Остров и дом Солнца

Посреди суровой уральской зимы нормальному человеку всегда хочется каким-то образом согреться. Кто-то достаёт из холодильника запотевшую бутылочку беленькой, кто-то жарко топит баню. Мы же запланировали посещение какой-нибудь тропической страны. Основной критерий нашего выбора - тёплое море, поэтому арабский Восток и Европа отпали сами собой. Рассматриваем Юго-Восточную Азию. Из Челябинска можно вылететь во Вьетнам и Таиланд. Если выбрать Вьетнам, то Новый год придётся встречать там, что не согласуется с нашими пожеланиями. Вьетнам, давай, дасвидания!

По той же причине распрощались с Паттайей.

Остаётся Пхукет. Можно лететь напрямую, а можно - через Бангкок с двумя ночами там. Но перелёт и без того не близкий, и мотаться пол-отпуска в небе совсем не хочется. Прощай,Бангкок, прощай, Бангкок!..

Выбор отеля был гораздо сложнее. На тот момент, когда мы созрели на покупку билетов, все высокорейтинговые были раскуплены. После продолжительного поиска с трудом нашли один из четырёхзвёздочников с рейтингом выше "4": Casadel Sol (исп Casa del Sol - "дом солнца"). Его и взяли.

За пару дней до вылета узнаём, что чартерный самолёт, болтающийся между Таиландом и Челябинском, представляющий компанию Northern Wings, уже запаздывает на полдня. Не катастрофа, конечно, мы вылететь должны как раз на полдня раньше вселения, но всё равно неприятно: наши ж денежки тают. Затем каждые несколько часов мы с увеличивающимся огорчением узнавали, что задержка увеличивается.

Когда приехали в аэропорт, задержка составила уже больше 20 часов, но и это было ещё не всё. После регистрации мы получили "контрольный выстрел": общая задержка 22 часа, почти сутки. Злость и досада. Но формально мы ничего не теряем: ночь с завтраком мы ещё успеваем захватить, поэтому права качать не имеет смысла.

Сели в широкофюзеляжный Боинг-767. Для двух часов полёта самолёт подошёл бы отлично, но восемь часов до Пхукета вымотали основательно: ноги человеку с ростом 182 см вытянуть оказалось совершенно некуда. В конечном счёте, обе они оказались на проходе, вызывая неудовольствие спотыкающихся об них пассажиров, непрерывной вереницей шлявшихся к туалету и обратно.

Пхукет - остров небольшой, всего 40 км с севера на юг, почти вплотную примыкающий на севере к материку (их соединяет не очень длинный мост). Аэропорт находится примерно посередине, рядом с Пхукет-сити. Процедура прохождения формальностей оказалась достаточно продолжительной. После европейских аэропортов и восьмичасового перелёта стояние в часовой очереди оказалось сомнительным удовольствием. Но выбора у нас, как вы понимаете, не было.

Вышли из здания аэропорта. Раннее утро, а на улице +30 и влажный воздух. Добегаем до "Пегасовского" автобуса. Гид рядом велит кидать багаж в стоящий рядом фургончик. Так и делаем и быстро садимся в прохладное чрево автобуса. Ещё долго ждём последних пассажиров; наконец, трогаемся. Ехать до нашего отеля километров двадцать, но это расстояние мы преодолеваем за полтора часа. Движение в Таиланде бестолковое и, как следствие, - медленное.

Мы выходим у Casadel Sol самыми последними. Именно в этот момент наши мытарства заканчиваются и начинается совсем другой период.

На ресепшн нас встречают, вешая гирлянду цветов на шею и угощая приятным прохладным фруктовым компотиком. Русская девушка-администратор оказалась очень любезной, быстро вселила нас в номер в 7-м корпусе, на втором этаже. Была ещё администратор-тайка, которую в работе я не видел вообще никогда! Она всегда сидела за стойкой, уткнувшись в компьютер с отрешённым видом. Впоследствии нам сказали, что по законам Таиланда в любом предприятии в королевстве должно быть не менее 50% тайцев. Поэтому собственный пегасовкий отель вынужден был брать на работу аборигенов, не отличающихся высокими профессиональными качествами, и, что ещё обиднее, - желанием работать.

Вообще, большинство качеств тайцев вытекает из их принадлежности к буддизму. Что у них главное? Быть хорошим человеком, чтобы в следующей жизни не родиться пауком или змеёй. Поэтому все они невероятно вежливы, в магазинах и салонах при общении благоговейно складывают ладошки лодочкой и подносят их к подбородку, что позволяет западному человеку чувствовать себя чуть ли не божеством.

