Кольцо мечты: Каталония, Пиренеи и Коста-Брава - по обе стороны границы. Часть 2

==================================== ДЕНЬ 1: От БЕСАЛУ до ВИЛЬФРАНША-ДЕ-КОНФЛАН ====================================

Бесалу стал лишь вступлением, лёгкой закуской, аперитивом нашего путешествия. А уже следующий день оказался (собственно, как и предполагалось, и даже планировалось) самым напряжённым, насыщенным и длительным во всей поездке: как по километражу, так и по числу посещённых мест. И самым "непогодным": после обеда и до самого вечера практически на всём маршруте обещали дожди, причём совсем не кратковременные. Это, естественно, не радовало, но особым выбором мы не располагали, поэтому оставалось только надеяться на лучшее и ... вполголоса просить об этом наших ангелов 

 , частенько помогающих нам в этом (и не только !) вопросе 

 .


<<<<<<<<<< -------------------------------------- КАСТЕЛЬФОЛЬИТ-ДЕ-ЛА-РОКА -------------------------------------- >>>>>>>>>>

После недолгого переезда от Бесалу (совсем "рукой подать", если на машине) мы обнаружили на своей машине "зайца". Не хвостатого-ушастого, а того, который путешествует без билета и разрешения 

 :

Своей растущей популярностью небольшое пуэбло Кастельфольит-де-ла-Рока (Castellfollit de la Roca) обязано живописному ландшафту, вокруг которого и внутри которого оно расположено. Старая часть городка протянулась примерно на километр вдоль узкой базальтовой скалы высотой около 50 метров. Со стороны город напоминает крепость (была ли она там на самом деле - на этот счёт точных сведений не сохранилось; тем не менее, крепость присутствует на городском гербе) - отсюда и происходит по одной из версий его название (Castello-follito), что в переводе с каталонского означает "крепость-лист" (намёк на форму скалы, отдалённо напоминающей вытянутый лист дерева).

С высоты церковной колокольни структура городка-деревушки (здесь проживают чуть более 1000 жителей) становится ещё более ясной: пара улочек, сходящихся на площади у церкви, вдоль которых теснятся, как будто налезая друг на друга, старые дома, построенные из местного камня вулканического происхождения (уж в чём в чём, а в стройматериалах здесь недостатка не было !):

Интересно, какие ощущения возникают вон на том балкончике (видите его ?) над обрывом 

 :

Шаг влево, шаг вправо – и всё: пропасть… 

 

Хотя самые живописные виды Кастельфольита (уточняющее окончание "-де-ла-Рока" было добавлено сравнительно недавно для точной идентификации, поскольку в Каталонии есть несколько пуэблос с таким названием) получаются со стороны, в самом городке тоже встречаются довольно красивые и атмосферные местечки:

Как обычно в маленьких городках, все дороги (а их здесь всего раз-два и ...всё) ведут к церкви, расположенной почти на самой оконечности скалы:

К нашему удивлению, церковь была не только открыта, но даже имелась возможность подняться, причём бесплатно 

 (при желании на выходе можно было оставить пожертвование произвольного размера, что мы потом и сделали), на колокольню. Ну а помещение самой церкви используется для различных экспозиций:

Кстати, к любопытным фактам из истории Кастельфольита можно отнести наличие здесь Музея истории вьетнамской войны, считающегося уникальным в Европе, и единственной в Испании действующей поныне базальтовой каменоломни.

Будучи на авто, не надо бояться заезжать в сам городок 

 : большая грунтовая (и бесплатная !) парковка расположена всего в 50 метрах от старых кварталов, откуда уже рукой подать до церкви.

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- САН-ЖОАН-ЛЕС-ФОНТС ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

В городок Сан-Жоан-лес-Фонтс (Sant Joan les Fonts) мы заехали ненадолго и по пути, чтобы посмотреть средневековый монастырь и красивый вид, который я случайно "откопал" во время глобальных "землеройных работ" 

 по подготовке путешествия: неоготическая церковь на фоне очередного старинного каменного моста.

