Новая попытка полюбить Италию – Умбрия. Часть 2

Главной площадью старого города является Пьяцца Гранде (название, думаю, понятно без перевода), позже переименованная в площадь имени 4 Ноября (Piazza IV Novembre) - решение, на мой взгляд, очень неоднозначное 

 . Пожалуй, ура-патриотизма в нём намного больше, чем логики и исторической справедливости: День национального единства и Вооруженных Сил, ранее называвшийся Годовщиной победы в Первой мировой войне – дата, конечно, почётная, но для увековечивания её вполне можно было найти десятки более новых улиц и площадей и оставить в покое один из самых древних уголков Перуджи с многовековой историей… 

 

А история Пьяцца Гранде (уж простите, я буду называть её именно так 

 ) уходит корнями далеко в глубь времён: ещё в 13 веке здесь появился Большой фонтан (Fontana Maggiore) – одна из главных достопримечательностей Перуджи. Он считается последней работой знаменитогоНикколо Пизано, выполненной совместно с его сыном Джованни Пизано по заказу городской коммуны в ознаменование завершения строительства нового акведука (того самого, про который я писал выше).

Конструкция фонтана, которую Г. Мортон сравнил с «огромным средневековым праздничным тортом», состоит из двух расположенных друг над другом многоугольных чаш-бассейнов. 25 граней нижнего бассейна из белого мрамора украшены барельефами с изображением знаков зодиака, аллегориями двенадцати месяцев года и сценами из аграрного быта (к примеру, обрезка лозы, сбор урожая, забой свиней, рыбную ловлю и т.п.), фольклора, истории Рима и Библии.

12 граней верхнего бассейна состоят из двадцати четырех панелей из розового мрамора, разделенных статуями святых и библейских и мифологических персонажей. Над ними возвышается третья чаша, отлитая из бронзы. Её венчает скульптура, изображающая трёх нимф, несущих сосуд, из которого и выливается вода в фонтан.

Как и положено главной городской площади, Пьяцца Гранде была центром религиозной и светской властей, которых олицетворяли собор св. Лаврентия и Дворец Приоров. Собор, признаться, при всём к нему уважении, к топовым достопримечательностям Перуджи я причислить никак не могу 

 . Абсолютно никакой (Г. Мортон не постеснялся назвать его уродливым) главный фасад, отделка которого так и не была завершена, не слишком впечатляющий интерьер, полностью перестроенный в 18 столетии:

И только боковой фасад со стороны Большого фонтана является более-менее интересным и заслуживающим внимания: «К крыльцу ведет красивая лестница, на которой бронзовый папа Юлий III сидит в позе милосердного правителя. Возле крыльца выступает из здания каменная кафедра. Отсюда святой Бернардино говорил жителям Перуджи об их пороках; а над главными воротами, за стеклом, большое распятие. Шестьсот лет назад его поместил сюда канонир, по ошибке выпустивший снаряд в собор в это самое место. Обычный для Перуджи жест — сначала насилие, а потом раскаяние!» (Г. Мортон)

Дворец Приоров, средоточие городской светской власти, проще говоря - Ратуша, был построен через несколько лет после сооружения Большого фонтана. И хотя само здание на глаз дилетанта вроде меня выглядит довольно однородно, строилось и перестраивалось оно в течение нескольких столетий.

Одной из самых старых частей дворца является северный фасад, обращённый к Пьяцца Гранде. Над порталом видны скульптуры двух городских символов: грифона и льва. Грифон - символ самого города, до сих пор изображённый на его гербе, а лев - эмблема партии гвельфов, которых традиционно поддерживала Перуджа (не вдаваясь в перипетии исторических подробностей, гвельфы - одно из политических течений средневековой Италии, враждовавшие с гибеллинами по поводу распределения власти между Папой и императором Священной Римской империи).

Эти статуи являются копиями, а оригиналы 13 века хранятся совсем недалеко, в холлеНациональной галереи Умбрии, в которую ведёт вход из соседнего фасада Дворца Приоров:

Кстати, сами интерьеры холла тоже не оставляют равнодушными:

Интересно, что зубцы на дворце или крепости в средние не столько служили оборонительным целям, сколько олицетворяли независимость города. Украшавшие здание изначально, зубцы были удалены в начале 17 века, когда Перуджа, последний свободный город на территории современной Италии, была захвачена папскими войсками и лишилась независимости. И только в 1860 году, после присоединения к объединенной Италии, зубцы были торжественно восстановлены.

*********************

На площади Данте рядом с Пьяцца Гранде в подвале одного из домов (точнее - палаццо Раньери ди Сорбелло) можно посетить колодец этрусков (Pozzo Etrusco). Нас прельстила его доступность, невысокая цена и возможность использовать билет для посещения часовни Сан-Северо в одноимённой церкви, где находится фреска, начатая Рафаэлем и законченная Перуджино. Но рекомендовать эту аттракцию я не стану 

 . 