С другой стороны, тяга к стяжательству никак не способствует достижению нирваны. Как следствие, тайцы не напрягаются в работе, не стремясь разбогатеть. Нет, и среди них есть предприимчивые ребята, но и они чаще оказываются этническими китайцами или индийцами. А то и европейцами.

А тайцы. Молодые люди несколько лет проводят в монастырях, где учатся достигать просветления. При этом ничего не производят, питаются подаяниями (которые, кстати, им всегда подают в достаточных количествах).

Возле каждого массажного салона сидит толпа девушек. Ничего не делают. Мимо проходит турист. Девушки высокими голосочками негромко тянут нараспев (особенно удлиняя последний слог): "Мистааааааа (Мистер)!... Массааааааааааас!" Привычно отвечаешь им: "Ноу, сэнк ю". После Египта ожидаешь, что к тебе сейчас подбегут активистки салона и начнут уламывать "просто посмотреть" или что-то в этом роде. Вместо этого тебе вослед доносится продолжительное тихое "Океееееей! Сэнк юууууууууууу!" Вежливо и по-буддистски неназойливо.

Но не будем отклоняться от темы.

Отель Casadel Sol оказался тем редким случаем в туристической жизни, когда реальность превзошла ожидания. Для начала - номер. Это оказался двухкомнатный апартамент, в каждой из комнат которого находятся огромные двуспальные кровати и мощные кондиционеры. Одна комната имеет выход на просторный балкон, который свободно вмещает четыре пластиковых стула и такой же столик, плюс стойка для сушки мокрых купальников и полотенец. Санитарный блок в номере состоит из двух комнат. Именно комнат: туалетная, с огромным умывальником и душевая. Каждый день выставляют новые шампуни, мыло и гель для душа.

В комнате возле балкона есть небольшой телевизор с Первым российским каналом и "Россией-2" среди семи десятков прочих иноязычных (телек мы практически не смотрели). Там же стол с чайником, кружками и стаканами. Вид из номера - на внутренний двор отеля. Впрочем, когда мы говорим "двор", то подразумеваем сухопутную площадку. Casadel Sol же больше напоминает Венецию своей сетью сообщающихся бассейнов. Отдыхающие продвигаются либо по обочинам, либо по мостикам.

Интернет вай-фай в отеле из единого центра на ресепшн. В номере удавалось поймать слабенькую сеть лишь рано утром, на балконе дела обстояли чуть лучше, можно было даже общаться по скайпу без видео вечером. На ресепшн же сигнал круглосуточно был обычно безукоризненный, хотя без сбоев не обходилось.

Старший менеджмент отеля - турки, в основном хорошо говорящие по-русски. Очень доброжелательные и вежливые.

То обстоятельство, что отель принадлежит "Пегас-туру", накладывает отпечаток на контингент отдыхающих: исключительно русские. Я не отношусь к туристам-русофобам. Мне не важно, какой национальности человек, лишь бы был приличным. Так вот, за всё время отдыха я не наблюдал в отеле ни одной пьяной или шумной компании. Зато на одной экскурсии попутчики рассказали нам, каково им было оказаться в одном отеле с китайцами: ор, вопли, ночные посиделки. А китайцев на Пхукете относительно больше, чем в Европе.

В проживание у нас входили завтраки. Их пытались разнообразить день ото дня, но всё же без повторений не обходилось. В принципе, это абсолютно не страшно, и норма для большинства отелей. Зато всё было вкусно и безопасно для желудка. Кухня преимущественно местная, но щадящая по отношению ко вкусам россиян: количество перца в еде не превышало разумные по нашим представлениям границы. Забегая вперёд, замечу, что в уличных ресторанах необходимо заранее оговаривать остроту блюд. "Нот спайси!", иначе получите адовую смесь с преобладанием красного стручкового перца и имбиря.

Ну что ж. Позавтракать мы успели. Пойдём на море.

До поездки я заглянул на расположение отеля в Google.Earth. Выходило, что до моря нужно идти метров 400-500 через лужайку. Не ближний свет по сравнению с другими туристическими раями. Но надо отдавать себе должное, что в этих местах случаются цунами, и подвергать опасности жизни отдыхающих было бы неправильно. С этим вопросов нет.

Проблема выявилась, когда мы увидели реальность. Карта Гугля оказалась устаревшей. На месте лужайки построили отель, окруженный забором. Путь до моря увеличился раза в три. Минут пятнадцать пешком.

