Новая попытка полюбить Италию – Умбрия. Часть 1

Перуджа – Орвието – Ассизи – Губбио – Спелло – Сполето – Фолиньо. И примкнувшее к ним Баньореджио из Лацио.


«Умбрия — это Италия без примесей» (Марлена де Блази, «Дама в палаццо»)


Ну никак не складываются наши отношения с Италией, хоть ты что хошь делай… 

 Рим иФлоренция разочаровали, Верона не впечатлила, Чинкве Терре не сразила, Сицилия порадовала глаз, но не душу, Ломбардияпоказалась вроде бы и интересной, но не более того 

 . Апулия – прекрасный регион, но Италия ли это вообще ? Были, конечно, и отдельные «оазисы» положительных эмоций: Бергамо, Брешия, Монца, Лукка, Портовенере, Сирмионе, Бари, соборы в Милане и Кремоне, приморские Джовинаццо, Трани и Монополи, но их вклад в картину «мы и Италия» не оказался столь весомым, чтобы радикально переломить общее впечатление о стране, которое после последней поездки по Лигурии и Тоскане поблекло ещё сильнее 

 . И только Матера… впрочем, Матерой я могу восхищаться бесконечно, но это совершенно отдельная «песня», и сравнение её с любым городом - это честь не для неё, а для этого города, даже если он «Вечный» 

 .


И вот тут вдруг после всего этого более чем авторитетного списка «грандов» на нашем горизонте появилась довольно скромная Умбрия. Сможет ли она сделать то, что не удалось ни Риму, ни Милану, ни Флоренции, ни Вероне, и наконец-то «навести мосты» между нами и Италией ? На этот вопрос я дам откровенный ответ в самом конце рассказа, но, думаю, многие поймут его намного раньше, ибо настроение, пропитывающее любой рассказ, часто бывает показательнее и важнее, чем его содержимое 

 .


Я сразу хочу честно предупредить: рассказ будет некоротким, и фото здесь будет много. И совсем не потому, что я намереваюсь кого-то поразить или, как иногда говорят, «задавить массой». Нет, истинная причина столь же далека от этого, как Италия от России (и не только географически). Признаюсь: мне очень хочется самому ещё раз пережить эту поездку, ещё раз оказаться в тех же местах и, насколько это возможно, ещё раз окунуться в те впечатления 

 . Честно говоря, я даже не осознавал, сколь сильно во мне это желание, пока не начал разбирать фотографии – кстати, ровно через 4 недели после возвращения из Умбрии. Отвечая как-то на вопрос, когда будет новый рассказ, я сказал, что писать надо либо сразу, по горячим следам, либо, если это не получилось (а не получилось по причине предыдущего итальянского рассказа От Чинкве Терре до Флоренции, или боже, спаси Италию ! ), то лучше сделать паузу, чтобы впечатления «настоялись», выдержались, в противном случае энергетика рассказа окажется откровенно слабой, а ведь именно она, энергетика (ну или по-другому говоря, та душа, которую автор вкладывает в своё творение) и есть то самое, что делает рассказ рассказом и оживляет его 

 . Конечно, можно писать и, так сказать, «на технике» - и из этого порой получается неплохое подобие путеводителя, но РАССКАЗ выходит только тогда, когда ум, да и вообще сам автор отодвигаются в сторону, а его роль берёт на себя что-то совершенно иное. Как будто кто-то неслышно говорит: «ты пока помолчи, просто слушай и записывай» 

 . И тогда, если хорошенько прислушаться и не строить из себя писателя, и получается то самое, ради чего вообще стоит затевать всё это. 


Я отвлёкся от темы ? Не знаю – может, да, а, может, и нет. Наверное, я, наконец, всё же нашёл «свою» Италию, и, увидев первые же фото привезённого «фотобагажа», я вновь очутился в атмосфере этих каменных городов и городков, я вновь пережил эмоции, которые ощущал там, воспоминания не просто нахлынули, они захлестнули меня и унесли назад, в те октябрьские дни, когда над нами светило ещё летнее, но всё же уже и осеннее солнце Умбрии. Настолько, что я почувствовал: вот оно ! пора ! 

