Кольцо мечты: Каталония, Пиренеи и Коста-Брава - по обе стороны границы. Часть 3

===== ДЕНЬ 2: От КОНФЛАНА до КОЛЛИУРА =====


<<<<<<<<<< ------------------------------------- АББАТСТВО САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-КУЙША ------------------------------------- >>>>>>>>>>

Французская часть нашего путешествия тоже тесно связана с прошлым Испании. Вот имонастырь Сан-Мигель-де-Куйша (Abbaye de Saint-Michel de Cuxa) с более чем 1000-летней историей был основан на ещё каталонских землях и считался одним из самых крупных, богатых и почитаемых не только в этом регионе, но и далеко за его пределами. Достаточно сказать, что его настоятелем некоторое время был один из главных духовных авторитетов в истории Каталонии – уже упоминаемый в этом рассказе аббат Олива (напомню - основатель монастыря Монсеррат), который здесь же и скончался.

Расцвет монастыря пришёлся на 12 век – кстати, именно в это время в нём появился знаменитый клуатр из розового конфланского мрамора. Позже нового строительства тут уже не велось, хотя монастырь продолжал оставаться богатым благодаря многочисленным пожертвованиям и особому статусу. Не особо повлияло на него и получение нового "гражданства" (вследствие Пиренейского мира, о котором я писал чуть выше). Так продолжалось до французской революции 1789, одним из декретов которой стала национализация церковного имущества - некий "аналог" испанской дезамортизации, произошедшей через полвека. Монастырь Сан-Мигель-де-Куйша не избежал участи большинства обителей: он был разграблен и очень быстро пришёл в запустение. Уже через несколько десятков лет стали разрушаться внутренние перекрытия, а в 1829 году обвалилась одна из двух башен-колоколен. Одновременно с этим распродавались архитектурные сокровища монастыря: клуатр (буквально: капитель за капителью) и фонтан, располагавшийся в его центре. К началу 20 века в клуатре осталось всего 12 колонн... Многие из них сегодня хранятся в нью-йоркском Музее клуатров - филиале Метрополитен-музея.

В 1919 году духовная жизнь монастыря возобновилась после прихода сюда монахов-цистерцианцев. Началась реконструкция, в которой, в частности, принял участие знаменитый каталонский архитектор Пуч-и-Кадафалк, вынужденный в 1936 году эмигрировать из Испании после начала гражданской войны.

Монастырь Сан-Мигель-де-Куйша расположен всего в нескольких километрах от Вильфранша-де-Конфлан, так что заехать туда проблем не представляло. Конечно, при равных условиях было бы интереснее посмотреть другое, более красивое аббатство Сен-Мартин-дю-Канигу (St-Martin-du-Canigou), но от него мы отказались по двум причинам: во-первых, из-за исключительно групповых посещений, привязанных к определённым часам, во-вторых - из-за невозможности подъехать непосредственно к монастырю (от дороги к нему ведёт пешеходная тропа протяжённостью около 2 километров). Так что мы избрали более простой вариант, хотя и, выражаясь шахматным языком, с некоторой "потерей качества".

К монастырю мы подъехали незадолго до его открытия. И хотя местный работник появился практически сразу же, внутрь стали пускать только минут через 5 после официально установленного времени. "Агааааа, это ж Франция ! 

 " - не преминули мы "бросить камушек" во "французский огород", к которому мы относимся, мягко говоря, без особого придыхания.

Рядом с аббатством, кстати, можно посмотреть сад ирисов самых разных расцветок:

Внутри монастыря интересно увидеть прежде всего церковь, крипту и клуатр. Давайте кратенько пройдёмся по всем этим местам.

Интерьеры церкви нам показались не слишком впечатляющими, хотя с исторической точки зрения она считается «редким примером сохранившейся раннероманской архитектуры», в которой особую ценность представляют свойственные вестготскому искусству подковообразные арки (арабы вовсе не имеют на них монополии, как порой считается !).