Колодец начинается на глубине 4 метров ниже современного уровня улицы, и к нему ведут каменная лестница.

Назвать спуск приятным я не могу: лужи под ногами и "капель" сверху пробуждали только одно желание: выйти отсюда максимально сухими и по возможности с сухими ногами 

 . Ну а сам колодец... Возможно, он и представляет интерес для историков и археологов, но дилетанты-путешественники видят только огромное круглое отверстие, уходящее в темноту (глубина колодца около 35 метров). Можете считать меня брюзгой, но даже такие любители "старых камней", как мы, удовольствия здесь не получили никакого… 

 


Куда интереснее было оказаться в лабиринтах-катакомбах бывшей крепости Рокка Паолина (Rocca Paolina), сооружённой в середине 16 века по приказу папы Павла III (в миру - Алессандро Фарнезе, брата Джулии Фарнезе, любовницы одного из предшествующих пап - знаменитого испанца Александра VI , больше известного под фамилией Борджиа). Судьба этой крепости во многом схожа с историей барселонской цитадели, на месте которой ныне располагается одноимённый парк. Обе явились символом завоевания города и диктатуры новой власти: папской в Перудже и бурбонской в Барселоне. Обе воспринимались жителями как символы насилия и угнетения. И обе были снесены сразу же, как только изменилась политическая ситуация, причём по иронии судьбы произошло это примерно в одно и то же время: в середине 19 столетия. Ну а о масштабах крепости Павла III можно судить по сохранившимся рисункам тех времён:

Кстати, при строительстве Рокка Паолина были разрушены более сотни домов, а также церкви и монастыри располагавшейся здесь старой деревни Санта Юлиана. В свою очередь, на месте папской крепости после её сноса были выстроены новые кварталы, в частности, площадь Италии, проспект Независимости, сады Кардуччи, здание Банка Италии. А уже во второй половине прошлого века городские власти открыли для публичного доступа целый подземный город, состоящий из уцелевших казематов и подвалов (многие из них - тюремные) бывшей крепости. Более того, внутри него проходит даже маршрут многопролётного общественного эскалатора, ведущего от площади Партизан (вблизи которой располагается автовокзал) на верхний уровень старого города, откуда уже рукой подать до Пьяцца Гранде.

Надо сказать, что, несмотря на суровое прошлое, подземелья Рокка Паолина выглядят очень атмосферно и привлекательно и даже обладают несомненным шармом 

 . Мы, кстати, попали сюда совершенно случайно: гуляя вечером вблизи отеля, обнаружили, что дверь через древние ворота Porta Marzia (о них я ещё скажу чуть дальше) приоткрыта и за ней, вроде, что-то есть. Мы зашли – и это «что-то» предстало перед нами в виде целой системы подземных улиц, развилок и даже площадей, таинственности которым добавлял заливающий их жёлтый свет. И ни единого человека ! 

 

Ура ! Нашли обратный путь к «свету» ! 

 

 





Неправильно думать, что Перуджа состоит из одних только камней. Здесь довольно много зелёных уголков, садов и парков, и в рассказе им уделено мало внимания только из-за личных интересов и приоритетов автора. Но всё же совсем обойти вниманием «зелёную тему» я не могу, хотя и представлю её очень локально.

К примеру, небольшой «средневековый сад» Orto medievale, находящийся в южной части города рядом с церковью св. Петра. Когда-то на этом месте был бассейн, в котором монахи-бенедиктинцы разводили рыбу. А сегодня здесь выращиваются около 3000 видов растений, которые традиционно культивировались во времена средневековья.

Не знаю, относятся ли к ним крокусы, но не заметить несколько буквально полыхающих светло-фиолетовым пламенем цветущих островков было просто невозможно:

Здесь же можно увидеть какие-то старинные приспособления, некоторые – бытовые, а некоторые носят явно научный характер.

И единственное увиденное в Италии то ли личи, то ли земляничное дерево – известный символ Мадрида – честно говоря, я их всегда путаю:

Красивый, уже явно декоративный сад на площади Италии, обустроенный после сноса Рокка Паолина, украшен не только цветниками, но и атласскими кедрами и норвежским елями. Конный памятник в центре посвящён – угадайте с одного раза кому ? 

 – ну конечно же, Виктору Эммануилу II, первому королю объединенной Италии.

*********************

И всё же, как бы то ни было, лицо у Перуджи, как современной, так и средневековой, каменное. И основной вид городских улиц – разной ширины и крутизны каменные лестницы:

Порой здесь встречаются настоящие каменные «серпантины»:

Это тоже улица, а не лестница в доме, как может показаться на первый взгляд 

 :

Большинство таких лестниц начинаются или заканчиваются у ворот, многие из которых до сих пор называются этрусскими. Хотя думать, что в те древние времена они выглядели точно так же, будет иллюзией: подлинно этрусскими являются только места расположения ворот и остатки обрамляющей их каменной кладки. Всё остальное было перестроено, порой по нескольку раз, уже в средние века.

