Кольцо мечты: Каталония, Пиренеи и Коста-Брава - по обе стороны границы. Часть 4

======= ДЕНЬ 3: От КОЛЛИУРА до КАДАКЕСА ======

<<<<<<<<<< -------------------------------------- МОНАСТЫРЬ САН-ПЕРЕ-ДЕ-РОДЕС -------------------------------------- >>>>>>>>>>

Испания началась очень буднично: мы проехали мимо давно закрытых после установления безвизового европейского пространства пограничных будок – и уже в первом же приморском городке почувствовали контраст – скажу честно, не в пользу Испании 

 . По сравнению с французскими городками вроде бы точно такие же испанские выглядели во всех отношениях «на градус» ниже: бледнее, беднее, не столь красочно, не столь нарядно, не столь зелено, не столь ухоженно 

 . При всей моей любви к Испании и - не то, что нелюбви, но … в общем, к Франции я отношусь без особой симпатии и уж точно без пиетета, я не могу не констатировать этот факт – это просто наблюдение, тем более, что написать обратное мне хотелось бы намного больше. Впрочем, не за внешний шик мы любим Испанию !

Между Коллиуром и Кадакесом мы заехали только в одно место, но какое ! 

 Монастырь Св. Петра Сан-Пере-де-Родес ( Sant Pere de Rodes) считается одним из самых важных памятников средневекового наследия Каталонии, причём как испанской, так и французской.


Монастырь расположен на склонах горного массива Вердера недалеко от побережья, и отсюда открываются прекрасные панорамы на окрестную Коста-Браву:

Впрочем, виды здесь хороши во все стороны, куда ни глянь:

Исторические корни основания монастыря теряются в глубинах веков. Самая смелая из существующих легенд гласит, что в 610 году в эти места прибыли из потерявшего власть и могущество Рима 3 монаха, привезшие с собой мощи апостола Петра. 

Реликвии сначала хранились в пещере, на месте которой впоследствии появились сначала скит, потом церковь, ну а затем - и монастырь. Так это было на самом деле или нет - вряд ли когда-нибудь станет известно, но дату основания бенедиктинского монастыря на месте небольшого монашеского поселения документальная история сохранила предельно точно - 945 год. Каталонские графы, владевшие этими землями, оказывали монастырю всяческое содействие, щедро одарили его земельными владениями, а для обеспечения большей безопасности передали монахам крепость Сан-Сальвадор-де-Вердера, возвышающуюся над монастырём на хребте Родес (от него и произошло полное название монастыря):

Интересно, что пару веков спустя те же графы (точнее, конечно же, их потомки) испугались усиления авторитета и могущества монастыря Св. Петра и лишили его многих владений и крепости (дело-то житейское: захотел - дал слово, захотел - взял взад 

 ). И только благодаря вмешательству самой "верхней" инстанции - римского Святого престола, пригрозившего местным "олигархам" отлучением 

 , имущественный "статус кво" был восстановлен в прежних объёмах.


Монастырю принадлежало и расположенное неподалёку небольшое поселение Санта-Крус-де Родес с одноимённой церковью. Однако в 14-15 веках из-за эпидемии чумы и участии многих местных жителей в завоевании Майорки деревушка оказалась заброшенной, и сегодня предстаёт в виде груды совсем не живописных развалин - за исключением прекрасной романской церкви(рука реставраторов тут, конечно же, потрудилась), переименованной позже в честь Св. Елены.

Со стороны, причём, с любой, монастырь выглядит великолепно 

 : мощно, брутально, величественно, что ещё больше оттеняется и подчёркивается окружающими природными ландшафтами - дикими в своей естественности и в то же время - потрясающе красивыми 

:

Что касается "внутренностей"... 

 Большую их часть можно условно разделить на совсем уж разваленные развалины и откровенную, бросающуюся в глаза даже неспециалисту, реконструкцию. Иными словами, монастырь Сан-Пере-де-Родес запомнился мне точно не своими интерьерами 

 .

 





Любопытной особенностью монастыря является наличие двух двориков-клуатров. Нет, дело не в числе как таковом: в монастыре в португальском Томаре их целых 6. А в оригинальном " вертикальном" расположении: один над другим. Нижний клуатр был построен в 10-11 веках, а верхний - в конце 12 столетия. Надо отметить, что современный вид обоих двориков является полной реконструкцией, причём, как отмечают - очень неудачной и далёкой от оригинальных конструкций 

 .