Пляж Ката. Растянулся примерно на километр. Прибрежная полоса - чистейший тонкий белый песочек. За ней - плотные ряды лежаков с зонтиками. 100 бат в день (1 бат = 1 рубль). Но очень многие (и мы не исключение) расстилают пляжные покрывала на песок, так и загорают. Кстати, о солнце: за "наше" время оно было не таким уж частым гостем, что, скорее, было в плюс, ибо при +30 субэкваториальное солнце оказалось бы совсем лишним. Загореть мы и так загорели, зато обошлось без ожогов и без нанесения лишнего крема на кожу. И уж коли коснулся погодной темы, то добью её информацией о дождях. Они были почти каждый день и ни разу нам не помешали. То они лили стеной ночью, то едва капали минут пять днём. Когда же мы всё-таки попали под один из ливней, оказалось, что этот тропический осадок не так страшен, как можно было ожидать: тёплые, скорее приятные струи дождя во время душного дня.

.Естественным украшением морского пейзажа является небольшой пальмовый необитаемый остров метрах в четырёхстах от мыса на северной оконечности пляжа. Писали, что возле него небольшой коралловый риф с интересными рыбками, но мы не удосужились проверить.

Заходим в воду. Боже, какое блаженство. Теплейшая водичка, ласкающая тело. Возле берега прибой высотой до пояса на радость большинству купающихся, но если отплыть метров на двести, то море становится более спокойным. Можно спокойно лежать, едва покачиваясь на лёгком волнении.

В самый первый день, плавая вдали от берега, я обратил внимание на стайки каких-то насекомых, что ли, пролетавших мимо меня. Приглядевшись повнимательнее, узнал в "насекомых". небольших летучих рыбок, размером с мизинец.

Вода на Ката-бич чаще всего была чистой настолько, что дно виделось даже в паре сотен метров от берега на глубине метров десять-пятнадцать. Лишь в редких случаях сильного прибоя у самого берега видимость ухудшалась из-за песчаной взвеси. Впрочем, разглядывать на дне практически нечего: один голимый белый песок.

После пляжа пошли искать приключения. Точнее, контору за пределами отеля, которая их предоставляет. Ибо пегасовские предложения разочаровывают уровнем цен. Особенно долго не искали. Рядом с отелем находится заведение с названием "Виктория и Виктор". Виктория - это тайка среднебальзаковского возраста, Виктор же - наш мужик. Помимо туристического сервиса они держат массажный салон, которым мы тоже стали пользоваться регулярно.

В общем, за 12 000 бат мы приобрели у них пакет из трёх туров: поездка в национальный парк Као-Лак, поездка на остров Тачай (он же Вёрджин) и шоу FantaSea.

И сразу же решили воспользоваться прелестями тайского оздоровления. Для начала выбрали аквариум с крошечными рыбками, жрущими огрубевшую кожу ног. Это удовольствие стоит у них 100 бат за 20 минут (есть салоны и с более дешёвыми рыбками, но для одного раза непринципиально).

Аквариум стоит прямо на улице. Перед процедурой из салона вышел таец с тазиком и омыл ноги наши, яко же и Господь омывал ноги ученикам своим. Чистые конечности мы внесли в аквариум. Первые ощущения - ужасно щекотно!.. Мелкие рыбёшки с аппетитом набрасываются на ноги и довольно ощутимо пощипывают. Со временем их энтузиазм сходит на нет, слабейшие из них, отведав кожаный панцирь моих пяток, попытались переключиться на более мягкие участки, другие, насытившись, отвалились к стенкам аквариума. Представляете, чем пахнет их отрыжка?..

В целом могу сказать, что процедура привлекательна скорее своей экзотичностью, чем полезностью. Принципиально на ногах ничего не изменилось, и больше мы к услугам фиш-пилинга не обращались. Чего не скажешь о тайском массаже.

Цены на тайский массаж везде примерно одинаковые (300 за обычный, 400 за более специализированный - ноги, спина, шея), можно не пробовать найти более дешёвый. Нас вполне устраивал массаж у Виктории, там мы его и брали каждый день.

Итак, мы поднимаемся на второй этаж. В охлаждаемом помещении стоят штук десять топчанов, которые массажистки иногда прикрывают шторками, если массируют разнополых пациентов, но не всегда.