Крипта была построена ещё при аббате Олива в начале 11 века. В ней располагалось несколько часовен.

Клуатр, как я уже писал, пострадал больше всего и так и не был восстановлен полностью. Сегодня здесь можно увидеть всего 35 капителей, из которых лишь 27 являются подлинными (к чудом сохранившимся добавились ещё полтора десятка, которые удалось выкупить из разных мест). Поэтому цельного впечатления дворик, конечно, не производит:

Здешние капители имеют в большей степени декоративную направленность, чем где бы то ни было: на них практически отсутствуют религиозные сюжеты, а в основном представлены растительные орнаменты и изображения животных, в том числе - мифологических:

Без кама-сутры, если приглядеться, и здесь не обошлось... 

 


Над монастырём величественно возвышается 4-этажная башня высотой 38 метров - одна из двух, построенных в 11 веке аббатом Оливой. Другая, как я писал выше, обрушилась уже в начале 19 века, повредив при этом часть церковного трансепта.

Красивые ели с ещё более красивыми шишками растут на территории аббатства:

Уже на выходе мы обратили внимание на продающееся здесь же фирменное монастырское вино, причём очень недорогое (настолько же, насколько лёгким оно оказалось). Это было как нельзя кстати, поскольку накануне вечером в Вильфранше пополнить запасы живительной влаги нам не удалось из-за отсутствия соответствующих магазинов.

Кстати, как видно из этикетки, каталонские корни этих мест вовсе не замалчиваются 

 .

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- КРЕПОСТЬ ПЕЙРЕПЕРТУС ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Вечер этого дня мы должны были провести в приморском Коллиуре, до которого оставалось всего-то меньше 100 километров. Но это по прямой. Наш же путь шёл на север, в горную Страну катаров, где мы собирались посмотреть несколько крепостей, о которых я давно мечтал 

 . Правда, дождливая погода предусматривала "план Б", согласно которому мы упрощали маршрут и по кратчайшей траектории сразу двигались бы к побережью: прошлогодний Арагон показал нам, что при низкой и влажной облачности в горах делать нечего 

 . Но "ангельский расклад" оказался за нас 

 , и мы с радостью выбрали длинный, но интересный путь, ведущий нас в самое логово еретиков, к каковым официальная Римско-католическая церковь причислялакатаров - представителей христианского религиозного движения, распространившегося в 11-14 веках в ряде стран южной Европы. 


В начале 13 века высшие церковные власти ужесточили понятие о ереси. Одними из первых "под раздачу" попали катары. Против них римским папой Иннокентием III был объявлен целыйкрестовый поход, получивший известность как Альбигойский (в средних веках во Франции катаров называли альбигойцами) и ставший одной из самых кровавых страниц в истории христианства 

 . Как обычно это происходило, крестовый поход (его участники получали такие же привилегии, как и рыцари, бившиеся в Святой земле, в частности - отпущение всех грехов) вылился в кровавую резню, а выражение "костёр Монсегюра" (название одного из катарских поселений) стал синонимом жестокой и беспощадной расправы.

Главным средоточием "добрый людей", как себя называли катары, были гористые земли, расположенные на территории сегодняшней французский провинции Лангедок. Катарские общины, как правило, обитали в деревнях в уединённых труднодоступных уголках. После разгрома катаров на этих местах французские короли построили целую сеть крепостей, которые значительно позже, уже в целях туристического маркетинга, огульно стали называтькатарскими (лишь некоторые действительно были таковыми).

Пейрепертус (Chateau de Peyrepertuse), входящая вместе с ещё четырьмя замками в число так называемых "больших сыновей Каркассона" - одна из самых больших и, по мнению многих, самая красивая из «катарских крепостей». К тому же она очень хорошо сохранилась до наших дней. Когда я выбирал крепости для посещения, Пейрепертус (вот ОН это от слова «замок» или же ОНА от слова «крепость» ? 