Пожалуй, одни из самых эффектных ракурсов внутри монастыря - виды на его светло-серыебашни на фоне голубого неба:

На первый взгляд башни кажутся "близнецами", но это не так, хотя они действительно очень схожи. Одна из них - колокольня, которую легко можно отличить по многочисленным окошкам. А вот другая, ещё более ранняя - обычная сторожевая башня, которую на русском языке часто называют французским словом "донжон".

А так непривычно выглядит колокольня изнутри, если смотреть снизу вверх:

Ещё более оригинально смотрится каменный свод одного из монаcтырских помещений:

После посещения монастыря я попытался реализовать бредовую идею - подняться в крепость Сан-Сальвадор-де-Вердера 

 . Однако попытка оказалась неудачной 

 : тропа наверх, активно и явно начинающаяся за монастырём, уже через пару десятков метров распалась на несколько совсем вялых, а каждая из них, в свою очередь, очень быстро закончилась, уткнувшись в непроходимые дебри кустарника на склоне 

 . Возможно, тем, кто всё же решится на эту безумную затею, повезёт больше - тогда я с удовольствием послушаю, как им это удалось 

 .


На всякий случай отмечу, что, несмотря на горное расположение монастыря Св. Петра, дорога к нему не слишком сложная. По крайней мере, особо страшные серпантины мне не запомнились, а значит, таковых просто не было. Зато запомнилось огромное количество велосипедистов - как в направлении к Сан-Пере-де-Родес, так и на прочих дорогах Коста-Бравы. Порой, обгоняя их на таких подъёмах, куда даже машина взбирается с натугой, спортсменов становилось искренне жаль 

 . Впрочем, они сознательно выбирали свои пути и ехали так явно не впервые (судя по специфической амуниции), так что оставалось только пожелать им удачи - мысленно, конечно 

 .
Последний раз редактировалось savl1 02 окт 2014, 17:25, всего редактировалось 1 раз.

 
 





<<<<<<<<<< ---------------------------------------- КАДАКЕС ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Взобравшись ради монастыря Св. Петра в горы, теперь мы опять направляемся к побережью. И спускаемся к морю возле городка Эль-Порт-де-ла-Сельва:

Здесь мы решили ненадолго остановиться, чтобы не спеша (то есть не из окна автомобиля) осмотреться по сторонам и полюбоваться красивыми приморскими пейзажами. Ну а под такие виды и несколько глотков вина сделать можно (вот чем хорошо путешествие на машине - "минибар" всегда под рукой 

 ) - конечно, тем, кому можно, то есть штурману - под завистливые взгляды водителя 

 .

С парковкой в Порт-де-ла-Сельва придумали очень здорово 

 : для неё просто определили часть пляжа на дальних подступах к городку - бесплатно, естественно. Тем более что пляжи как таковые здесь не слишком востребованы: на северной оконечности полуострова, где находится Эль-Порт-де-ла-Сельва, дуют сильные ветра, создавая рай для всяких серферов, и ... ну не ад, конечно, но не слишком комфортные условия для обычного "пляже-купания". А с другой стороны - в Кадакесе и южнее - всё как раз наоборот. Нечто подобное мы видели на греческом Родосе: почти всё восточное - средиземноморское - побережье острова является сплошной курортной зоной, тогда как западное - эгейское - практически пустует по той же причине: ветра и волны.

Долго здесь мы не задержались: много ли времени надо, чтобы подкрепиться ? 

 А просто так сидеть было неуютно, несмотря на чудесные окрестности: ветер действительно был сильным, да к тому же и весьма прохладным 

 . До Кадакеса оставалось совсем недалеко - всего-то пересечь полуостров по прямой.


Честно сказать, именно Кадакес (на всякий случай отмечу, что ударение падает на последний слог - Cadaqués) был самой спорной точкой нашего маршрута 

 . С одной стороны, я слышал и читал о нём много хвалебных и даже восторженных отзывов. С другой - сколько я ни смотрел самых разных фото, они ну никак не звали меня сюда, а столь полезная для визуального представления функция, как "жёлтый гугло-человечек", в Кадакесе отсутствовала, по крайней мере - в его центральной части. В итоге мы всё-таки приняли решение в пользу Кадакеса, в основном - по двум причинам: во-первых, следуя принципу "лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть", а во-вторых, нам всё равно была нужна ночная, желательно, приморская база в этих краях, а ни Росес, ни Эмпуриабрава не мотивировали в ещё большей степени.