Клиент, раздевшись до белья, ложится на живот, его накрывают махровым полотенцем, и начинается действо. Сначала девушка на карачках начинает медленно продвигаться по вашим ногам, упираясь коленями в мышцы. Потом слезает с ног и начинает давить руками те же мышцы, поднимаясь всё выше, пока наконец не схватит руками вашу попу, причём совсем не эротично. Насладившись разминанием мягких мест, она переходит к спине. Так же давит на мышцы по нескольку секунд, потом на позвоночник до хруста. Затем надаёт вам по шее, как жена-мегера подвыпившему мужу, и примется за ваши мозги.

Мои мозги, к счастью, находятся в прочной черепной коробочке, которую девушке не удалось разрушить сильными надавливаниями пальцами на затылок. Не теряя надежды, она попыталась оторвать мою голову, потянув её вверх. Но моя шея - это вам не какая-нибудь китайская подделка, выдержала испытание безукоризненно.

Неудача не остановила эту фурию от народной медицины. Она принялась отламывать шею от плеч, раздвигая их с помощью локтей. Шея хрустела, но так и не сломалась! Качество, проверенное временем!

Разочарованная массажистка сдаётся и протягивает нараспев первое из пяти знакомых ей английский слов: "Тёоооооорн!" (Повернитесь). Разворачиваюсь. Под голову мне кладут подушечку, но я на неё не попадаю. Поэтому слышу второе английское слово: "Ап!" (Выше!) Меня так же накрывают полотенцем, да ещё и маленькое полотенце набрасывают на глаза. Что уж там такое не было предназначено для моего взгляда, осталось для меня загадкой.

Не получая визуальных впечатлений, сосредотачиваюсь на тактильных и звуковых. Если девушка не катает ваши мышцы поперёк кости, то массаж довольно приятен. Когда рядом работают две массажистки, они непременно начинают между собой тихую болтовню. Их негромкое мяуканье убаюкивает, как кошачье мурлыканье. Но даже и одна девушка не всегда молчит, а часто подпевает доносящимся постоянно из динамиков плавным тайским песням.

Теперь она снова начинает обрабатывать ноги. Девушка встаёт своими ногами на ваши голени и бёдра, руками хватается за металлическую перекладину над топчаном и начинает медленно ходить по вашим нижним конечностям. Какое счастье, что все они мелкие. Точнее, почти все. Но об этом позже.

Вдоволь прогулявшись по моим ногам, как по челябинской Кировке в солнечный день, она внезапно спускается и уверенным движением рук пережимает паховую артерию. Оппа! Начинаешь чувствовать биение крови там, где пульс обычно не щупают. Но на что не пойдёшь ради здоровья!..

Перед тем, как оставить ноги в покое, девушка начинает отрывать на них пальцы. Сначала медленно, до первого хруста, потом резко, производя при этом странный щелчок.

После ног она обращается к рукам. В принципе, почти всё так же, только ходить по моим верхним конечностям она не рискует, ограничиваясь лишь растиранием, похлопыванием и выламыванием рук из суставов.

Далее следует третье волшебное слово: "Сииииит!" (Садитесь). Сажусь. Юная садистка размещается сзади и начинает делать то, что мне не удавалось со школы: придавливать мой корпус к ногам. Не тут-то было! Мы, советские, народ несгибаемый! "Хи-хи-хи!" Смейся, смейся, сатана!..

Напоследок народный лекарь растирает мне переносицу и виски, а также большими пальцами пересчитывает через щёку зубы в моём рту (могла бы и просто спросить, но не знает, как это по-английски).

На этом всё. Следует четвёртое английское слово: "Океееееей!" Одеваюсь. Чаевые не обязательно, но она так старалась, что даю ей двадцатку. Перед тем, как взять деньги, она молитвенно складывает ручки и кланяется (мне, как клиенту, это очень приятно, надо научить делать также наших продавцов и сферу услуг). Бормочет по-тайски благодарность, провожает до выхода и заключает этот час финальным словом "Бааааай!"

Один раз мы с женой выбрали разные массажи: она осталась на первом этаже для массажа ног, меня же забрала худенькая мелкая тайка на второй этаж для обычного. Как всегда, она шла позади фаранга (белого господина), я же привычно шёл к знакомой комнате. Вхожу, начинаю раздеваться, заодно оборачиваюсь, чтобы спросить, куда мне лечь, и вижу. вижу рядом с собой рослое существо с фигурой кавалергарда, но девичьим бюстом под белой футболкой и как бы по-женски убранной головкой на могучих плечах. Оторопев, забываю, что хотел спросить. Существо мило улыбается и жестом приглашает меня пройти на ближайший топчан. Нет, я человек толерантный, и всегда был против преследования геев и трансвеститов!.. Но толерантность моя заканчивается там, где начинается тет-а-тет или вовсе физический контакт. А тут меня зовут на топчан.