 Хорошо французам: «шато» - и весь сказ 

 ) была единственной, кандидатура которой не подвергалась никаким сомнениям. В действительности всё оказалось ещё лучше: долгое время я считал, что знаменитые кадры сверху сделаны из вертолёта и очень обрадовался, когда узнал, что Пейрепертус состоит из двух частей, и подобные ракурсы доступны любому с высоты верхнего замка 

 .


Изначально мы хотели посетить в этот день 3 крепости (глаза-то, как известно, завидущие ! 

), но затем, трезво поразмыслив, решили, дабы максимально спрямить путь, отказаться, хоть и с сожалением, от Пюилорана (Puilaurens). И, как выяснилось потом, сделали абсолютно правильно. И дело даже не в пути: временным запасом мы располагали, а вот с точки зрения эмоций 3 замка в день были бы явным перебором - мы поняли это уже после Пейрепертуса, когда у нас не хватило "пороха" (опять же эмоционального прежде всего), чтобы подняться в крепость Керибюс 

 .


Крепость Пейрепертус высится на кажущейся неприступной скале высотой 30-40 метров. Зная это, мы удивлялись: до крепости оставалось всё меньше и меньше, а мы ехали практически по равнине, и никаких скал по сторонам не наблюдалось. Но вот вдали наконец-то появились горы и, как выяснилось "со слов" навигатора, уже первая из них и была нашей целью. Начался подъём – по сравнительно пологому серпантину:

Где-то наверху уже угадывались знакомые по фото контуры замка Керибюс, но в нашем маршруте он стоял вторым, а потому поворот на него – пока не для нас. Вскоре на высоком каменном гребне стали видны очертания рукотворных сооружений. Это и был Пейрепертус, выглядевший снизу совершенно недоступным.

Это же впечатление сохранилось и когда мы подъехали к нему на максимально близкое расстояние - на парковку возле "крепостной" кассы (конечно, касса, а кто-то сомневался ?! 

). Отсюда начиналась пешая тропа, сначала уходящая даже чуть вниз, но потом резко взмывающая наверх.

 

 

Как говорится, глаза страшат, а ноги несут. Подъём, конечно, был серьёзным, но обошёлся даже меньшими усилиями, чем это представлялось вначале. И очень скоро мы уже были на высотенижней крепости, которая когда-то тоже была каталонской. Построенная в начале 11 века, она около двух столетий принадлежала сначала графам Бесалу, а потом - Арагонской короне.

  Во время Альбигойского поход крепость была вотчиной некоего Гильёма Пейрепертуса, который в конце концов сдал её, хоть и не сразу, французскому королю. Окончательно статус крепости как владения Франции был зафиксирован в 1258 так называемым Корбейльским договором (Tratado de Corbeil), подписанным между Испанией (тогда Арагоном) и Францией. И уже французами была построена названная верхней крепость, в которую мы, желая побыстрее получить "сладкое", сразу же и отправились 

 .

Собственно, сама по себе верхняя крепость не такая уж интересная. По большому счёту, развалины и развалины 

 . 

Зато виды отсюда – оооо ! 

 - именно ради них сюда и стоит подниматься, "не щадя ног своих". Это как раз те самые "открыточные" панорамы, которые и сделали Пейрепертус знаменитым, будучи растиражированы по всему инету 

 .

В последний день весны (именно тогда мы посетили Пейрепертус) почти все камни (как рукотворные, так и природные) крепости были покрыты цветами. Это выглядело настолько красиво, что вдохновило меня на небольшой фотосет, незамысловато названный "цветы катаров" (которых, напомню, именно здесь никогда и не было):

Было тепло, но ветер дул нешуточный 

 . И, кстати, не только наверху и не только здесь. Во всей поездке по северной Каталонии (как испанской, так и французской) нас сопровождали довольно сильные ветры. Доходило до того, что, останавливаясь на очередном серпантине Коста-Бравы, чтобы снять красивые окрестности, нам удавалось с трудом открыть дверь машины, если она оказывалась с наветренной стороны 

 .