 «вино» поспело, настало время «доставать бокалы» и «откупоривать пробку» 

 - и я начал писать эти строчки буквально на ночь глядя, даже не дожидаясь утра.

И всё же – а почему именно Умбрия ? Не Амальфитана, в сторону которой мы уже давно поглядываем, не Рим (тогда я ещё не мог знать, что мы разочаруемся им во время вынужденного римского транзита), не Эмилия-Романья, интерес к которой я почувствовал, увлёкшись историей эпохи папского владычества знаменитого испанских, кстати, корней семейства Борджия ?


А всё произошло, как часто это бывает даже с главными событиями нашей жизни, совершенно случайно (да-да, я буквально слышу издевательское хихиканье тех, кто рулит этими «случайностями» ! 

 ). Во всём оказались виноваты длинные до нудности зимние каникулы, когда тёмными вечерами, «убегая» от стылой реальности за окнами (господи, как же я с возрастом стал буквально ненавидеть «русскую зиму» ! 

 ), я валялся на диване с планшетником в руках и пересматривал действительно великолепный сериал «Великолепная Италия» (в оригинале - Magnifica Italia) в поисках «темы», которая позволила бы хоть немного «проредить» путешествия в Испанию. Спектр наших географических интересов особого манёвра не оставлял: центральная и южная Европа да Ближний Восток, который практически выпал из нашего фокуса в свете политических реалий последних лет. Так что, как ни крути, большинство альтернатив так или иначе упирались в Италию. Но в какую ? 

 


Я смотрел серию за серией, но ответа не находил 

 . Уже помянутая Эмилия-Романья ? Вроде и интересно, но не возбуждает, не «зовёт». Марке ? Скучновато… Пьемонт ? Не моё, да и погода в октябре может стать неприятным сюрпризом. Юга ? Не манят почему-то… 

 

В итоге я уже почти остановился на Трентино, как вдруг… ОНО ! ТО САМОЕ ! «Десятка» ! 

Моментальная «искра», проскочившая раньше, чем я успел что-либо осознать. «МОЁ !» 

Столь любимые мной каменные города и городки, Ассизи, в котором я давно мечтал побывать, великолепный собор в Орвието, удивительная и таинственная Перуджа… А это что за чудо ? Гу… Губбио ? Блин, в жизни не слышал, но уже хочу туда прямо сейчас ! 

 Как, кстати, выпуск назывался ? Умбрия ? Всё, решено – едем в Умбрию ! 

 


«Это единственная область Италии, не граничащая ни с морем, ни с другими странами, расположена точно в центре полуострова и не принадлежит ни северу, ни югу. Или принадлежит и северу, и югу, заключая и разрывая союзы по своей прихоти. Север начинается с Умбрии, с нее же начинается юг. Граница между ними проложена прямо через сердце Умбрии и позволяет ей сохранять цельность, принимая в себя темперамент и обычаи как севера, так и юга. На севере отзываются эхом австрийское здравомыслие и дисциплинированность, а юг отражает солнечную скрытную истому. Лежащая между ними Умбрия отражает всё.

Этой умбрийской землей тысячи тысяч лет владели святые и змеи. Эта пустынная таинственная земля — идеальное прибежище богов и богинь, а также аскетов-мистиков, что пришли им на смену. Земли святого Франциска и земли разбойников, возвышенное и низкое долго сосуществовало здесь в войне и в мире.» (Марлена де Блази – «Дама в палаццо»)

 …Прошло ровно 9 месяцев… 

Мы опять летим в Рим: лучших «подступов» к Умбрии обнаружить не удалось, тем более, что от столицы до Орвието – всего чуть больше часа езды на недорогом и удобном «иль трено реджинале». Вот только стартует «трено» с самых задворок Термини – с одной из платформ «EST» (их две -1est и 2est), до которых от начала «нормальных» платформ идти больше, чем от отеля, в котором мы переночевали после вечернего прилёта, до самого вокзала 

 . Так что, друзья путешественники, особенно любящие приходить «в упор», если ваш поезд отправляется с этих платформ или вы не уверены в этом – лишние 10, а то и 15 (если с багажом) минут будут совсем нелишними ! 

