Кольцо мечты: Каталония, Пиренеи и Коста-Брава - по обе стороны границы. Часть 5

======= ДЕНЬ 4: От КАДАКЕСА до КАЛЕЛЬИ-ДЕ-ПАЛАФРУЖЕЛЬ =======

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- КАСТЕЛЬО-Д'ЭМПУРИЕС ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

В городок Кастельо-д'Эмпурьес (Castelló d'Empúries) мы заехали ради здешнего «собора» - приходской церкви Санта-Мария с прекрасным готическим фасадом. Впрочем, слово «городок» я, пожалуй, употребил излишне фамильярно: бывшая столица Графства Ампурьяс (по-каталонски – Эмпурьес) явно заслуживает более уважительного отношения 

 .

Кстати, какое счастье, что когда-то, в самом конце 10 века, Эпурьес был отделён от ныне французского Руссильона ! Иначе карта Каталонии сегодня была бы совершенно иной, а мы до сих пор ехали бы по Франции. А оно нам надо ? 

 

Церковь, которую так и хочется назвать собором (увы, многочисленные усилия графов Эмпурьеса добиться для храма этого статуса не увенчались успехом) – не единственное, но самое выразительное, что сохранилось от средневекового центра бывшей столицы.

Чем интересен «собор Эмпорды» (Эмпорда – историческая область на северо-востоке Каталонии от границы почти до Тоссы-де-Мар), как иногда называют церковь в Кастельо-д'Эмпурьес, считающуюся самым важным историческим религиозным памятником этого региона после собора Жироны ? Прежде всего – великолепным готическим порталом, сооружение которого в 15 веке завершило строительство в целом романской церкви.

Под архивольтами, обрамляющими главный вход в храм, расположены статуи 12-ти апостолов – по 6 с каждой стороны. Восхищает тщательная проработка скульптур – от индивидуализированных выражений лиц до мельчайших деталей одежды:

На тимпане над входом изображена библейская сцена Поклонения волхвов:

С других сторон церковь проста и аскетична, интересного здесь меньше:

Ну и горгульи, конечно же – какая ж готическая церковь без них ! 

 

Колокольня в так называемом ломбардском стиле – одна из старейших частей здания, даже время её сооружения потерялось в тумане веков: то ли 12 столетие, то ли 13…

Интерьеры церкви вполне соответствуют временам её построения: просто, строго, и в меру брутально. В общем, очень впечатляюще 

 :

Хорошую картину внутреннего пространства можно увидеть на полнообзорной панораме на сайте http://www.vistes360.com/poble.php?IdMunicipi=81&ln=es .

Одним из главных исторических атрибутов внутри церкви является крещенская купель, стоявшая ещё в прежнем храме, на месте которого позже построили «собор Эмпорды». Она датируется аж 11 веком ! Оригинальность конструкции заключается в наличии двух чаш: большой, диаметром почти полтора метра (1-40, если быть точным), для крещения взрослых и маленькой с диаметром 78 сантиметров для детей. Такие размеры объясняются тем, что до 15 столетия крестящиеся должны были полностью окунаться в воду. Интересно и то, что обе чаши высечены как единое целое из одного большого куска камня !

Ну а самым красивым элементом внутреннего оформления храма является восхитительноеретабло (на всякий случай уточню, что так в Испании называется заалтарная скульптурно-декоративная композиция, как правило - большого размера) 15 века. Вам оно ничего не напоминает ? Трудно поверить, что Гауди, проектируя башни Саграды, не держал в голове, пусть даже в подсознании, образ ретабло церкви Кастельо-д'Эмпурьес !

Площадь вокруг «собора Эмпорды» очень неоднородна по своему стилю, и разобраться, что здесь является действительно «родным», а что инсталляцией «под средневековье» довольно сложно. Кроме птички, разумеется 

 .

А это – взгляд с улицы в открытые ворота одного из домов. Возможно, здесь когда-то располагался особняк местной знати, коими Кастельо-д'Эмпурьес обделён не был – звание столицы обязывало !