Одноимённый монастырь Сан-Жоан-лес-Фонтс, а точнее - оставшаяся от него монастырская церковь, расположен на окраине городка на излучине протекающей здесь реки (кстати, тоже Флувии - той самой, через которую перекинут знаменитый мост в Бесалу). Всё-таки умели средневековые монахи выбирать для своих обителей не только уединённые, но и живописные уголки, способствующие созерцанию, размышлению и медитации - как бы это действо ни называлось в разных религиях 

 .

К сожалению, изнутри монастырь был закрыт 

 : его часы работы предоставляют слишком мало манёвра для осмотра интерьеров, судя по фото из инета, весьма впечатляющих (не с точки зрения какого-то особого убранства, а по сохранившемуся здесь духу давно прошедших времён).

Ещё одно красивое, можно сказать, "открыточное" место в Сан-Жоане - сравнительно новая церковь, возвышающаяся на берегу реки, а перед ней - средневековый романский мост, построенный, конечно же, тоже из вулканического камня, в избытке имеющегося здесь как память о буйном геологическом прошлом этого региона:

Городские окраины напротив моста:

  <<<<<<<<<< ---------------------------------------- САН-ЖОАН-ДЕ-ЛЕС-АБАДЕССЕС ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Многие городки предгорных Пиренеев, будь то в Каталонии, Арагоне или во Франции, имеют две основные достопримечательности: старую церковь (или монастырь) и средневековый, зачастую горбатый, мост. Могу понять тех, кого это не слишком мотивирует, но нам такие вещи очень нравятся 

 , поэтому проехать мимо городка с длинным названием Сан-Жоан-де-лес-Абадесес (Sant Joan de les Abadesses), тем более, что дорога всё равно вела через него, мы не могли.

Честно говоря, проезжая мимо отворота, ведущего на Бегет и Кампродон, я смотрел на него с большой тоской 

 , но к тому моменту мы уже приняли неоднозначное и, признаюсь, самое трудное (но вполне сознательное) в этой поездке решение: сэкономить на этой петле время с учётом погодных прогнозов и добавленного уже почти в самом конце подготовки Керальбса - некоей альтернативы (вполне достойной, как показало будущее) Бегету, который было жаль больше всего 

 . Что касается Кампродона, то после более плотного изучения он всё же оказался городом одного вида (опять же мост на фоне церкви), и отказаться от него было намного проще.

Так или иначе, но остановка в Сан-Жоан-де-лес-Абадесес напрашивалась сама собой. Здесь нас прежде всего интересовали один из самых старых в Каталонии монастырей (его название опять же совпадает с названием самого городка), аббатский дворец и .. да-да, ещё один мост ! 

 


Монастырь, первоначально известный как Сан-Жоан-де-Риполь, был основан в 9 веке графом Вифредом Волосатым - легендарной личностью в каталонской истории, с именем которого предания связывают появление полосатого красно-жёлтого флага, а первой аббатисой стала его дочь Эмма. В течение столетия вплоть до образования монастыря Sant Pere de les Puelles в Барселоне он был единственным крупным женским монастырём в Каталонии.

В начале 11 века богатые монастырские земли стали поводом для серьёзных разборок. С подачи графа Бесалу некоего Бернарда Талаферы в Рим был отправлен донос о неподобающем поведении монахинь. Так ли это было на самом деле - известно лишь Всевышнему, но поскольку бумага была подписана имевшим большой авторитет аббатом Олива (основателем монастыря Монсеррат), к ней отнеслись серьёзно. Всего через месяц папа Бенедикт VIII издал буллу, обвиняющую монахинь в плотских грехах и постановляющую распустить общину монастыря и организовать в его стенах новое духовное сообщество. Несколько столетий спустя эта история стала основой одной из самых знаменитых легенд Каталонии - о графе Арнау, о которой я расскажу чуть позже.

Монастырская церковь, которую мы видим сегодня, была построена в 12 веке. Правда, до наших дней не сохранились романский клуатр и колокольня, разрушенные во время землетрясения 1428 года.