Вот теперь, после "десерта", можно было осмотреть и нижний замок. Он действительно довольно большой, хотя сравнивать его с Каркассоном в этом плане невозможно. Особо "зависать" здесь тоже негде - хорошую сохранность крепости надо всё-таки воспринимать относительно. Скорее, сохранился "скелет", по которому можно увидеть, а специалистам - понять примерную структуру фортификаций. Естественно, "полазить" здесь тоже негде, за исключением пары каменных лестниц, ведущих с одного уровня на другой.

Из более-менее различимых руин можно отметить остатки церкви или часовни:

Ещё один вид на верхний замок:

И на окружающие ландшафты:

Из любопытных моментов в истории крепости Пейрепертус можно отметить пребывание здесь будущего испанского (точнее, кастильского) короля Энрике II - основателя знаменитойдинастии Трастамара, к которой принадлежала ещё более знаменитая "католическая королева"Изабелла Кастильская. Будучи ещё не королём, а мятежником, Энрике боролся за власть со своим братом по отцу Педро Жестоким и после очередного поражения близ наваррского городка Нахеры был вынужден укрыться во Франции (эмигрировать, как мы сегодня сказали бы) и с согласия французского короля провёл некоторое время как раз в крепости Пейрепертус.


Не скажу, что мы пробыли в Пейрепертусе долго, но эмоций и впечатлений получили предостаточно, чтобы понять, сколь правильным был отказ от посещения Пюилорана 

 . И следующая крепость - Керибюс - лишь подтвердила эту мысль.   <<<<<<<<<< ---------------------------------------- КРЕПОСТЬ КЕРИБЮС ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

В Керибюс (Château de Quéribus) мы ехали знакомой дорогой и "на глаз" - ведь мы уже видели её по дороге в Пейрепертус. Впрочем, не заметить её в этих местах просто невозможно: Керибюс расположена на самом высоком пике здешнего горного массива и возвышается над горами и окрестностями, служа на многие километры вокруг отличным ориентиром, как маяк над морем.

Керибюс, как и Пейрепертус - ещё один из "сынов Каркассона" - пяти крупнейших катарских замков, изначально каталонских, а позже укреплявших границу Франции со стороны Испании. Но в отличие от Пейрепертуса, где никаких катаров отродясь не было, Керибюс иногда называютпоследним оплотом катаров в этих местах. После разгрома Монсегюра оставшиеся в живых "иноверцы" бежали и нашли пристанище в Керибюсе, где пробыли 11 лет, после чего, спасаясь от новых преследований, покинули её (некоторые пересекли испанскую границу и укрылись на территории "соседа"). После этого крепость вошла в состав созданного французами укреплённого оборонительного пояса.

Полная реставрация крепости завершилась сравнительно недавно, и сейчас она открыта для посещения (тоже за плату, разумеется !). Тропа, ведущая к ней, не столь крутая, как в Пейрепертусе, но более длинная и затяжная 

 . Честно говоря, один её вид с бредущими человечками, исчезающими из виду в самом конце пути, вызвал уныние и внезапное нежелание лезть наверх 

 . Нет, если б Керибюс был единственной крепостью того дня или хотя бы перед ним не было именно Пейрепертуса – ни о каких раздумьях и колебаниях и речи бы не шло. К тому же мы прекрасно понимали, что в самом замке мы вряд ли увидим что-то совсем выдающееся, ибо в 99 случаях из 100 самым лучшим в крепости оказывается вид на неё со стороны (исключения попадаются крайне редко, и первым в их ряду стоит легендарный Крак-де-Шевалье в Сирии). Ну и признаюсь, наши мысли уже были на солнечном и тёплом (что соответствовало всем прогнозам) Средиземноморье, куда теперь, уже по кратчайшей траектории, шёл наш путь 

 . Так что Керибюс остался в нашей памяти непокорённым форпостом, "повисшим" где-то между землёй и небесами:

Сделав прощальные снимки, мы установили в навигаторе очередную и последнюю на сегодня точку - Коллиур. Мы прощались со страной катаров, прощались с континентальной Каталонией и на всей скорости (разрешённой, естественно - за границей я езжу исключительно по правилам) устремлялись в лето: к морю и "ласковой волне" 

 .