 





<<<<<<<<<< ---------------------------------------- МОНЕЛЬС ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Если бы я составлял список типа «the best» этой поездки, Монельс (Monells) вошёл бы в него без всяких сомнений. Назвать его красивым я бы не решился – понятия «красоты» у каждого свои. Но, как я уже писал, я очень люблю формат «маленьких каменных городков», мой личный перечень которых в этом путешествии значительно пополнился, и Монельс занял в нём очень почётное место 

 .

Монельс хорош весь, как единое целое, но и в нём есть своя «жемчужина». Это главная площадь, названная в честь арагонского короля Хайме I (который Завоеватель). Здесь и дома с аркадами разных форм, и солнечные часы на фасаде одного из зданий, и «мавританское» окно-подкова рядом с ними …

Арочные перекрытия в городке – сплошь и рядом. А больше всего их на улице, которая так и называется - Carrer dels Arcs (то есть Улица арок):

 





Писать о Монельсе особо нечего (ну если только отметить факт, что название муниципалитета, где он находится - самое длинное во всей Каталонии: Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 

 ) – его надо смотреть, вдыхать, по нему надо гулять 

 . Как и Санта Пау, как и Керальбс, Монельс – это атмосфера, это антураж, это восхитительный шарм средневекового колорита 

 .

Уже за пределами старого города находится церковь Сан Хинес (San Ginés), которую изрядно молодит барочный фасад: 

Её реальный возраст выдаёт романская колокольня:

Начало июня – самый сезон мушмулы в Средиземноморье. Но хотя внешне она, вроде, и правильная – янтарно-жёлтого цвета – по вкусу всё равно чуть кисловатая 

 , не дотягивает она (и не только в Испании – пробовали мы её и в других странах Европы, и на Ближнем Востоке) до сахарной сладости «настоящей» - абхазской… 

 

 








<<<<<<<<<< ---------------------------------------- ЛА-БИСБАЛЬ-Д’ЭМПОРДА ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

В Ла-Бисбале-дель-Ампурдан (или Ла-Бисбале-д’Эмпорда по-каталонски) – столице Нижней Эмпорды - мы оказались сравнительно случайно. То есть путь наш из Монельса в Ператальяду пролегал через неё в любом случае, а вот делать остановку там не планировалось. До тех пор, пока мне случайно, не помню уж, каким образом, не попался на глаза один вид, который во что бы то ни стало захотелось увидеть вживую 

 – очередной горбатый мост через каменное русло реки с потрёпанными домишками на берегу, над которыми поднимаются колокольня церкви и что-то с зубцами. Примерно так:

Ну а раз задумано (чего не сотворишь, если приспичит ! 

 ) – то и сделано. Место это находится совсем рядом с транзитной трассой, пролегающей через город, так что сделать крюк в полкилометра обузой не стало, да и на маленькой парковке, которую я приглядел заранее в том же Гугле, место нашлось - одно-единственное, кстати 

 . А вот искомый ракурс, что самое смешное, на фото так и не попал 

 : то ли солнце как раз навстречу светило, то ли вид в реале оказался не таким «видовым» - уже и не вспомню 

 . В общем, пришлось панораму слегка дефрагментировать на несколько:

Бедный мост, где только могли, осовременили до ужаса:

Зато рядом с ним вот такая оригинальная колонка в виде умывальника:

Прошлись мы немножко по историческому центру – ну коль уж приехали и припарковались по всем правилам в соответствии с разрешённой разметкой 

 – но ничего такого, что заставило бы онеметь от восторга и начать щёлкать фотоаппаратом направо и налево, не обнаружили.

«Что-то с зубцами» оказалось главной достопримечательностью города - замком Ла Бисбаль 12 века, бывшим епископский дворцом, резиденцией епископов Жироны, которые в средневековье владели городом (кстати, его название и происходит от каталонского слова «епископ» - Bisbe). 

Сейчас здесь размещается нечто вроде краеведческого музея.

Хорош гусь, правда ? 