Как и во многих прочих сооружениях романского стиля, капители колонн с внешней стороны монастыря украшены самыми разыми барельефами. Стоит начать их рассматривать – и оторваться уже очень трудно 

 . Хотя разобраться в их символизме, на первый взгляд представляющимся простым полётом фантазии, практически невозможно 

 .

Нам понравились церковные интерьеры - из тех, про которые говорят, что они сохранили дух времён 

 :

Одно из главных сокровищ монастыря – деревянное ретабло главного алтаря, изображающая Снятие с креста, известное как «Святейшее таинство» (Santíssim Misteri). Оно датируется 1250 годом, и все фигуры, за исключением распятого разбойника Дисмаса, являются подлинными. 

Ретабло двух боковых алтарей, посвящённые Св. Августину и Белой Богородице (Santa Maria la Blanca):

После землетрясения монастырь реконструировали, в частности, в нём появился новый, теперь уже готический клуатр, а рядом с церковью - аббатский дворец.

Что касается дворца, то самой интересной его частью для нас оказался совсем крошечныйвнутренний дворик:

  Ещё одна местная достопримечательность - горбатый каменный мост - был построен в 15 веке на месте прежнего, разрушенного тем же землетрясением 1428 года. Его огромный полукруглый пролёт считается самым большим на всём Пиренейском полуострове. Так это или нет, но выглядит мост просто потрясающе ! 

 

Вид на другую сторону моста:

Как и в Бесалу, недалеко от старого моста пролегает новый, современный - и он не столько контрастирует со старым, сколько создаёт вместе с ним на удивление гармоничный пейзаж:

Старый город Сан-Жоан-де-лес-Абадесес трудно назвать старым в привычном смысле этого слова. Даже главная площадь Пласа Майор, созданная в незапамятные времена (известно, что ещё в 1230 году сам король Хайме I, вошедший в историю как Завоеватель, дал высочайшее разрешение на проведение здесь еженедельного рынка), имеет вполне современный вид, хотя в аркадах её домов ещё сохранился неуловимый дух готического средневековья:

Напротив аббатского дворца на Площади аббатисы Эммы (той самой дочери Вифреда Волосатого и первой настоятельницы монастыря) можно видеть фонтан, появление которого на этом месте имеет любопытную историю. Он был подарен городу мексиканским правительством в память о том, что уроженец Сан-Жоан-де-лес-Абадесес Хайме Нуно-и-Рока (Jaume Nunó i Roca) стал в 1854 году автором национального гимна Мексики.

Недалеко от старого моста можно увидеть живописные остатки церкви Св. Павла (полное название - Святых Иоанна и Павла), построенной в 12 веке и на протяжении семи столетий бывшей главной церковью города. За это время она неоднократно повреждалась и восстанавливалась, последний раз - в барочном стиле. После того, как в 19 веке церковь Св. Павла перестала быть приходской, городские власти приняли оригинальное и, на мой взгляд, очень красивое (поскольку северная континентальная Каталония и барокко - это как 2 шнурка разных цветов на одной паре обуви 

 ) решение 

 : снести все поздние надстройки и оставить сохранившиеся от первоначального строения романские конструкции. Что и было сделано - и сегодня церковь Св. Павла является настоящим памятником каталонской романики, доминирующей в старинной архитектуре в этой части Испании.

Главный интерес представляет классический романский портал, на тимпане которого изображён Христоc c Первоапостолами:

За сохранившейся колокольней бывшей церкви раскинулась небольшая и очень зелёная площадь (вообще по числу растительности предпиренейская Каталония не уступает знаменитому "зелёному поясу" España verde, традиционно включающему в себя Галисию, Астурию, Кантабрию и Страну Басков). В её центре находится фонтан с колонной, которую венчает фигура некоего вооружённого кабальеро, сидящего верхом на лошади. На первый взгляд может показаться, что сия скульптура посвящена какому-нибудь монарху или полководцу, "огнём и мечом" отстаивающего независимость родного края 

 . Однако нет - статуя олицетворяет знаменитого графа Арнау - героя, возможно, самой популярной в Каталонии легенды. 

