движения поездов весьма высокая.

В Битонто сохранилось много памятников Средневековья, но главной его достопримечательностью, вне всяких сомнений, является собор 12 века – самый большой и, возможно, самый лучший (во всех смыслах) собор в Апулии 

 . К моменту посещения Битонто я уже посмотрел почти все главные соборы здешних мест (за исключением разве что в Руво-ди-Пулья) и полностью разделил мнение Мортона: «Когда я увидел собор Битонто, то решил, что он красивее всех остальных».

Собор действительно великолепен ! 

 К тому же он прекрасно расположен на большой площади, благодаря чему его западный (главный) и южный фасады открыты для рассмотрения в любом ракурсе.

Собор во многом строился по "калькам" Базилики Св. Николая в Бари, и больше всего это заметно по контурам главного фасада. На нём же можно увидеть очень много интересных архитектурных деталей, каждая из которых имеет глубокий символический смысл, но "грузить" такими подробностями уважаемых читателей я не решаюсь 

 .

К правой части главного фасада прилегает дворец Лерма (Palazzo De Lerma). А оба сооружения соединяются так называемой лоджией благословения, или лоджией епископа Карафы (Carafa). Вроде мелочь, но, согласитесь, сколь оригинальным она делает весь ансамбль ! 

 

На выходящем на площадь южном фасаде выделяются 6 арок, у оснований которых расположены барельефы, изображающие мифологических и реальных существ. В частности,крылатый лев традиционно символизирует евангелиста Марка (на верхней фотографии), а не менее крылатый (что уже менее традиционно) вол - его "коллегу" Луку:

Под последней от главного фасада аркой расположен так называемый портал Отлучения, откуда Папа Григорий IX предал анафеме и отлучил от церкви императора Фридриха II, которого я уже неоднократно упоминал. За что ? 

 Здравомыслящие люди никогда не догадаются: за дипломатию в "ущерб" кровавой резне, за то, что Фридрих решил все вопросы с "неверными" путём переговоров, заключив с султаном Аль-Камилем мирное соглашение в 1229 году во время Шестого крестового похода (я вкратце писал об этом немного выше), сохранив тем самым многие тысячи жизней с обеих сторон 

 .

Типично романское изображение распятия:

На площади перед южным фасадом возвышается шпиль Непорочного зачатия. Он напоминает оземлетрясении 1731 года, в результате которого в окрестностях города произошли многочисленные разрушения, а сам Битонто не пострадал. Это сочли чудом, в честь которого и возвели обелиск:

Ещё один фасад собора - западный:

Интерьеры собора столь же потрясающи, как и вид снаружи. Для тех, кто любит романскую (да и вообще старинную) архитектуру, это настоящее пиршество души ! 

 

В соборе Битонто есть две кафедры. Ещё с 11 века в католической церкви стали появляться двойные амвоны: один - для чтения Евангелия, другой - для чтения Деяний и Посланий Апостолов, а также для проповедей. По другой версии, с так называемого предалтарного (полукруглого) амвона дьякон читает Евангелие, а священник проповедует и преподаёт молящимся причастие и крест по окончании богослужения. А на квадратном архиерейском амвоне архиерей стоит при совершении литургии. В Битонто одну из кафедр называют ambone, а вторую - pulpito (от латинского слова pulpitum - помост). Хотя что по сути, что с точки зрения перевода на русский язык - и то, и другое можно называть просто амвоном и не заморачиваться на терминологии 

 .

Купель для крещений:

Романская крипта собора Битонто также выполнена по образцу Базилики Св. Николая в Бари. В отличие от большинства средневековых крипт в ней не хранятся мощи. Скорее она имеет символическое значение: мне попалась информация (в итальянских источниках), что 36 колонн крипты означают деревья, якобы являющиеся символом греха и соблазна. Такое объяснение представляется очень надуманным и изощрённым до извращённости 

 , но, как говорится, "за что купил..." 

 .

Средневековые фрески всё ещё можно увидеть на стенах:

Капители колонн самые разные:

Вот такая инсталляция показалась интересной:

Под нынешним зданием собора были обнаружены следы более раннего христианского храма 7-9 веков. Многие артефакты, найденные при раскопках, сейчас можно увидеть в археологическом музее, войти в который можно из крипты. Главным его сокровищем является хорошо сохранившаяся напольная мозаика с изображением грифа, датируемая 11 веком:

Её же можно увидеть через застеклённое отверстие в полу собора:

Гриф на мозаике - не простая птица, а мифическое существо с туловищем льва и птичьими крыльями и головой. С точки зрения христианской символики она символизирует двойную - Божественную и человеческую - природу Христа.

Из прочих интересных мест в Битонто внимания заслуживает прежде всего площадь Кавур. В её центре расположена Анжуйская башня(Torrione angioino) - одна из 28 башен крепостных укреплений 14 века. Толщина её стен составляет 5 метров, а в её подземной части размещалась тюрьма. С 2009 года в башне проводятся выставки современного искусства.

Сохранившаяся часть крепостного рва, окружавшего стены:

Здесь же находятся ещё два интересных сооружения: дворец Джованни Альфонсо Силос (Palazzo Sylos-Calò), лоджия которого придаёт некую утончённость архитектурному ансамблю площади: 

и Барийские ворота (Porta Baresana) 16 века с часами, установленными уже в 20 веке:

К сожалению, ещё одно красивое здание на площади Кавур - церковь Св. Гаэтано (Chiesa di S. Gaetano) была закрыта строительными лесами 

 .