 

Главная городская церковь Санта-Мария-де-ла-Бисбаль, освящённая ещё в 901 (без тысячи !) году с барочным фасадом 17 века:

 








<<<<<<<<<< ---------------------------------------- ПЕРАТАЛЬЯДА ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Ператальяда (Peratallada) – ещё один великолепный представитель «маленьких каменных городков», настоящая жемчужина средневековой «малой урбанизации» 

 . Я узнал о ней очень давно, многим рекомендовал её, некоторые послушались совета, а кое-кто даже потом благодарил за «наводку». Но только теперь я, наконец-то, оказался здесь сам. И не разочаровался ! 

 

Всем известно крылатое выражение «архитектура – это музыка, застывшая в камне». К таким городкам, как Ператальяда, оно подходит особенно: кажется, что вся она когда-то была высечена из скалы. Кстати, даже её название происходит от слов pedra tallada, что означает «вырезанный (или, менее буквально, но более точно по смыслу - обточенный) камень».

Обратите внимание на выбитую в каменной дороге колею:

Город был основан вокруг замка-крепости, упоминавшегося ещё в 1065 году. Замок, видимо, был не из последних, поскольку в 14 веке в нём не погнушался погостить арагонский король Хуан I, прозванный Охотником. Сегодня о бывшей крепости напоминают её башни, возвышающиеся над городком:

 






Фрагмент уцелевшей стены замка (напротив – большая бесплатная парковка):

Чуть в стороне от исторического центра находится прекрасная романская церковь Св. Стефана:

А это уже нечто более современное – колокольня церкви Св. Климента:

Ператальяда – не просто каменный город. Её прелесть – не только в её аутентичности, в духе настоящего средневековья, не только в очаровании узеньких улочек. Благодаря обилию зелени и цветов, Ператальяда, наконец, просто красива – недаром она считается самым посещаемым среди подобных городков в провинции Жирона.

Вот, пожалуйста, «висячие сады Ператальяды» - «грядки» на стене дома:

В этом кафе мы пообедали. Было душевно и уютно, довольно вкусно, но блюда не запомнились. А вот вино здесь наливают порционно – как ни крутите, Ператальяда считается туристическим местом… 

 

Чаще всего городки подобного типа встречаются где-нибудь в предгорьях или просто в отдалённых местах. Тем удивительнее, что здесь, на равнине совсем недалеко от побережья, на сравнительно небольшой территории сохранился целый заповедник старых каталонских пуэблос. Кроме Ператальяды, Монельса и Пальса, о котором ещё пойдёт речь, это и Палау-Сатор, и Форальяк, и Вулпельяк, и Ульястрет, и Круильес… Было очень заманчиво заехать ещё хотя бы в парочку из них, тем более, что некоторые располагались практически по пути 

 , но этот день у нас и так был насыщен «маленькими каменными городками», и ставить столь прекрасные места «на поток» было бы неуважением и к ним, и к себе 

 . Как жаль, что они не разбросаны по Коста-Браве более равномерно ! 

 








<<<<<<<<<< ---------------------------------------- КАЛЕЛЬЯ-ДЕ-ПАЛАФРУЖЕЛЬ ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Одним из настоящих открытий нашего путешествия стал маленький городок Калелья-де-Палафружель (Calella de Palafrugell). На мой взгляд, это самое чудесное место на всей приморской Коста-Браве 

 , с которой не могут сравниться ни Коллиур, ни Кадакес, ни даже знаменитая Тосса де Мар, о которой я ещё буду писать. Рассказывать про Калелью (так я буду называть её для краткости, но ни в коем случае не надо путать её с "просто Калельей", расположенной южнее Бланеса) сложно - это атмосфера, это настроение, это колорит. Это праздник для глаз, восторг для сердца и отдохновение для души 

 . Это место, которое влюбляет в себя сразу и навсегда 

 .


Я никогда не приезжаю куда-то дважды, и уж тем более у меня никогда не возникало желания останавливаться где-то надолго. В Калелье мне впервые в жизни захотелось пожить - просто пожить, ничего не делая и никуда не стремясь: просыпаться утром от солнечных лучей и шума волны, лениво пить кофе с видом на ещё пустынное утром море, бесцельно гулять по песчаному пляжу или скалистым берегам, обедать в ближайшем кафе, где тебя уже хорошо знают, а вечером готовить на своей кухне ужин, который потом запивать вином на своём балкончике перед морем 

 . Нам очень нравится Турция, мы навсегда влюбились в Мальту, мы обожаем Испанию, но до сих пор ни один город, ни одна страна, ни одно место не вызывало у меня желания такого - бредового по прежним моим меркам 

 - времяпрепровождения. Так что если мы сподобимся как-нибудь в ближайшие годы на такую авантюру (на что я теперь очень рассчитываю) - это будет именно Калелья, где я уже даже присмотрел подходящие для такого случая апартаменты 

 .