Внутренне сжимаюсь, но следую по указанному маршруту. В комнате больше никого нет. Ну хоть бы кто-то зашёл!!! Ложусь лицом вниз. Чёрт его (её?) знает, какие гормоны сейчас преобладают в этом мускулистом теле?.. А ну как я ему (ей?) приглянулся.

А массажист, между тем, хватает меня за ноги и уверенно раздвигает их. Мама!!! Напрягаюсь, как пружина, готовый тут же взвиться соколом и смыться. Если будет удерживать, врежу ему по морде. Я так просто не дамся!

Но существо не проявляет к моему телу иного интереса, кроме профессионального. Массирует точно так же, как и девушки, даже наступает ногами с той же силой. Только не говорит ни слова. Всё общение исключительно с помощью жестов. Постепенно я успокаиваюсь, но напряжение так и не спадает.

С облегчением дожидаюсь конечного похлопывания по плечу, заменяющего "Океееее", в спешке одеваюсь и вылетаю на улицу расплачиваться. Там сидят и болтают моя жена и Виктория. Молча протягиваю деньги. Сложенные ладошки, поклон, деньги приняты. Вежливый вопрос:
- Как вам Лили?

Предельно сухо отвечаю:
- В следующий раз я предпочёл бы, чтоб меня массировала настоящая девушка.

Вижу широко раскрывающиеся глаза жены.
- О, извините, я не знала, что вам не нравятся леди-бой! - смущается Виктория.

До жены начинает доходить, и она заливается диким смехом. На весь вечер тема для наших разговоров была обеспечена!..

...На следующий день жена выбрала массаж лица. Виктория, вероятно, опять не знала об отношении жены к трансвеститам, и подсунула ей Лили. А жена у меня тоже толерантный человек, и не смогла отказать. В общем, у меня был прекрасный повод отыграться этим вечером. Но я не злопамятный.

Настал первый день наших экскурсий. Поехали в национальный парк Као-Лак на материке. Встали к семи утра, забрали на ресепшн сухпайки. Вскоре подъехал микроавтобус Тойота (впредь нас всегда забирали именно такие). Не говорящий совсем по-русски, и почти не говорящий по-английски водитель поездил с нами с часок по отелям, собирая компанию. Набив машину экскурсантами, он отправился на трассу, где подсадил ещё и нашего гида Злату. "Я из Татарстана", - представилась она. Ну что ж, бывает.

Злата - рыжеволосая девушка лет двадцати с небольшим. Спрашиваем её:
- Вы говорите по-тайски?
- Нет, что вы! Я и по-английски-то не очень.

Хорошенькое начало! Ладно, история Таиланда меня мало интересует, это не Европа и не Америка. Об экономике я более осведомлён, а если что и не знаю, так посмотрю в интернете. Мне важнее сейчас не слушать, а посмотреть на природу региона влажных тропических лесов.

Но Злата пытается соответствовать. Она изо всех сил старается вспомнить несколько заученных фраз об истории. Когда память подводит, она обращается к своей потрёпанной записной книжечке. Но это спасает не всегда. Как следствие, наружу вылезает "русский король Николай III" (ну почему третий-то???), имевший некие контакты с местным монархом конца позапрошлого века, позволившие предотвратить захват Сиама (старое название Таиланда) Францией (надо это ещё проверить.).

Первая остановка: мост через пролив, соединяющий остров Пхукет с материком (на самом деле, сходить в туалет). Выходим, разминаем ноги. Мост не очень длинный, не более километра, смотреть почти не на что. Тем не менее, немного фотографируем. Перед посадкой в Тойоту ещё немного говорим со Златой о ней самой. Оказывается, она путешествует по миру с некоей компанией, подрабатывая в местах пребывания. Таким образом были посещены Центральная Азия и Китай. Месяца через три она планирует тронуться в путь дальше. Как всё сейчас просто! Без знания языка и без денег люди ездят по белу свету.

Садимся в машину. А следом уже полноценный объект: буддистский пещерный храм Суван-Каха. Рядом с пещерой бродят сотни полудиких обезьян, выцыганивая у туристов перезрелые бананы, которые, к слову, тут же продаются по спекулятивной цене 50 бат за небольшой пакетик.