  <<<<<<<<<< ---------------------------------------- КОЛЛИУР ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Лето для нас наступило в последний день весны. Чем больше мы приближались к побережью, тем ниже становились показания альтиметра навигатора и выше - бортового термометра. Впервые за всю поездку (впрочем, с её начала прошло всего двое суток, и осознавать это было удивительно: казалось, что мы колесим здесь уже полжизни 

 ) над нами было голубое и почти безоблачное небо и, судя по прогнозам - столь же безоблачные перспективы на ближайшие дни 

 . С некоторым, признаюсь, трудом преодолев многолучевые "круги" на окраине Перпиньяна и оставив в стороне Эльн, мы очень скоро оказались на окраине Коллиура (или же Кольюра, поскольку я не знаю языка, хуже поддающегося русской транскрипции, нежели французский 

 ). После относительно немноголюдных и спокойных пиренейских городков здешняя движуха и пляжный дух улиц, заполненных народом в ярких и лёгких одеждах, были очень непривычны – мы как будто оказались на другом конце земли.


Наш отель был недешёвым, я бы даже сказал - чрезмерно недешёвым 

 . Но он единственный из доступных и расположенных более-менее близко к центру располагал парковкой - и этот фактор для нас стал решающим, особенно с учётом наступившего уик-энда: дело было в субботу, да ещё после обеда - самое "тухлое" с точки зрения поиска парковок в Коллиуре время по опыту многих. Да и вообще - Коллиур (хотя, на мой взгляд, не совсем заслуженно, точнее - во многом искусственно 

 ) имеет репутацию некоего "элитного" курорта, что, естественно, тоже сказывается на общем уровне цены проживания здесь.


Ну а в компенсацию за избыточные расходы мы стали владельцами (правда, всего на сутки) большого и комфортабельного номера с выходом во внутренний сад отеля:

Честно говоря, сильного впечатления Коллиур на нас не произвёл 

 . Да, это милый приморский городок, нарядный и красивый - но не более того. И если б не выигрышное расположение между горами и морем в окружении живописных ландшафтов скалистого средиземноморского побережья, да отличительный брэнд Коллиура - "красная шапочка" местного Нотр-Дама - церкви Богоматери Ангелов, он мало чем отличался бы от многих прочих городков средиземноморского побережья, которые мы проехали, и так и остался бы просто «милым» 

 . Всё самое-самое сконцентрировано на променаде вдоль набережной, но уже на второй линии город смотрится весьма обыденно 

 . В попытке опровергнуть самого себя я ещё раз пересмотрел все сделанные в Коллиуре фотографии - и действительно не нашёл ни одной, так или иначе не связанной с морем и набережной.

"Богатое архитектурное наследие" Коллиура, кстати, довольно условно. На самом деле все главные рукотворные достопримечательности города относятся уже почти к новой, "французской" истории. Напомню, что Коллиур, как и весь регион Руссильон, очень долго был каталонским, принадлежа в разное время королям Майорки и Арагона и даже успев побывать в составе объединённой Испании - и лишь в 17 веке по условиям Пиренейского мира 1659 года стал французским, когда Руссильон со всеми своими городами и весями окончательно отошел к Франции. Вот тогда-то тут и развернулось строительство ! Небезосновательные опасения, что южный сосед не смирится с новыми территориальными реалиями (и точно - в 1793 году испанцы осадили и вновь заняли Коллиур - правда, удерживали его всего год), заставили срочно укреплять границу с Испанией. В регион был вызван главный кудесник военной инженерии того времени - будущий маршал Франции маркиз де Вобан. Именно при нём Коллиур во многом приобрёл свой сегодняшний облик: была разрушена старая церковь, а на её месте сооружена новая – та самая Богоматери Ангелов; древний Королевский замок перестроили в соответствующую всем оборонным требованиям того времени крепость, появилось несколько новых укреплений, а форт Святого Эльма был модернизирован. Фактически Коллиур превратился в полном соответствии с планами Вобана в приграничный гарнизонный город, сохранивший свои фортификации до наших дней.