Узнал о Калелье я совершенно случайно, за что безмерно благодарен своим ангелам 

 (тем, которые как раз заведуют такими вещами, как "типа случайности"). Ещё перед мартовской поездкой в Барселону, просматривая "для порядка" какой-то документальный фильм о ней, в самой концовке я натолкнулся на краткий обзор интересных (по мнению авторов фильма) мест на Коста-Браве. Одно из них сразу же сразило меня, но его название в русском переводе было так искажено 

 , что даже мне, более-менее знающему Испанию и слегка разбирающемуся в местном наречии, потребовалось около получаса, чтобы вычислить его 

 . Это и была неизвестная мне до тех пор Калелья-де-Палафружель. Ну а после того, как я "прогнал" её по поисковику Гугла, потребовалось менее минуты, чтобы окончательно очароваться и не только включить Калелью в наш маршрут, но и "оторвать" ради неё одну из двух ночей, запланированных в Тоссе.

Калелья действительно красива, причём не той "красотой атмосферы", свойственной Монельсу или Санта Пау, а самой настоящей, визуальной: живописные цветные лодочки на песке у моря, широкие желтоватые пляжи, скалистые берега, поросшие соснами и выходящие на набережную колоритные жёлто-белые «рыбацкие» домишки. И, конечно же, море – самого что ни на есть классического "средиземноморского" изумрудного цвета. 

После самого напряжённого в этой поездке "разъездного" дня мы приехали в Калелью уже часам к пяти. Небо пасмурнело, а ближе к вечеру мы даже словили по нескольку капель дождя. Но даже в это время прибрежная часть городка выглядела очень романтично:

А утром, когда голубизна неба сливалась с голубизной моря, залитая солнцем Калелья-де-Палафружель производила и вовсе потрясающее впечатление 

 :

 






Калелья - это совокупность очаровательной атмосферы "рыбацкого посёлка", прекрасных пляжей (здесь их несколько) и потрясающих природных пейзажей:

К слову, в Калелье мы останавливались в отеле Port-Bo (что в переводе с каталонского означает "хороший порт" - так раньше назывался здешний приморский квартал рыбаков), который я могу охарактеризовать лишь самыми лучшими словами 

 : прекрасный номер, прекрасный сад с бассейном, прекрасный (да нет - потрясающий ! 

 ) завтрак, наличие бесплатной и очень большой парковки на территории отеля, да вдобавок - более чем шаговая доступность к пляжу. Пляж, кстати, идеальный - крупнопесочный, то есть, с одной стороны, мягко ходить и лежать, с другой - песок очень быстро скатывается с мокрого тела по мере его высыхания.

Ну и море, море - что тут говорить, всё и так видно... 

 

Для любителей пеших прогулок тут раздолье: направо (если стоять лицом к морю) начинается тропинка, ведущая вдоль живописных бухточек, налево - рукой подать (менее километра, если "срезать" мыс по прямой) до соседнего посёлка Льяфранк - тоже симпатичного, хоть и не настолько.

Немножко самого городка:

Соль и мар (солнце и море) – может, и банально, но что может быть важнее для отдыха ?! 

 

Очень реалистичное граффити на стене дома:

Что касается фото вечернего городка – то тут уж мы расстарались по полной программе. Погружаясь в сумерки, Калелья не утрачивала ни шарма, ни атмосферы, но при этом приобретала новые черты таинственности и недосказанности, как одевающаяся в вечернее платье и без того прекрасная женщина 

 .

Очаровательная Калелья-де-Палафружель стала первым местом в этой поездке, где мы задержались на следующий после приезда сюда день. И только "насытившись" ею и поставив себе "вешки" на будущее, двинулись дальше.