В Кадакесе мы остановились в приятном отеле Nou Estrelles, который очень удобно расположен: и до набережной относительно недалеко, и, в то же время, подъехать несложно. К тому же в отеле имелась бесплатная парковка на ограждённом цепью небольшом пустыре неподалёку. "Пропуском" к такому "паркингу" являлся ключ от замка, фиксирующего входную цепочку. Исторический же центр города начинался уже на другой стороне площади, на которую выходили окна нашего номера:

Признаюсь, что Кадакес, как и Коллиур, не произвёл на нас впечатления 

 . Скажу совсем честно - он нам не понравился 

 . Почему ? Я и сам не могу ответить на этот вопрос 

 . Просто не лёг на душу - и всё. Сам по себе он - обычный приморский городок, белый, как больничная палата, без каких-либо "отдельностоящих" интересных мест. То есть глазу особо зацепиться не за что, а с "духом города" мы как-то не срезонировали 

 .
 






А вот уже после поездки, разбирая фото, я был поражён: Кадакес оказался настоящей "фотомоделью" ! 

 Понятно, что любая фотография - это прежде всего один из множества ракурсов, да ещё "выдернутый" из общего контекста, но факт есть факт: на мой взгляд, именно фотосет Кадакеса стал лучшим среди всех прочих мест нашего посещения в этом путешествии. Вот такой парадокс, такой контраст с "живым" восприятием получился... 

 


Любопытно, что если сравнивать Кадакес с Коллиуром, основные различия будут диаметрально противоположными. Главная "фишка" Коллиура - его фронтальная часть, набережная с "красношапочной" церковью, а внутри самого городка делать особо нечего. В Кадакесе же всё наоборот: его приморский белый "анфас" утомительно однообразный, зато улочки довольно живописные, вот только гулять по ним сложно из-за неровного рельефа и очень "колючего" покрытия - о правильной обуви тут надо позаботиться особенно тщательно.

Рассматривая фотографии, я заметил, что большинство самых интересных видов Кадакеса можно поделить на 3 основные группы: улицы, море и набережная и «крыши», то есть разнообразные виды сверху вниз. Естественно, не все фото попадают под одну чётко определённую категорию, но мне показалось интересным представить Кадакес именно таким образом. Итак, 

"Улочки Кадакеса":

"Море Кадакеса":

"Крыши Кадакеса":

В оформлении ливанского ресторана El Barroco в своё время лично поучаствовал Дали. Будучи в Кадакесе, он не только частенько обедал здесь сам, но и приводил сюда своих гостей, в числе которых дважды был король Испании Хуан Карлос I.

Пляж в Кадакесе ("открытый", пусть и символически, накануне пляжный сезон требовал продолжения) нас разочаровал - своей неуютностью и грязностью 

 . Да и вода не стимулировала желания погрузиться в неё: то тут, то там плавали пакеты, пластиковые бутылки, что-то ещё, не вызывающее ничего, кроме ощущения брезгливости 

 . Мы с трудом нашли более-менее чистый уголок, где немного позагорали и даже попробовали искупаться, но вода оказалась ещё холоднее, чем в Коллиуре, так что запал иссяк раньше, чем мы успели зайти в море дальше, чем по колено. Ну хоть плавки не пришлось сушить... 

 


Всё в Кадакесе как-то не складывалось… 

 Вот и вечерний город заснять нам не удалось: до наступления темноты оставалось ещё около часа, а мы уже изрядно замёрзли. Дело в том, что в переходный от весны к лету период (формальный факт наступления календарного лета ещё ничего не значил) контраст температур был очень большим: в том, в чём днём было даже жарко, часам к 7 вечера становилось, мягко говоря, зябковато, а в более поздние часы мы и вовсе надевали джемперки и ветровки. И сейчас перед нами стояла дилемма: либо вернуться в отель, переодеться и вновь прийти сюда по улицам, которые мы уже выучили наизусть, либо просто вернуться в отель, отдохнуть и пораньше лечь спать, поскольку следующий день ожидался очень плотным и насыщенным. Конечно, будь мы в другом, более симпатичном нам городке, наш выбор был бы иным, но Кадакес совсем не мотивировал к вечерним гуляниям 

 . И, сделав несколько уличных фото в только-только приближающихся сумерках, мы распрощались с городом, так и не ставшим нам родным и близким.