Злата сказала, что обезьяны здесь прирученные, но когда жена попыталась погладить одного мартына, умилившись его грустными карими глазками и маленькой пушистой лапкой, он моментально окрысился и даже сделал ложный выпад в сторону протянутой к нему руки. Урок супруге был хороший: нельзя доверять таким "родственничкам".

Далее следуем в пещеру. Вход 20 бат, не деньги. Тем более, оно того стоит. Первый "зал" пещеры является ритуальным. Здесь много изваяний святых, молельни с подношениями и большая позолоченная статуя лежащего Будды. Пахнет дымом ароматических палочек. Поднявшись чуть наверх, попадаем на промежуточную площадку, с которой есть выход наружу и проход во второй "зал", уже менее подходящий для храма из-за своего неудобного рельефа, но более привлекательный для любителя чудес природы. Нависшие сталактиты и торчащие сталагмиты, причудливые наросты на стенах и разноцветные "плафоны" на "потолке", - всё это смотрится очень здорово.

Можно подняться по тропинке наверх, чтобы оттуда сделать хорошие снимки. В одном месте тропинка вовсе превращается в крутой, почти вертикальный подъём, под силу не каждому. Но зато там, наверху, самый лучший вид. Дальше тропинка исчезает, а вглубь уходит чрезвычайно узкая и неосвещённая расщелина, которую я покорять уже не стал, хотя бы потому, что осветительных приборов со мной не было, а перспектива застрять где-то в ней показалась недостаточно притягательной.

Выбираемся наружу. Есть ещё несколько минут до отправления. Осматриваем небольшой внешний храм, ярко расписанный, но закрытый. Водитель начинает созывать всех в микроавтобус. Но перед тем, как войти в него, всех обязывает вытереть ноги о траву: помёт обезьян отличается повышенной скверной для религиозного водилы. Вот скажите мне, где логика? Почему наступив в какашку, допустим, слона, я с полным на то основанием могу забираться в салон хоть с ногами на сиденье? А неся (теоретически!) фекалии храмовых животных на подошвах обуви, я вынужден долго вытирать их об траву, которую до меня уже обтирали тысячи туристов, оставляя на ней, между прочим, упомянутые отходы жизнедеятельности! Ладно, списываем всё на неподвластные западному разуму особенности восточной этики.

Теперь едем по живописным местам. Мимо проплывают великолепные пейзажи: странные горы, растущие из равнины вертикально, как зубы в челюсти гигантского дракона. Всё покрыто густыми джунглями.

Выходим у мини-зоопарка. Там содержится местная экзотическая фауна, часть из которых, по словам Златы, приютили травмированными или осиротевшими после знаменитого цунами 2004 года. Впрочем, я не разглядел здесь больных животных. Были сухопутные черепахи, крокодилы, "разговорчивые" выдры, пугливый крошечный водяной олень, знаменитый "производитель" самого дорогого в мире кофе - лувак, павлины, какие-то носатые птицы вроде туканов, агамы и прочая живность. На мини-зоопарк мы потратили минимум времени.

Следующая остановка - плантация гевеи и прогулка на слонах. Вообще, гевея, или каучуковое дерево, - основное растение в этих местах, как оливки в Греции или финики в Египте. Это такое тонюсенькое деревце, вырастающее метров до двадцати-тридцати. Ветки начинаются у самой верхушки, а ствол совершенно голый. Вот это ствол и подсекают периодически, подставляя под ранку воронку и ёмкость, куда набирается млечный сок, при растирании в пальцах образующий мелкие комки каучука. Само дерево красотой не обладает, зато древесина его прочная и имеет очень красивую фактуру, поэтому её используют для изготовления всяких поделок и посуды.

Между деревьев носятся длинноногие поджарые куры, не очень активно пытаясь избежать внимания такого же худющего петуха, ярко раскрашенного, как Филипп Киркоров.

Один слон на привязи выполняет роль обезьянки на плече у ялтинского фотографа: с ним надо сняться за пятьдесят бат. Строго за такую таксу он поднимает будущую модель (как правило, женщину) хоботом и удерживает до тех пор, пока муж не сфотает её в трёх-четырёх ракурсах.

Остальные слоны катают предыдущую группу, и Злата пока уводит нас на показательные выступления четырёхлетнего слонёнка. Он ещё маленький, любопытный и забавный. Крутит хоботом обруч, по какой-то тайской команде (вероятно "Голос!") смешно произносит "А!" и играет токкату и фугу Баха (шучу, конечно) на губной (наверно, точнее, хоботной) гармошке. После чего всех желающих смачно целует взасос в щёку. Восторгу публики не было предела, чем слонёнок не преминул воспользоваться: собрал своим длинным шнобелем чаевые. Уже потом, катаясь на взрослых животных, мы видели не менее уморительную сценку: слонёнок, скучая один в ожидании очередной группы туристов, развлекал себя танцем: ставил одну заднюю ногу за другой, приседал, потом то же проделывал с другой ногой.