 


В Рим мы приехали достаточно поздно и ни о какой серьёзной прогулке, естественно, речи не шло. Но быть в Риме и не увидеть ничего, кроме отеля и вокзала –в любом случае не наш вариант. Тем более, что после недавнего транзитного «городского минипутешествия» мы поняли, что вряд ли когда-нибудь ещё окажемся здесь, так сказать, «полноформатно». Поэтому, несмотря на поздний час, мы всё же прошлись по некоторым примеченным ранее окрестностям отеля.


Церковь Санта-Мария-Маджоре с красивым фасадом и теряющейся в темноте ещё более красивой романской колокольней 14 века (кстати, считающейся самой высокой в Риме):

Эффектная полосатая церковь св. Павла «внутри стен»:

Площадь Сан-Бернардо, которую окружают несколько белых церквей и фонтан Аква Феличе, называемый также Фонтаном Моисея:

Сам Моисей изображён в центральной нише фонтана:

Вход в самые большие общественные бани древнего Рима - термы Диоклетиана начала 4 века:

Площадь Республики с фонтаном «Наяды» в центре:

  <<<<<< --------------------------------------------- ПЕРУДЖА --------------------------------------------- >>>>>>

Нарушая хронологию нашей поездки, я начинаю не с Орвието, куда мы перебрались из Рима, а с Перуджи – одного из старейших городов Италии и столицы региона Умбрия. Почему ? Во-первых, хронологии вообще не место в этом рассказе – он будет (по крайней мере, я его вижу именно таким) не столько о путешествии, сколько о самой Умбрии. А во-вторых… да просто мне не терпится вместе с рассказом опять оказаться именно в Перудже, нашей главной умбрийской «базе», где мы провели 3 ночи 

 .


Я не могу назвать довольно большую и урбанистичную Перуджу олицетворением Умбрии, на эту роль скорее подходят более патриархальные Ассизи или Губбио. Но Перуджа – это нечто особенное 

 . Это город, который я не могу сравнить ни с чем. Это город, высеченный из камня - увеличенная во много раз модель «маленького каменного городка». Это трёхмерные лабиринты каменных улиц, это многоуровневые «развязки» каменных лестниц, это многоэтажный каменный муравейник с многочисленными хитроумными ходами и переходами. Это настоящие каменные джунгли, ориентироваться в которых поначалу очень трудно 

 .

Кажется, от одного места до другого рукой подать, да только находятся они на разных уровнях, и чтобы попасть из «точки А в точку Б» приходится порой пройти очень немало. Когда мы впервые приехали сюда на местном мини-метро (о нём – чуть ниже), даже отличная карта из путеводителя ROUGH GUIDE не помогла нам сориентироваться, в какой стороне находится наш отель. В итоге мы сделали огромный крюк - не без «помощи» местных жителей, которые искренне хотели нам помочь – да только какой местный житель знает небольшой отельчик, притаившийся в одном из небольших (конечно же, каменных !) переулков ?! 

 А отель находился совсем рядом, буквально в двух минутах ходьбы – если только точно знать нужное начальное направление.


Многие улицы Перуджи больше напоминают ущелья, высеченные в скале горными речками. А порой – пещеры, своды которых заменяют многочисленные арки и междомовые переходы на высоте десятка, а то и намного выше, метров. Перуджа – настоящий рай для любителей каменного аутентичного средневековья 

 .

Как и положено любому уважающему себя и своих обитателей раю, город, по крайней мере, большая часть его исторического центра, расположен высоко над грешной землёй – на холме. На который ведёт истинно райский транспорт - гениальное (без всяких шуток ! 

 ) изобретение перуджан: мини-метро, соединяющее центральную часть Перуджи с западными районами города и, что особенно важно для путешественников, железнодорожным вокзалом.