Согласно ей (существует множество вариантов, различающихся незначительными подробностями, но в целом сводящимся примерно к одному и тому же; одна из них приведена на сайте "www.barcelona-costabrava.com"), граф Арнау происходил из знатного и богатого рода, владел многими землями и крепостями в районе Риполя и слыл храбрым и умелым воином, не раз сражавшимся с маврами. Но имел он и другую славу - Дон Жуана своего времени - за неуёмную страсть к женщинам и молоденьким девушкам. Одна из них укрылась от преследований графа в монастыре Сан-Жоан-де-лес-Абадесес. Арнау так и не добился от неё взаимности, но сумел соблазнить настоятельницу и даже уговорил её на побег из монастыря. Однако на рассвете в лесу нашли их растерзанные тела. В народе пошёл слух, что на них напали собаки самого графа.

Грехи Арнау (самое интересное, что, как гласит предание, не столько за распутство, сколько за недоплату своим работникам) не остались без последствий. Смерть не принесла ему покоя: каждый год в ночь на праздник поминовения усопших он поднимается из могилы, а вместе с ним - его егеря и слуги с лошадьми и сворой чёрных собак. Под собачий лай и топот конских копыт они скачут, сметая всё на своём пути, из ноздрей и рта чёрного графского коня извергается пламя - и горе тем, кто окажется на дороге этой адской гонки 

 (нечто подобное было показано в старом фильме «Дикая охота короля Стаха») ! Но к исходу ночи всё заканчивается одним и тем же: собаки вновь набрасываются на графа и снова разрывают его в клочья. Историки, кстати, до сих пор спорят о достоверности персоны Арнау, а одна из доминирующих версий причисляет его к реально существовавшему каталонскому роду Матаплана. И, конечно же, как и во всякой легенде, здесь много символизма: к примеру, огнедышащий конь олицетворяет страсть, а чёрные собаки, разрывающие графа - её порочность и греховность.

А сегодня мы можем видеть грешного графа Арнау в городке Сан-Жоан-де-лес-Абадесес возле старой церкви Св. Павла - вот такое странное соседство получается... 

 

Ещё несколько не вошедших в «тематические» разделы фото городка Сан-Жоан-де-лес-Абадесес:

...Первые капли обещанного дождя застали нас ещё на мосту. Правда, пока их оказалось немного, но одного взгляда на потемневшее затянутое небо (а каких-то минут 40 назад ещё вовсю светило солнце 

 ) хватило, чтобы понять: к сожалению, прогноз сайта tutiempo и в этот раз сбудется 

 . Серьёзный дождь начался сразу же, как только мы погрузились в машину, и дальше наш путь опять, как и накануне, лежал в сторону самых серых и самых неуютных туч. Впереди были Пиренеи, и именно по ним погода предсказывалась самая нерадостная 

 .   <<<<<<<<<< ---------------------------------------- КЕРАЛЬБС ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Друзья, позвольте представить вам одну из "жемчужин" нашего путешествия 

 , городок, находке (признаюсь, настолько же случайной, сколь и удачной 

 ) которого я очень рад.Керальбс (Queralbs) - маленькое пуэбло, буквально угнездившееся на склоне одного из холмов пиренейских предгорий. Такое расположение отразилось и на структуре города: несколько его улиц протянулись одна над другой по принципу террас. 


Нам опять повезло: когда мы приехали в Керальбс, дождь, недавно прошедший здесь и, судя по лужам, явно неслабый, прекратился. И хотя, глядя на небо, было очевидно, что такое затишье продлится недолго, мы радовались даже такой небольшой паузе. Вообще надо отметить (хотя моя сеньорита и не разделяет это мнение), что хотя я совсем не "человек дождя", вот такие каменные городки мне очень нравятся именно в пасмурную и даже мокрую погоду (правда желательно, чтоб при этом ничего не лило за шиворот 

 ). Так что непогода если что и "подмочила" нам, то только в части несостоявшейся поездки в долину Нурия (об этом я скажу чуть позже). В остальном же прогулка по Керальбсу оказалась великолепной, впечатления - прекрасными, а один из лучших в этом путешествии обедов окончательно оставил Керальбс в нашей памяти в числе несомненных "топов" 

 .