Лучше всего до наших времён дошёл облик одних из главных ворот в этрусской Перузии - Марсовых (Porta Marzia), тех самых, из которых сегодня можно попасть в таинственные развилки подземного города. В 16 веке они были интегрированы в защитные укрепления Рока Паолины, и хотя архитектор крепости демонтировал ворота и даже перенёс их на несколько метров в сторону, он постарался максимально точно воссоздать древний оригинал, включая надписи римской эпохи "AUGUSTA PERUSIA" и "COLONIA VIBIA".

А для нас самыми популярными стали ворота Сан-Эрколано, расположенные рядом с отелем, через которые вели почти все пути в верхнюю часть Перуджи, в частности – к Пьяцца Гранде. Будучи одним из 7 ворот, ведших в город через древние этрусские стены, портал был полностью перестроен в средние века, а в 13 столетии его украсил гвельфский лев. Кстати, сама лестница, ведущая снизу к воротам, была – так и хочется сказать – вырублена в 1581 году.

Рядом с воротами Сан-Эрколано (по русски – св. Геркуланума – епископа Перуджи, участвовавшего в обороне города от армии короля остготов Тотилы) находится одноимённаяцерковь с несколько необычной восьмиугольной башней.

 






А самой старой церковью в Перудже считается расположенный на северной окраине городахрам св. Ангела, или Архангела Михаила (Sant'Angelo), датируемый 5-6 веками. Он имеет довольно редкую по нынешним временам, но часто встречавшуюся во времена раннего христианства круглую форму.

*********************

Если уж говорить о самых-самых, то самой большой церковью, причём не только в Перудже, но и во всей Умбрии, является базилика св. Доминика (San Domenico). Её громада ощутимо выделяется на фоне окружающих кварталов, а колокольня и вовсе видна чуть ли ни отовсюду – и это при том, что в середине 16 века она с целью увеличения её прочности была укорочена вдвое, а до этого высота кампанилы составляла целых 126 метров !

Однако привлекательность San Domenico не соответствует её размерам. Строгий до скучности и традиционно для Перуджи неотделанный фасад, невыразительные новодельные интерьеры совсем не ставят её в список достопримечательностей, которые я мог бы здесь рекомендовать. Не назовёшь интересным и клуатр церкви, который ныне является частью Национального археологического музея Умбрии, который к тому же слишком большой, чтобы быть уютным 

 .

Ну а лавры самой красивой в Перудже я бы отдал базилике св. Петра (San Pietro). Она находится в некотором отдалении от центра, но любителям красивых интерьеров – не пышных, а именно красивых – безусловно, стоит выкроить время на её посещение 

 .

История церкви берёт своё начало с образования в 10 веке бенедиктинского аббатства, которое можно назвать первым городским собором, поскольку здесь располагалась кафедра епископа Перуджи. Сегодняшние сооружения в основном относятся к 14-15 столетиям, а чуть ли не самым молодым является Большой (по названию, но отнюдь не по размеру) клуатр, в который вы попадаете сразу, войдя на территорию монастыря:

Над клуатром возвышается некогда романская колокольня, перестроенная «по-готически» в середине 15 века.

Если внешние конструкции церкви по-средневековому аутентичны, то, попадая внутрь, вы оказываетесь в настоящем музее. Настенные фрески, кессонные многоцветные потолки, деревянные хоры, считающиеся одними из лучших в Италии – и множество картин: недаром коллекция произведений искусств, собранная в базилике св. Петра, считается самой большой в Перудже после Национальной галереи Умбрии.

И уж коль речь зашла о церквях, я покажу ещё несколько – разных степеней интересности. И начну с капеллы св. Бернардина (Oratorio di San Bernardino), построенной в честь известного и, пожалуй, даже знаменитого Святого из Сиены, который часто проповедывал в Перудже. Среди прочих храмов она выделяется прежде всего интересным фасадом с непривычным для церквей сочетанием цветов:

Совсем рядом стоит церковь св. Франциска «на лугу» (San Francesco al Prato) – одна из первых, построенных после смерти Франциска Ассизского в его честь. Из-за неудачного расположения на подвижном рельефе разные части церкви многократно разрушались, в частности, не уцелели обе её колокольни: средневековая и более поздняя – барочная. Ну а после того, как рухнула крыша здания, церковь была заброшена. И только в 1926 году, по случаю 700-летней со дня смерти св. Франциска, церковь восстановили и украсили её новым фасадом с узором из белого и розового камня.

Фактически капелла св. Бернардина и церковь св. Франциска «на лугу» являются одним комплексом:

И ещё несколько церквей «без названия» - не потому, что я их не знаю, а потому, что каких-то интересных исторических фактов, ради которых можно было бы выделить их «поимённо», мне обнаружить не удалось. Хотя историей, и довольно почётной, обладают, конечно же, почти все церкви Перуджи.