При всей внешней незамысловатости конструкция единственного в Умбрии «метрополитена» очень не проста и напоминает принцип действия фуникулёра. «Поезда», состоящие всего из одного небольшого вагончика (в котором всего-то 8 сидячих мест – по 2 в каждом углу), едут по рельсам, но в движение приводятся тросом, который, в свою очередь, управляется мотором, установленным на верхней конечной станции Pincetto (всего линия состоит из 7 станций, расстояние между которыми преодолевается примерно за минуту). Поскольку колёса вагонов обрамлены резиной, мини-метро работает практически бесшумно. Большая часть пути проходит по уличной эстакаде, а небольшой завершающий отрезок (примерно полторы станции) – по тоннелю.

Самое интересное – видеть, как поезда разворачиваются на конечной станции. В конце путей расположена «платформа разворота» - большой вращающийся диск. Когда вагончик въезжает на него, платформа разворачивается на 180 градусов – и поезд немедленно начинает движение в обратном направлении. При этом вся система функционирования мини-метро является полностью автоматической и практически абсолютно экологичной.

Одно из главных достоинств перуджийского (или перуджианского ?) метро – отстутствие очередей и толп, прежде всего – благодаря частоте движения: интервал между вагончиками не превышает 1 (одной !) минуты, то есть, попросту говоря, они буквально следуют один за другим. Я ни разу не видел, чтобы в «поезде» ехали более 3-4 человек. Стоит это удовольствие в рамках «среднеевропейского» стандарта – 1.30 евро, билетами являются карточки, которые вставляются в турникеты на входе и – что важно ! – на выходе. Продаются они перед входом на станции в автоматах (наши «визовые» карты принимаются без проблем), а «вручную» их можно приобрести в журнальном киоске на железнодорожном вокзале. Единственным относительным недостатком мини-метро можно считать его раннее закрытие: в 20.30 по воскресеньям и в 21.30 по остальным дням.

Не знаю уж как для местных жителей, а для путешественников важность здешнего метро преувеличить сложно. Ведь именно Перуджа является идеальной базой для поездок по Умбрии 

 , она расположена как бы в центре паутины всех региональных (и не только) транспортных маршрутов. Линия общенациональной «Трениталии» соединяет её с Ассизи, Спелло, Фолиньо (откуда идёт автобус до Монтефалько), Сполето и Орвието (правда, с пересадкой), а так же обеспечивает удобный въезд в регион из Рима и Флоренции. По региональной железной дороге, входящей в состав местной транспортной сети umbriamobilita, можно доехать до Умбертиде и Читта-ди-Кастелло, а автобусами той же «мобилиты» - до Губбио и Тодди.

*********************

Если бы мне пришлось охарактеризовать Перуджу двумя словами, я обошёлся бы всего одним:Перуджа – это круто ! 

 Причём как в прямом, так и в образном смысле. В прямом – потому что рельеф города иначе, чем крутым, назвать невозможно, и прогулки по нему требуют определённых усилий и, конечно же, правильной обуви. Ну а в образном… сейчас мне поневоле приходит на ум сравнение с Флоренцией – примерно равным по масштабу городу из недавней поездки – и оно совсем не в пользу столицы Тосканы. Я бы даже сказал, что в этом «виртуальном бое» я б не присудил ей ни одного раунда. Хотя нет, один всё же отдал бы – за собор. За его внешний вид, конечно же, поскольку трудно найти «блюдо» более пресное и скучное, чем интерьер Санта-Мария-дель-Фьоре 

 .

Конечно, мои впечатления, как и всякие другие, очень индивидуальны, и на каждое моё мнение найдётся десяток противоположных. Но в том и суть любого авторского рассказа, что он позволяет автору высказать свою точку зрения, не пытаясь переубедить других в их собственных. В прошлом рассказе я написал, что Флоренция «показалась нам неуютной, невзрачной и не слишком интересной, а кварталы безликих домов грязно-пастельных жёлтых и розоватых цветов очень скоро начали вызывать скуку и тоску». В Перудже ничего подобного не было и близко. Я понимаю, что «формат» Перуджи – совсем не для всех, и кто-то наверняка назовёт её мрачной и суровой, но на меня она произвела очень сильное впечатление, и вспоминать её я буду намного чаще, чем Флоренцию…

Красива ли Перуджа ? В общепринятом смысле, наверное, нет. Я даже готов согласиться с Павлом Муратовым, который в «Образах Италии» назвал её «малоархитектурным городом». Перуджа – это прежде всего атмосфера, особая атмосфера на грани таинственности и даже мистики. Её трудно назвать средневековой (в отличие от более понятных Ассизи, Орвието, Губбио) и уж тем паче нельзя назвать современной. Перуджа каким-то непостижимым образом оказалась вне времени и эпох. Возможно, по своему духу она до сих пор остаётся городомэтрусков, хотя внешних следов этого канувшего в века народа здесь почти не осталось.