Вот отсюда мы входим в городок … и сразу попадаем в сказку 

 :

Как и во многих пиренейских пуэблос, практически все дома в Керальбсе (по-моему, за исключением лишь местного айюнтамьенто) построены из тёмно-серого камня, что кому-то может показаться мрачноватым, но по мне - наоборот, создаёт особый шарм, особую атмосферу, во-первых, свойственную этому региону, а во-вторых, неподвластную течению времени. Приметы 21-го века встречаются здесь намного реже, чем в равнинных городах из-за отсутствия припаркованного на улицах транспорта, причины чего совершенно понятны.

А вот и явно выделяющееся на общем фоне аюнтамьенто:

Керальбс не просто удивляет, не просто восхищает. Он впитывает тебя (а ты – его), обволакивает своим покоем, своим уютом, своим несокрушимым безвременьем. Его каменные улочки словно повторяют слова Величайшего из учителей: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас – здесь вы найдете покой душам вашим». И это не просто красивый перефраз: недаром здесь регулярно проводил свой отпуск человек, знающий эти края не понаслышке - бывший президент Каталонии Жорди Пужоль, а уж у него, не сомневаюсь, выбор был богатый, да и толк в правильном отдыхе он, несомненно, знал 

 .

  Керальбс - очень старый городок, ему уже заметно больше 1000 лет. Трагическим в его истории стал 1428 год, когда во время всё того же каталонского землетрясения погибла половина его жителей. Сегодня здесь проживают всего около 200 человек, и демографический бум в обозримом будущем вряд ли предвидится.

Керальбс интересен прежде всего сам собой, своими домами и улочками, сколь причудливо, столь и живописно вписанными в окружающий рельеф и украшенными растительностью, зелёные листочки и яркие цветки которой контрастируют с серыми стенами домов и оживляют их. Но здесь есть и своя "отдельно стоящая" достопримечательность: церковь Св. Хайме (Иакова по-нашему) 10 века - настоящее сокровище классической романской архитектуры 

 :

К сожалению, внутрь и здесь попасть не удалось: часы «открытых дверей» церкви очень ограничены. Поэтому пришлось довольствоваться исключительно внешним осмотром и прежде всего – видом красивого шестиарочного портика-атриума и, как всегда, слегка загадочными капителями поддерживающих его колонн.

Когда-то рядом с городком стояла крепость, небольшая, но, видимо, значимая, раз сам арагонский король Педро III в 14 веке повелел сохранить её. Сегодня от крепости остались лишь не слишком выразительные развалины, принадлежащие ранее, как считают, сторожевой башне. Однако именно отсюда открывается прекрасный вид на Керальбс:

Городские окраины более современны: здесь и новое строительство, и автомобили:

Поскольку следующей остановки теперь уже не предвиделось до вечера, нам нужно было подкрепиться, желательно - полноценно. Во время прогулки по городку мы обратили внимание на пару едальных заведений, но особых иллюзий не питали 

 . Наугад войдя в одно из них, мы очень быстро поняли, как ошибались ! 

 Мало того, что здешнее меню было довольно разнообразным, обед в Керальбсе стал, как я уже писал, лучшим в этой поездке 

 - возможно, наравне с Коллиуром. При этом заказанное в качестве напитка к menú del día вино было подано в количестве... целой бутылки на одного (мне-то ещё предстояло рулить и рулить 

 ) ! А на сладкое мы наконец-то получили самый известный каталонский десерт - crema catalana, который ни разу не встречали в составе menú del día в прошлом путешествии по Барселоне и её ближайшим окрестностям. Причём он оказался в самом что ни на есть правильном исполнении: холодный крем и тёплая, только что расплавленная "пенка" из жжёного сахара. Подан же он был, как того и велит традиция, в глиняных мисочках 

 . А стоил такой обед - не поверите ! - всего 9 евро на человека... 