А испанское прошлое города не только не забыто, но и не замалчивается. Наоборот, вовсю используется в коммерческих целях: к примеру, среди многих прочих "меню дня" можно встретить и каталонское. Мы выбрали именно его - и в совокупности с великолепным французским хлебом (признаю, что даже испанский не сравнится с ним… 

 ) и неизменной и даже обязательной во Франции "караф до" - бутылкой бесплатной воды этот обед получился лучшим (точнее, поделил первое место с трапезой в Керальбсе, о чём я уже упоминал) за всё наше путешествие ! 

  Ещё немного красивых уголков Коллиура, среди которых откровенно солирует церковь Богоматери Ангелов - главная "красная шапочка" этих мест (между прочим, шапочка не столь проста - раньше внутри неё находился портовый маяк).

Внутри церкви, кроме ретабло, нет ничего примечательного.

Маленькая часовня Сен-Винсент на скалистом полуострове:

В начале 20 века городок был облюбован художниками, в частности - знаменитым Анри Матиссом (ему принадлежит фраза о том, что в Коллиуре - самое голубое небо в мире). В тех местах, где стояли их мольберты, позже установили металлические рамы. Если подняться по ступенькам и заглянуть в рамы, можно увидеть то, что видели и рисовали художники. Ну а потом найти "10 отличий" 

 .

Прогулка по Коллиуру даже с обедом много времени не заняла – по тем причинам, которые я уже назвал. Приморскую часть мы прошли несколько раз, а внутренние кварталы совсем не привлекли 

 . Поэтому мы (естественно, предварительно зайдя в отель и «сменив имидж») пошли на пляж – по самому прямому назначению: купаться и загорать.


Впрочем, открытие купального сезона хоть и состоялось, но исключительно скоротечно и протокольно – по причине несуразно холодной воды 

 . Впрочем, какой ещё вода может быть в этих краях в первый день лета, да ещё после такой погоды, что стояла тут в конце весны ?! И в этом мнении мы были явно не одиноки: на каждую сотню пляжующихся приходилась, дай бог, парочка купающихся – и даже среди них большинство ограничивалось кратковременным окунанием или совсем уж коротким заплывом. А пляж здесь оказался очень неплохим 

 , и о нём мы с грустью вспоминали уже на следующий день в Кадакесе.

Вечерний Коллиур тоже, скажем мягко, не запал в душу:

Так уж получилось, что, начиная с Вильфранша, мы ехали с опережением предполагаемого графика. Дело в том, что изначально маршрут формировался с тем расчётом, что мы будем приезжать в очередное место где-то после обеда, проводить там вечер, а наутро либо купаться, либо досматривать то, что не успели накануне. Однако с купанием, как я уже сказал, не задалось 

 , долго пляжиться тоже не получалось по причине сильного и совсем не жаркого ветра, а на осмотр городков вполне хватало, причём с избытком, вечернего времени. Поэтому наш график сместился почти на полдня, что дало нам возможность отвести больше времени на «дневные» достопримечательности, коих было весьма немало. Вот и с Коллиуром мы расстались, и без всякого сожаления, сразу после завтрака – нас снова ждала Испания и красивая прибрежная дорога, которую мы выбрали вместо более скоростных «континентальных» трасс. Вот последние кадры на французской земле на окраинах Коллиура: