От Чинкве Терре до Флоренции, или боже, спаси Италию! Часть 1

..................... Путешествие украшают не места и не люди – а тот единственный человек, который делит его с тобой .....................

Почему-то мне хорошо запомнились слова парижского гида, сказанные ещё в канун Миллениума во время одного из моих первых, тогда ещё экскурсионно-групповых выездов за рубеж: "французы - это испорченные итальянцы". Уже много лет спустя, оказавшись во Франции совсем в другом качестве и с другими интересами, я неоднократно вспоминал эту фразу, мысленно подписываясь под ней снова и снова (частично это нашло отражение в рассказе "Франция без пиетета..."). А совсем недавно я с огромным удовольствием прочитал книгу английского маркетолога Стефана Кларка "Боже, спаси Францию! Наблюдая за парижанами" (её «родное» название «A Year In The Merde» оставлю без комментариев), которая покорила меня своим поистине искромётным языком, точностью наблюдений и меткостью выводов 

 , многие из которых совпадали с нашим мнением о Франции и французах.

Всё изменила последняя поездка в Италию, после которой мы даже прониклись (ну почти ! 

 ) к французам едва ли не симпатией, а вышеупомянутый афоризм был без всяких сомнений и оговорок перевёрнут с точностью до наоборот. Поскольку даже французы по сравнению с итальянцами стали казаться нам если не ангелами, то вполне милыми и душевными людьми 

 . Ибо количество негатива от Италии и итальянцев, которое мы получили за 6 дней этого путешествия, не сравнится ни с одной из прочих поездок по самым разным странам Европы и Ближнего Востока (за исключением, возможно, египтян, и то с оговорками).


Впрочем, речь пойдёт вовсе не об этом. Туристический сайт - это не жалобная книга, и тех, кто прочитает этот рассказ, меньше всего будут интересовать субъективные эмоции автора. С другой стороны, авторитет Италии отнюдь не давит на нас, мы совсем не благоговеем перед ней, поэтому обходить или умалчивать те моменты, которые нам не понравились, я тоже не намерен - настолько, что использовал в заголовке перефраз названия упомянутой "антифранцузской" (коей она, конечно же, не является 

 ) книги. Ну и уж ничего личного тут точно нет: что было - то было, "что видел - о том и пою". Тем более, что мы не можем не быть благодарными Италии уже за то, что после неё мы ещё сильнее полюбили "нашу" Испанию 

 .


В эту поездку (и, соответственно, в рассказ) вошли города и места двух итальянских регионов:Лигурии (Чинкве Терре) и Тосканы (Пиза, Лукка, Флоренция), а также немного транзитногоРима, внепланово случившегося по причине переноса рейса "Алиталии".

И ещё: я заранее хочу извиниться перед читателями за навязчивую дату в углу большинства фотографий 

 . В самом конце прошлой поездки в моём фотоаппарате что-то сбойнуло, и мне даже в голову не пришло, что установленный несколько лет назад режим «без даты» «слетел». О произошедшем я узнал только когда начал разбирать фото последнего путешествия, увидел, ужаснулся, расстроился… 

 Но, в конце концов, что ж тут поделать, ну вот так вышло, не конец света, чай… Переживём как-нибудь ? 

 



<<<<<< ========================= ЧИНКВЕ ТЕРРЕ ========================= >>>>>>

Область Чинкве (или Чинкуэ - оба названия имеют право на жизнь, так же как и фамилия знаменитого доктора - соратника Холмса: Уотсон и Ватсон. Хотя надо отметить, что сами итальянцы произносят это слово с явным выделением звука «У» 

 ) Терре, дословно – «5 земель», была главной целью нашего путешествия. Возможно, ожидания оказались слегка завышенными, ибо, уже побывав там, мы сошлись на том, что место это, безусловно, красивое, но на "8-е чудо света" явно не тянет и в категорию "увидеть и умереть" тоже никак не попадает. Хотя внимания, конечно же, заслуживает, особенно если повезёт с погодой.

Вот с ней нам как раз повезло - и даже очень 

 . Погода в Лигурии вообще переменчивая и неустойчивая: прогнозы (в очередной раз за точность предсказаний по Италии хочу отметить сайт http://www.ilmeteo.it ) меняются каждый день, причём порой радикально. Ещё накануне нашего отлёта небесные перспективы выглядели крайне удручающими, однако потом "расклад" становился всё лучше и лучше. Несколько сильных гроз всё же случились, но исключительно ночами, а утром тучи быстро рассеивались, камни и асфальт высыхали, и часам к 10 уже ничто не напоминало о недавних катаклизмах. Ну а дневные 25-28 градусов были просто идеальными как для городских прогулок, так и для "пляжения" и даже купания (вода, кстати, оказалась теплее, чем я предполагал).


Чинкве Терре - это небольшая полоска побережья длиной около 20 километров, на которую, как лампочки на гирлянду, "нанизаны" 5 городков: Монтероссо-Аль-Маре, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре, причудливо и живописно вписавшиеся (Монтероссо-Аль-Маре в этом смысле стоит несколько особняком) в скалистые приморские пейзажи. По своему размеру городки на городки совсем не тянут, поэтому за неимением адекватного определения их и назвали "землями". Ну не деревнями же называть объекты ЮНЕСКОвского достояния человечества !

Хотя, по сути, они именно таковыми и являлись – сравнительно до недавнего времени. Сейчас трудно представить, но ещё почти до конца 19 века Чинкве Терре была неким «затерянным миром», практически отрезанным от «большой земли», сообщение с которой осуществлялось только по воде или на главном «горном транспорте» - осликах. И только после постройки в 1870 году железной дороги, почти полностью прорубленной внутри скал, мир открыл для себя эту маленькую страну пяти деревень, а местные жители наконец-то получили широкий доступ в мир внешний.