 

Вообще одной из гастрономических традиций горной Каталонии являются блюда, в состав которых входят одновременно мясные и морские ингредиенты - так называемые "мар и монтанья" (Mar y montaña), дословно: море и горы (имеется в виду происхождение продуктов). Со мной-то и так всё ясно, но даже моя половинка, обожающая и мясо, и рыбу, и всяких плавающих гадов, сразу сказала такой стряпне категорическое "нет" и предпочла чистый "мар". Ну а я в Каталонии нашёл свою нишу в виде бутифарр - мясных колбасок, которые, конечно, не сравнятся с немецкими, но очень сильно выручали меня, поскольку единственное, в чём мы с Испанией не "срослись" - это её кухня, и поесть там не только утилитарно, но и вкусно для меня всегда становится большой проблемой 

 . Готовят, кстати, бутифарры везде по-своему и двух одинаковых в разных местах мне ещё ни разу не попадалось. Не скажу, что все они мне безоговорочно понравились, но в любом случае это блюдо оказалось для меня настоящей гастрономической "палочкой-выручалочкой".


В конце нашего пребывания в Керальбсе дождь всё-таки пошёл вновь, но после такого обеда (а кое для кого - и после выпитой бутылочки вина 

 ) и таких впечатлений нас это уже не огорчило. И слазив в заключение уже под зонтиками в "крепость" (о которой я уже написал), мы, как говорили когда-то, "с чувством глубокого удовлетворения" погрузились в наш 4-колёсный дом (улитка к тому времени уже покинула нас) и тронулись дальше.

И всё же некоторые коррективы такая погода внесла. У меня была дерзкая задумка съездить из Керальбса на проходящей через него от Рибес-де-Фресер кремальере в долину Нурия: в основном ради самой дороги, поскольку из Нурии нам пришлось бы уехать следующим "паровозом" уже через 15 минут. Однако посмотрев на опустившиеся на горы тучи, мы отказались от этого решения: вновь, как и в арагонской крепости Лоарре, оказаться "ёжиками в тумане" не было никакого смысла... 

 

Вот как примерно уже выглядели к этому времени окрестные ландшафты:

Вообще, несмотря на кажущуюся отдалённость и изолированность, Керальбс вполне доступен для посещения без машины. А в связке с долиной Нурия может представлять интерес для однодневных поездок, в том числе - даже из Барселоны: до Рибес-де-Фресер легко доехать на электричке в направлении Риполя, а оттуда с большой регулярностью (особенно летом) ходиткремальера, делающая в пути несколько остановок, одну из которых – как раз в Керальбсе. Полную "техническую" информацию можно найти здесь: http://www.valldenuria.cat/website_vall ... allera.asp . Ну а про саму долину - http://www.valldenuria.cat/website_vall ... lavall.asp .
<<<<<<<<<< ---------------------------------------- ПИРЕНЕИ ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Вскоре после Керальбса дорога пошла вверх. Указатель высоты на навигаторе начал быстро расти, температура за бортом - падать, а путь из более-менее ровного превратился в нудный серпантин 

 . Дождь поливал вовсю, а горы, на которые мы карабкались, укрылись серым туманом 

 . В голове навязчиво крутилось: «Куда вас, сударь, к чёрту занеслооо…» 

 . Прогноз оправдывался по полной программе, но это уже не напрягало: сейчас мы сидели в тепле и сухости, а в нашем следующем пункте - французском Вильфранше-де-Конфлан, куда мы должны были прибыть к вечеру, дождя с большой вероятностью уже не ожидалось – равно как и по всему последующему маршруту 

 .


Обидно было другое: из-за тумана мимо нас прошли все самые красивые виды испанских Пиренеев. Поэтому, к сожалению, проиллюстрировать эту часть нашего маршрута я не смогу... 

 


Не скажу, что дорога доставляла много проблем. И не только потому, что с нашим "эталоном" - спуском в темноте под ливнем с молниями в черногорскую Бока-Которскую бухту - она и рядом не стояла. Она действительно была не слишком сложной, а здешний серпантин по сравнению с Майоркой и уж, тем более, с тем же Котором можно считать просто извилистой дорогой. К тому же в силу направления движения большую часть пути мы ехали не со стороны обрыва, а вдоль горных склонов.

Сидя в тёплой машине, было трудно поверить, насколько холоднее и холоднее становится за бортом. В конце концов автомобильный термометр опустился до 4-х градусов, а на информационной панели зажглась жёлтая снежинка. К счастью, до реального снега дело не дошло. Когда мы перевалили самые высокие точки трассы и начали спускаться, дело пошло веселее. Туман местами был уже не таким плотным, и следующий поворот оказывался виден всё чаще и чаще. Правда, за резвый спуск я поплатился лёгким приступом "горной болезни": внезапно подступила тошнота и сильная слабость. Нечто подобное как-то раз уже было в Швейцарии, когда мы тоже пересекали горы, правда, на поезде. Кстати, там я первый и пока единственный раз в жизни увидел, что железнодорожные пути тоже могут быть проложены "серпантином" !

Пришлось ненадолго остановиться, ну а несколько шагов по твёрдой земле, пара глотков воды и пять минут свежего прохладного воздуха быстро выправили ситуацию.

Пиренеи остались позади. Точнее, где-то сбоку. Дождь прекратился, туман остался где-то наверху, и мы наконец-то сделали несколько снимков окружающих пейзажей, хотя уже не столь эффектных, как те, мимо которых проезжали в горах.

Напоследок Испания преподнесла нам приятный сюрприз в виде заправочной станции 

(последняя встречалась нам километров 50 назад). Нет, до "нуля" в баке было ещё далеко, но хотелось заправиться до Франции: во-первых, по чисто экономическим резонам, а во-вторых - чтобы избежать знакомства с их автоматическими бензоколонками, отзывы о которых далеки от восхищения. Не то, чтобы этот механизм как-то особенно пугал, но осваивать технику, которая вряд ли когда ещё пригодится, желания не было 

 . 

Вот он, этот последний «форпост» Испании:

А буквально через каких-то 200 метров после заправки взор начали резать надписи на непривычном языке: мы уже были во Франции.


Пиренеи, конечно же, ещё не кончились. Но таких серьёзных перевалов, как на заключительном испанском отрезке, уже не было. Новую местность скорее можно было назвать равнинной, хотя порой попадались холмы, а иногда мы проезжали вдоль довольно внушительных гор, густо поросших лесами:

Наконец-то появилось долгожданное солнце ! 

Мы продолжали ехать по Каталонии. Да-да, несмотря на имеющиеся сегодня границы (незыблемость которых мы ни в коей степени не подвергаем сомнению !), эти земли испокон веков были каталонскими и перешли к французам только в 1659 году по так называемомуПиренейскому миру, заключённому между Францией и Испанией. Со стороны Франции его, кстати, подписал кардинал Мазарини, известный по мушкетёрским романам А. Дюма. Согласно договору, Испания уступала не только графства Руссильон и Конфлан и все каталонские земли к северу от Пиренеев, но и города, находившиеся на территории современных Бельгии и северной Франции. Фактически такой мир означал потерю Испанией статуса великой державы. Кстати, следствием именно того "дележа" стало существование на юге Франции испанского анклава Льивия, административно входящего в состав провинции Жирона.

К вечеру с небольшой задержкой, не решающей, впрочем, ничего, мы прибыли в каталонский в прошлом Вильфранш-де-Конфлан, которому суждено было стать нашей базой и практически домом на ближайшую ночь.   <<<<<<<<<< ---------------------------------------- ВИЛЬФРАНШ-ДЕ-КОНФЛАН ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Когда я назвал отель в Вильфранше домом, то преувеличил меньше, чем это может показаться. Вы когда-нибудь останавливались в отелях, где нет ключей от номеров ? 