Ещё немного старого города:

Связкой истории и современности в Битонто можно назвать Площадь имени 26 мая 1734 года(интересно, здешние жители хоть раз произнесли её полное наименование ? 

 ). Здесь расположена современная базилика Санти Медичи, которую построили специально для хранения местной реликвии - мощей Святых врачей Козьмы и Дамиана, а в центре площади возвышается Обелиск Каролино, установленный в середине 18 века в честь победы испанцев над австрийцами (помните, в начале рассказа я упоминал сражение, известное как Битва при Битонто ?), в результате которой испанский инфант Карл III из династии Бурбонов стал королём Неаполя и Сицилии (невольно вспоминается знаменитое "как причудливо тасуется колода !" 

).

На центральной площади Альдо Моро установлен памятник итальянскому композитору 18 векаТоммазо Траэтта - уроженцу Битонто, служившему с 1769 по 1775 годы в Санкт-Петербурге при дворе императрицы Екатерины II.

Интересно, что в 1982 году останки музыканта были перевезены из Венеции, где он скончался, в Битонто и захоронены у северной стены крипты собора.

За спиной композитора видна красивая церковь San Francesco da Paola:

Вот так Битонто готовится к дням Св. Николая:

И в заключение рассказа о Битонто - красивый вид на окраине города:

---------- НОЧНОЙ БАРИ

Что ж, друзья, наверное, пора всё-таки и совесть поиметь, в хорошем смысле, разумеется - рассказ уже слишком затянулся: я пишу его почти месяц, и это не тот рекорд, которым нужно гордиться 

 . Тем более что за это время я успел побывать в Португалии, и главные мысли и эмоции, что, согласитесь, вполне естественно, уже переключились на новый рассказ. И вдвойне тем более, что из всего моря впечатлений, привезённых из Апулии, мне осталось поделиться всего одним фотосетом, хотя и (на мой взгляд !) очень интересным, недаром в самом начале я назвал его десертом и оставил "на сладкое" 

 .

Речь идёт о ночном Бари - той самой средневековой европейской медине, "христианском Иерусалиме", в сердце которого (как, кстати, и в Иерусалиме настоящем) располагается одна из главных святынь христианского мира. Да, хорош старый Бари, и об этом я уже писал. Но вечером он не просто хорош. Вместе с желтоватым светом луны и уличных фонарей его улочки заполняются особой магией. И тогда старый город перестаёт быть просто одним из кварталов современного мегаполиса (по апулийским понятиям), он становится сказкой, попадая в которую, вы становитесь её частью - и надо очень сильно постараться, чтоб вырваться из её мягких, но цепких объятий 

 .

Обаяние и притягательность старого вечернего города фантастичны. По нему можно ходить часами, не стремясь попасть куда-то или увидеть что-то. Каждый поворот, каждый проулок, каждая арка таят за собой новые открытия - и ты переполняешься восхищением ими ... пока не шагнёшь за новый поворот и не увидишь что-то ещё более удивительное. Я понимаю, что фотографии - не лучший аргумент для моих слов, поскольку красота вечернего Бари не для глаз. Её не видишь, её ощущаешь, она идёт прямо в сердце - и ты забываешь всё, растворяешься в ней и просто становишься частью этого старого города. Навсегда.

Вообще надо отметить, что пустота «барских» улиц несколько обманчива. «Пешеходов» здесь и правда немного, зато от мотоциклистов только успевай уворачиваться – гоняют они в этих лабиринтах не по-детски 

 .

На общем фоне малолюдного старого города очень странно было увидеть натуральное столпотворение, имевшее место быть перед небольшой пекарней-магазинчиком, где продавали свежевыпеченную фокаччу по-барийски (Focaccia alla barese) - один из местных специалитетов. Покупателями и одновременно потребителями продукции были в основном местные – это можно было понять, что называется, невооружённым взглядом. Повинуясь принципу «делать как они», я честно отстоял сравнительно небольшую по меркам времён развитого социализма очередь и отведал сей продукт, от которого, честно говоря, оказался не в восторге – слишком уж много там «хлеба» 

 . Почему-то я всегда считал, что фокачча, в отличие от пиццы, должна быть тонкой. А вот в Апулии оказалось наоборот – пиццы, как правило, тонкие, а фокаччи – как пироги, пальца на два толщиной (потом я присматривался во многих местах и исключений не увидел).

Главная транспортная развязка старого Бари:

Уличный футбол:

В канун праздника (помните, в начале рассказа я писал про 25 апреля, когда в Италии всеобщий выходной ?) на Рыночной площади жизнь кипела вовсю, а на подмостках грохотала и сверкала джаз-рок-банда 

 . Народ внимал:

«Окончен бал, погасли свечи»:

А вот и выход из сказки – на обычные городские улицы:

Несколько фото нового Бари в темноте:

----------------************----------------

В заключение я не могу не порекомендовать прекрасные документальные фильмы об Апулии:

1. Из цикла "Великолепная Италия": http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4121419 (серии 7 и 8)
2. "Земля любви - Апулия" из цикла "Моя планета": http://mirvideo.tv/documentary_online/7 ... uliya.html


Засим я завершаю свой рассказ, благодарю всех читателей за потраченное на него время, прошу прощения у тех, чьих надежд я не оправдал 

 , и желаю всем здоровья, любви и хороших путешествий 

 . На этой ноте я прощаюсь на какое-то время с итальянским разделом и плавно перемещаюсь на португальскую «ветку», куда и приглашаю всех на свой новый рассказ о городах португальского севера 

 .