<<<<<< ----------------------------------------------- ПОРТОВЕНЕРЕ ----------------------------------------------- >>>>>>

Все городки Чинкве Терре хороши по-своему. Но как из трёх мушкетёров самым крутым оказался четвёртый (понятно, что речь о д'Артаньяне), так и из пяти городов наибольшее впечатление произвёл "шестой" - Портовенере, формально не входящий в состав "Пяти земель", но расположенный совсем неподалёку и потому, как правило, составляющий с ними единый "экскурсионный пакет" (к тому же они все вместе объединены в перечне Всемирного наследия ЮНЕСКО одним пунктом).

Именно Портовенере был для меня главной приманкой в этих краях. Я "заболел" им много лет назад, увидев на страницах какой-то книги его главное "брэндовое" фото: полосатую церковь, эффектно возвышающуюся на скале небольшого каменистого полуострова 

 . Действительность же оказалась ещё красивее, ещё ярче, ещё живописнее. Портовенере стал главным хитом этого путешествия, и говорить о нём я могу только в превосходных тонах 

 .


Из Чинкве Терре до Портовенере проще всего добраться на катере (http://www.navigazionegolfodeipoeti.it/ ... p?lang=eng ), курсирующим между всеми городками, за исключением расположенной на горе Корнильи. Можно доехать и на автобусе 11Р (http://www.atcesercizio.it/images/orari ... nea11P.pdf )от Ла Специи, а зимой, когда морская навигация прекращается, это и вовсе становится единственной (за исключением машины) возможностью. Но те, кто приезжает сюда сушей, теряют очень многое 

 . Дело в том, что "вплыв" в Портовенере по морю столь эффектен 

 , что его можно сравнить с парадным въездом императора. Только в этом случае роль "императора" принадлежит не прибывающим, а самому городу, открывающемуся со стороны моря во всём великолепии: сначала крепость на холме над городом, потом - та самая церковь на скале, названная в честь св. Петра, которую катер огибает чуть ли не со всех сторон, позволяя увидеть все самые лучшие виды, вновь крепость – уже в новом ракурсе, живописный ряд цветных домишек вдоль набережной и, наконец, саму гавань.

Но всё это - только начало. Сойдя на берег с кораблика, глаза просто разбегаются 

 

 :

Пока ещё утром много сил, мы начинаем прогулку по Портовенере с подъёма к крепости. Подъём довольно серьёзный, но с каждым метром, с каждой ступенькой открывающаяся внизу панорама становится красивее и красивее 

 :

Ффуууухххх… Вроде, с божьей помощью, наконец-то взобрались 

 :

  Крепость Дориа 12 века (правда, её нынешнее обличие соответствует уже 17 столетию), названная по имени влиятельного аристократического рода Генуэзской республики - именно ей принадлежали Портовенере и всё здешнее побережье во времена средневековья, как крепость, надо признаться, никакая - 5-евровая цена входного билета не является адекватной 

 .

Но виды отсюда просто потрясающие 

 : и на залив, и на церковь св. Петра, и на прочие окрестности:

И виноградник свой тут имеется 

 :

Дорога вниз проходит через церковь св. Лаврентия - конечно же, тоже полосатую. Именно её колокольня так красиво выделяется на переднем плане некоторых панорамных фото, приведённых выше (и ниже).

Новые виды по пути:

Типовые, но симпатичные таблички с номерами домов:

Интерьеры церкви св. Лаврентия тоже довольно примечательные:

Кстати, именно рядом с ней находится колонка с питьевой водой - единственная, обнаруженная нами в Портовенере.   Мы спускаемся с холма - и вот он перед нами - вид моей мечты, приведший меня в Портовенере 

 :

Считается, что когда-то на этом месте находилось святилище богини Венеры, которому город и обязан своим сегодняшним названием. А со времён раннего христианства здесь стоит церковь, посвящённая апостолу Петру, сегодняшний её вид относится к 13 столетию.

Церковный интерьер прост и лаконичен, но как же всё-таки привлекает глаз полосатая черно-белая "генуэзская" раскраска ! 

 

Очень любопытны барельефы на металлических воротах церкви в виде небольших голов:

 

 

С одной стороны к церкви пристроены готические арочные лоджии:

Недалеко от церкви спускающиеся к морю скалы образуют так называемый Грот Байрона. Считается, что знаменитый английский поэт в бытность своего пребывания в Портовенере отдыхал и вдохновлялся природой именно здесь, а некоторые предания говорят о том, что от этих скал стартовал почти марафонский заплыв Байрона через весь залив аж до Леричи.

Над гротом – встречающаяся во многих рыбацких городках скульптура «морячка»:

Ещё несколько красивых морских пейзажей:

Красочная линия домов с разноцветными фасадами тянется вдоль набережной почти от самой церкви св. Петра до порта. Любуюсь ею, трудно поверить, что это – ещё одна примета военного прошлого этих мест: в средние века эти смыкающиеся «плечом к плечу» 7-этажные постройки были не просто жилыми домами, в которых обитали рыбаки – одновременно они служили крепостной стеной, защищая внутренние городские кварталы со стороны моря.

Они же изображены на стойке местного бара:

Мы снова на кораблике и, переполненные восторгами и эмоциями, отплываем от Портоверене 

 . Он стал лучшим местом посещения в этой поездке !