Настало время трека на слонах. Для удобства оседлания этих лихих скакунов создана деревянная площадка, высотой метра три. Там необходимо разуться. На животном поперёк стоит лавочка, куда можно сесть вдвоём и пристегнуться цепью, как на чёртовом колесе. На шее транспортного средства сидит погонщик - в нашем случае это щербатый мужик лет сорока в камуфляжном костюме. Трогаемся. Погонщик чуть знает по-английски. Представляет свою животину: слониха Кантон, лет тридцати от роду. Кантон неспешно шествует по тропинке, но нас наверху болтает из стороны в сторону. Спуск к реке. Элефант без остановки продолжает шествие, мы же едва удерживаемся, ибо на спуске голова скотины оказывается гораздо ниже задницы.

Таец добавляет адреналину, "испуганно" вереща при каждом таком экстриме: "Мамма миа!!!". Через несколько минут мы, тем не менее, привыкаем к поездке и успеваем наслаждаться роскошными окрестностями. Фотографируем всё подряд. Весёлый погонщик предлагает заснять нас верхом. Забрав мой фотоаппарат, лихо спрыгивает на землю, оставив нас с животным наедине. А я так и не заучил необходимые команды управления. В голове вертится "Земля, прощай! В добрый путь!", хотя чувствую, что это не поможет. К счастью, слониха покорно ждёт, пока наш разносторонне развитый спутник проводит фотосессию. Но вот он что-то промяукал, и наша трёхтонная туша двинулась в одной ей известном направлении.

Скачки по джунглям на неуправляемом иноходце не были мною запланированы, но что делать - не знаю. Между тем, слониха, сделав несколько шагов, останавливается. Оказывается, её хозяину нужен был иной ракурс для съёмки фарангов. В общем, всё обошлось. Завершаем прогулку у той же деревянной конструкции. За свои внеплановые услуги погонщик ничего не просит (разительное отличие от египетских бедуинов), но теперь уже мы сами протягиваем ему монетку в пять бат. Ладошки к подбородку и поклон.

Немного перекусываем под навесом местными печеньками и запиваем кто колой, кто кофе. Рядом с навесом развлекает путешественников молоденькая самочка гиббона. Злата предупреждает, чтобы дамы держались от неё подальше: она любит только мужчин и чрезвычайно ревнивая. Так и происходит. Обезьянка прыгает на руки мужикам, позирует с ними, строит глазки.

Я не в силах устоять перед таким искушением и тоже подхожу к ней. Гиббоночка запрыгивает мне на руки, обнимает за шею, пытается отобрать фотоаппарат (хочет снять меня на память?), но тот привязан к моей руке и не поддаётся. Однако я и сам не прочь заснять такой порыв нежности и пытаюсь передать фотик жене. Что произошло в следующий момент я не сразу понял. Какой-то рывок примата, резкая боль в левой руке, и - семикилограммовая мохнатая тушка сидит на своём насесте, крепко вцепившись в него длиннющими руками. Я подумал, что в момент прыжка она случайно ущипнула меня "нижней рукой", но осмотр повреждённого места показал наличие следов укуса, слава богу, не до крови. Вот ведь чёртова ревнивица. Чего она взбеленилась? Кажется, я не обещал на ней жениться.

Маленький инцидент не смог омрачить впечатление от этого места. Двигаемся дальше. До речушки, на которой у нас намечен, с позволения сказать, рафтинг. Это слово не совсем соответствует привычному для туриста понятию, о чём мы уже осведомлены. Нам предстоит получасовое путешествие на бамбуковых плотах по узкому руслу под нависающими стеблями бамбука и прочих тропических представителей флоры. Плотом управляют худощавые молодые тайцы. От нас же требуется спокойно сидеть и пытаться достичь нирваны. Нирваны мы всё-таки не достигли, но в прохладном омуте искупались с разрешения "капитана". Релакс полнейший: птички летают, цикады трещат. В конце импровизированной регаты нас ждёт столовая с комплексным обедом. Дают вкусный тайский рис, неизменные морепродукты, салат, фрукты и фанту с чаем.