*********************

Мой рассказ – не исторический экскурс, но, говоря об Умбрии, просто невозможно не упомянуть жителей древней Этрурии, когда-то занимавшей большую часть территории современной Тосканы и юго-западной Умбрии - первой высокоразвитой цивилизации Апеннинского полуострова, сравнимой по своему уровню с Древней Грецией. Именно на её фундаменте был построен великий императорский Рим, и не будь этрусков – возможно, и могущественной Римской империи никогда не существовало бы. 

Именно этруски превратили Рим из небольшой деревушки среди болот в крупный город, построенный по самым передовым инженерным канонам того времени. Этрурия заложила и основы Римской культуры, которую римляне позже распространили по всей Европе, объявив её своей. Принцип городской канализации и акведуки, прямоугольная организация города, основу которой составляли две главные улицы Кардо и Декуманус, ориентированные по сторонам света, новая конструкция морских судов с носовым парусом, что явилось тогда революцией в кораблестроении (в античном мире использовался только один парус на центральной мачте), гладиаторские бои, гонки на колесницах, для которых в Риме был возведён Большой цирк (Циркус Максимус) – вот далеко не полный перечень того, что вошло в историю как «римское», а на самом деле было изобретено или творчески позаимствовано несколькими веками раньше этрусками. Даже цифры, известные сейчас как «римские», изначально были этрусскими. Можно сказать, что этруски стояли у истоков французского виноделия: изначально закупая вино у греков, они очень быстро сами освоили его производство и стали экспортировать вино и даже ёмкости для него в Галлию – прародительницу современной Франция.

Общественная жизнь этрусков во многом обогнала своё время. К примеру, они ввели в обычай смешанные пиры, в которых наравне с мужчинами принимали участие женщины, а некоторые из них даже имели именные чаши для вина – невиданная вольность по канонам античного мира ! Да и вообще женщины Этрурии по сравнению с греческими и римскими обладали очень большой свободой, умели читать и писать, могли иметь свои деньги и собственность – в то время как у римских женщин не было даже собственных имён (они происходили от имён их мужей, скажем, жену Тулия звали Тулией) ! Рабство, конечно, в этрусском обществе тоже существовало, но и оно имело немного иной характер. Есть свидетельства, что некоторые рабы состоятельных господ имели собственные дома, а иногда занимались предпринимательством.

Цивилизация этрусков просуществовала тысячу лет. Древние легенды гласят, что этрусские жрецы напророчили срок своей гибели задолго до того, как Этрурия начала приходить в упадок - и предсказание оказалось поразительно точным. В 5 веке до н.э. римляне изгнали своих этрусских правителей, а позже начали захватывать один за другим и прочие их города. Не слишком централизованное устройство этрусского государства обернулось против них самих: их города были независимыми и часто не могли договориться друг с другом, а порой даже воевали между собой. Сила же крепнущего Рима как раз заключалась в его единстве, позволяющему легко справляться поодиночке с разрозненными городами своих бывших властителей. Всего через 2 столетия земли Этрурии стали лишь частью быстро растущей Римской империи. Этрусский язык был забыт, литература и священные писания утеряны. Уцелевшие этруски растворились в римском обществе, хотя некоторые аристократы ещё долгое время входили в состав правящей элиты вплоть до Сената.

Последним из 12 главных этрусских городов пала Перузия – нынешняя Перуджа. Она сгорела, подожжённая самими горожанами, не желавшими отдать её врагу. Древнее пророчество исполнилось. Закат одной цивилизации стал началом нового мира.   Среди многих прочих улиц Перуджи мне особо хочется отметить две. Прежде всего, это «променад» по бывшему акведуку, построенному в 13 веке для снабжения водой исторического центра, в частности - Большого фонтана на главной городской площади Пьяцца Гранде (она же - площадь 4 Ноября). 