 Я, например, никогда. Двери здесь, естественно, закрываются, но не запираются 

 . Почему ? Я думаю, хозяева отеля, пожилая семейная чета никогда не смогли бы ответить на этот вопрос 

 . Помилуйте, ну зачем нужно то, что не нужно в принципе ?! 

 


Отель, собственно, был даже не отелем, а небольшим двухэтажным коттеджем с несколькими гостевыми комнатами и двумя общими холлами на первом этаже. Территория вокруг него располагала всем необходимым: парковкой, садом и бассейном, который на ночь заботливо закрывался сеткой. И даже «собственной» речкой, в которую упирался с одной из своих сторон сад:

В целом "база" оказалась очень уютной, и о незапирающихся дверях мы даже ни разу не вспомнили. Правда, вообще такие семейные пансионы с "домашней" обстановкой и повышенным индивидуальным вниманием мы не слишком любим, особенно "спецобслуживание" за завтраком. Но в Вильфранше нет отелей, доступных через основные системы бронирования, поэтому особого выбора у нас не было. Хозяева же этого гостевого дома (Casa Penalolen, если кому интересно) любезно зарезервировали нам места за несколько месяцев до приезда по обычному мэйлу, что называется, "на слово", подчеркнув, что депозит они не берут.


Вильфранш-де-Конфлан (во Франции есть несколько Вильфраншей, как и в Испании - Вильяфранок) был для нас не просто очередной транзитной базой. Мы целенаправленно ехали сюда, польстившись на эффектные фото и восторженные отзывы. Но... всё оказалось намного проще (с поправкой, что на вкус и на цвет, как известно...), Вильфранш не произвёл на нас особого впечатления 

 . Довольно пресные, без каких-либо "изюминок" фортификации времён позднего средневековья, пара-тройка вытянутых вдоль городка улиц, лишённых особого шарма, вполне традиционная церковь и полное отсутствие мест, возле которых можно было бы "зависнуть" 

 . Так что вечера того же дня нам вполне хватило, чтобы посмотреть город (что громко сказано, поскольку в нём проживают всего около 250 человек).

Справедливости ради отмечу, что в кадр попали наиболее симпатичные уголки, а в основном улицы городка выглядят безлико и скучновато:

Оживление в них вносили только детали: узорчатые вывески, яркие цветы, невесть каким образом выросшие мухоморы или … просто кошка 

 :

  Или вот такие … надо ж, поймал себя на мысли, что не знаю, как они называются… 

 А ведь наверняка называются как-то 

 .

Внутрь церкви с прекрасной романской башней попасть не удалось. Но несколько интересных деталей нашлось и снаружи - на входном портале:

Вильфранш, окружённый с двух сторон горами, вытянут вдоль узкого ущелья, в котором он и расположен на берегу небольшой горной речки. Удивительно, но в это же ущелье втиснулась узкоколейная железная дорога преимущественно туристической направленности - так называемый "жёлтый поезд" (официально - линия Серданьи). Местный железнодорожный "переезд" (точнее, переход) ограничен двумя незапирающимися металлическими калитками, которые каждый переходящий путь просто открывает вручную.

Вход в город со стороны «переезда»:

В 18 веке Вильфранш-де-Конфлан вошёл в так называемую "линию Вобана": пояс крепостей и укреплённых городов, сооружённых выдающимся военным архитектором своего времениСебастьеном Ле Претр де Вобаном. Его послужной список впечатляет: Вобан построил 33 новых крепости, усовершенствовал около 300 уже существующих, лично участвовал в 53 осадах и в более чем 100 сражениях, дослужившись до звания маршала Франции. Любопытно, что свою военную карьеру Вобан начал на стороне Испании, но был взят в плен и перешёл во французскую армию. В наше время многие построенные им крепости объявлены ЮНЕСКО Всемирным наследием человечества.

В Вильфранше руке Вобана принадлежат фортифи