Теперь впереди нас ждёт поездка на небольшой водопадик. Водопад высотой метров пять, не более. Ему далеко до Анхеля или Виктории, но он достаточно живописен благодаря богатой зелени вокруг и чёрным камням, по которым он стекает. Несколько человек купаются в маленьком озерке, образованном потоком воды. Вода вроде не холодная. Пофотографировали и поехали дальше.

Последний пункт нашего путешествия - черепаховая ферма. Раньше здесь находилась американская военная база. Но когда военное противостояние великих держав сошло на нет, США сочли расточительством содержать за океанами базу в отсутствии реального противника и передали её тайцам. Те поначалу с радостью приняли её на свой баланс, разместили там своих солдат. Но королевство тут небогатое, врагов вроде бы тоже нет, а содержать базу на что-то надо. Тут случилось цунами, разрушившее близлежащий пляж, на котором размножались приплывавшие со всего света черепахи. И правительство приняло соломоново решение: часть базы отдать под разведение черепах, а деньги на содержание их и солдат собирать с туристов, которым этих самых черепах и демонстрировать.

Пока получается. Работники фермы собирают черепашьи яйца, выдерживают их в инкубаторах; вылупившихся черепашат, 90% которых в природе гибнут по пути к морю, подращивают в бассейнах и уже повзрослевших выпускают в океан. Можно понаблюдать за 15-дневной малышнёй и за месячными "подростками". Отдельно плавают несколько крупных особей (может, производители?), одна из которых с откушенным, вероятно, в детстве боком.

Недалеко от фермы на земле валяется военный катер. Рядом мемориальная табличка гласит, что сюда его выбросило цунами. Катер решили оставить, как памятник жертвам стихии.

Достаточно насыщенный получился день, несмотря на скудость информационного сопровождения. Мы были довольны.

Очередной день посвятили собственным поездкам по "злачным местам". В качестве оных были избраны ферма орхидей и ферма бабочек. С утра, позавтракав и искупавшись в море, пошли ловить тук-тук. На главной улице, идущей вдоль пляжа, есть несколько точек, где паркуются официальные тук-туки. Подходим к первой попавшейся и объясняем, что нам нужна ферма орхидей: "оркидз фарм". Босс точки понимающе кивает головой и пишет на калькуляторе цену: 300 бат. Немного странно, что человек, не знающий английских числительных, точно знает, куда нас везти. Беру у него калькулятор и пишу: 200. Он без проблем соглашается, чем ставит меня вообще в ступор. А поторговаться?.. Что-то тут не так. "Оркидз фарм?" - повторяю. "Ес, ес!".

Ну и ладно. Гиды говорят, что здесь безопасно, и такого, чтоб кого-то увезли, покалечили или убили, не бывает. Садимся в тук-тук и едем. Надо заметить, что тайский тук-тук сильно отличается от индийского. Если там это мотоцикл с консервной банкой сверху, в которой тесновато и вдвоём, то здесь тук-тук - это почти полноценный автомобиль, в котором могут разместиться до шести человек, правда, без кондиционера, но и без окон, что вполне кондиционер заменяет.

Сомнения наши оправдались: через пять минут довольный водила останавливается у отеля "Оркидз Гарден". "Ноу, ноу!" - орём, - "нам надо оркидз фарм!!!" Он ни бельмеса не понимает. Видя, что осчастливленные им фаранги не желают покидать машину, он решает, наконец, позвонить боссу и отдаёт трубку нам. Босс, как вы помните, ангийски нихт ферштейн тоже. В трубке раздается мяуканье в соответствии с фонетическими правилами музыкального тайского языка. Несколько минут такого контакта ни к чему не привели. Тут нас осеняет. "У вас есть карта?" - "Донт андэстэнд" Карту находим сами в кармашке машинки. Быстренько отыскиваем расположение фермы и тыкаем пальцем незадачливому шофёру. "О, ес, ес!" Ну, наконец-то!

Путь до фермы занял уже минут двадцать, но извините, это не наша проблема. У фермы расплачиваемся с ним и собираемся уходить, но он пытается нам что-то объяснить. С трудом понимаем его объяснение на пальцах: он хочет нас дождаться и отвезти обратно (то есть в деньгах не прогадал). Подумав, мы решили предложить ему иной вариант: он дожидается нас и отвозит на ферму бабочек, потом обратно. Он позвонил боссу, видимо, получил добро, потом после некоторой торговли мы сошлись на сумме 500 бат.

Ферму бабочек держит немка из Гармиш-Партенкирхена. Немного поболтали с ней, в том числе порадовали её своим небогатым немецким. Вход стоит 200 бат, это включае