Акведук функционировал несколько столетий, пока в 1641 году не выяснилось, что к нему втихомолку «присосались» аж 3 монастыря, подворовывая тем самым предназначенную совсем не для них воду. Тогда было решено построить новый водопровод в обход монастырских земель. Но и потерявшему своё первоначальное значение акведуку нашлось применение: горожане сочли его удобным для перехода из одной части города в другую. Позже, уже в 19 веке городские власти окончательно «утвердили» его в качестве городской улицы, замостив жёлоб и надстроив вдоль него бортики. И сегодня прогулку по бывшему акведуку можно смело назвать одной из достопримечательностей Перуджи, а его окрестности - одним из самых живописных мест города 

 . Давайте и мы совершим здесь небольшую фотопрогулку.

Оглянемся ненадолго назад:

В некоторых местах на акведук выходят не только окна, но и двери пристроенных прямо к нему домов:

Акведук незаметно заканчивается и переходит в обычную узкую городскую улочку, которая начинает карабкаться на очередной холм. И по мере подъёма сзади всё больше и больше открывается панорама центра старого города:

*********************

Эти панорамы, конечно же, не единственные. Перуджа расположена сразу на нескольких холмах, поэтому неудивительно, что найти здесь смотровую площадку, специально оборудованную или естественную – дело совсем не сложное:

Утренний туман в окрестных низинах – впрочем, по сравнению с туманом под Орвието он выглядит всего лишь лёгкой дымкой:

«Перуджа стоит на горе, словно Ноев ковчег на Арарате, и выглядит точно так, как и в Средние века. Вы издалека видите серые каменные дома, образующие неровную линию на фоне голубого неба Умбрии» (Г. Мортон):

*********************

Другую улицу (помните, я сказал о двух, на которых хотел остановиться особо) трудно назвать красивой, но атмосферностью и необычностью сравниться с ней нелегко 

 . Это крытая готическими сводчатыми потолками средневековая улица-тоннель Volte della Pace, которая проходит по старой этрусской стене внутри построенных здесь домов.

Атмосферу подобных мест практически невозможно передать фотографиями, особенно любительскими 

 . Снимать Перуджу вообще очень сложно 

 – из-за большого светового контраста между сумрачными улицами и домами и яркими клочками проглядывающего среди них неба. Но поверьте мне, улицу Via delle Volte della Pace можно смело поставить в один ряд с самыми интересными достопримечательностями Перуджи (что и делают путеводители, туристические брошюры и тематические сайты), и именно здесь можно ближе, чем где бы то ни было, соприкоснуться с духом города, который, как привидение в старинном замке, кажется, совсем не спешит покидать эти почерневшие крестообразные своды.

*********************

Вообще, бродя по улицам Перуджи, постоянно не покидает ощущение, что ты находишься не просто на улице, а ВНУТРИ чего-то – в трёхмерном смысле этого слова. Возможно, потому, что стоит поднять голову – и ты увидишь нескончаемую многоэтажность арок, надстроек, перекрытий и переходов, уходящую далеко ввысь, где они смыкаются, закрывая небо. Порой своей кажущейся хаотичностью и беспорядочностью они напоминают арабский квартал где-нибудь в Палестине, хотя о похожести говорить, естественно не приходится. Во многих местах все эти воздушные сооружения сливаются так, что дома как бы сплетаются в единое целое. «В узких переулках обступили меня огромные здания, все они либо взбирались куда-то, либо спускались вниз. Громадные арки выводили на новые этажи» (Г. Мортон). Нет, Перуджа – это не каменные джунгли, это каменная паутина, в которой роль паука отведено Его величеству Времени (ну или Её высочеству Истории – кому как больше нравится). И как попавшие в паутину мухи уже никогда не вырываются из неё, так "окунувшиеся" в Перуджу остаются здесь навсегда. Из Перуджи можно уехать, но покинуть её душой невозможно. Какая-то часть города навечно остаётся в тебе, а часть тебя – в ней 

 . И с этим ничего нельзя поделать 

 .