Новая попытка полюбить Италию – Умбрия. Часть 6

<<<<<< --------------------------------------------- СПОЛЕТО --------------------------------------------- >>>>>>

Сразу хочу сказать: в Сполето объять необъятное мы не пытались. По-хорошему, это городок на целый день 

 , особенно если учесть его рельеф, не способствующий быстрой ходьбе. Да и пропустить несколько интересных церквей на его окраинах (а точнее, уже за оными), если уж по-уму - не слишком правильное решение.


Однако с возрастом реализма прибавляется, а фанатизма и перфекционизма убывает (искренне сочувствую, если у кого происходит наоборот в плане последнего – травите его в зародыше, если ещё не поздно, а то он потравит вас так, что мало не покажется 

 ). Целый день на Сполето ? Ха ! А за счёт чего ? 

 И так не вмещаются ни Тоди, ни Монтефалько, кого ещё вырезать прикажете ? 

 Спелло ? Во-первых, жалко, во-вторых, должен же быть в программе хоть один совсем маленький городок хотя бы для контраста ? Ну и в-третьих, даже как-то глупо – пропустить город, расположенный всего в получасе езды от базы (коей, напомню, была Перуджа), да ещё как раз по дороге в Сполето…


В общем, связка Спелло – Сполето напрашивалась сама собой, а раз так – регламент пребывания в обоих городах обуславливался не только количеством имеющихся световых часов в октябрьском дне, но и чисто физическими силами – не молодые рысаки уже, чай, чтоб «по камням, по лужам, по росе», да ещё со скоростью призёров соревнований по спортивной ходьбе… 

 Так что увидели мы в Сполето не всё, что можно было бы и в идеале хотелось бы, зато не убились, остались довольны и получили массу прекрасных впечатлений 

 .


"После падения Рима сюда пришли готы, которых сменили ломбардцы. Потом Сполето попал под власть города-побратима под названием Перуджа, располагавшегося к северу от него. Затем Сполето переходил из рук в руки в ходе бесчисленных войн между папским престолом и Священной Римской империей. Сполето удалось прославиться и показать свою силу в третьем веке до нашей эры — именно под его стенами остановили Ганнибала, двигавшегося со своей армией в сторону Рима. Мы сидели на террасе гостиницы, смотрели на долину и буквально слышали лязг и грохот сошедшихся друг с другом армий. Особенно явственно звуки битв минувших лет стали звучать после того, как мы прикончили вторую бутылку грекетто." (Майкл Такер, "Италия: вино, еда, любовь")


Со стороны станции (от неё до центра надо пройти около километра) в город ведут Львиные ворота (Porta Leonina), построенные в 19 веке на месте древних ворот св. Григория. Ко львам – тем, которые цари зверей – ворота никакого отношения не имеют, а названы так в честь некоего – не падайте ! 

 - Аннибале Франческо Клементе Мелькиоре Джироламо Николо делла Дженга, родившегося в замке Дженга близ Сполето и ставшего впоследствии Римским папой Львом XII. Сегодняшний вид портала – реконструкция второй половины прошлого столетия, поскольку оригинал был разрушен в 1944 году во время отступления немцев.

Сразу за «папскими» воротами – площадь Гарибальди с красивым видом на церковь св. Григория:

Высокая колонна, увенчанная трубящим ангелочком - памятник самому Гарибальди:

А вот дальше… дальше «кривая» (в смысле не регулярная) структура улиц, присущая, по сути, каждому городу, чей рельеф не является ровным, сыграл с нами злую шутку. Вместо того, чтоб идти, может, чуть побольше, но наверняка (всем же известно: нормальные герои всегда идут в обход 

 ), мы решили двинуться напрямую, благо ориентир - крепость Альборноса, или Альборноциана, расположенная на самом высоком месте Сполето, был налицо:

Сама идея, в общем-то, была неплохая, но в полном соответствии с законом Мерфи (известном в народе также как «закона бутерброда»), если есть хоть малейшая вероятность пропустить нужный поворот, он будет пропущен 

 . Так оно и случилось, хотя понял я это далеко не сразу. Некоторым оправданием, конечно, может служить то, что хорошей карты Сполето я так и не нашёл, а вечная палочка-выручалочка ROUGH GUIDE именно тут пожмотничал. Карты-то, конечно, у нас были, и где-то даже сами по себе неплохие, но вот их разрешение изначально оставляло желать много (очень много !) лучшего. Особенно в части вот таких маленьких улочек-переулочков, в которую мы вовремя не свернули. «Засаду» мы поняли не сразу, поэтому углубились не в ту сторону довольно прилично 

 . Зато увидели красивые панорамы на крыши города:

 





И только когда улица, по которой мы шли, начала растраиваться, и пришло время выбрать одно их трёх направлений, я понял: пора сдаваться 

 . Правда, «направо пойдёшь» отпадало сразу, поскольку это «направо» вело вниз, что (к сожалению !) нам точно не подходило. А вот «налево пойдёшь» и «прямо пойдёшь» походили на правду: обе дороги шли в гору, причём одна – более-менее полого, а вот вторая… в общем, в приличных городах на таких подъёмах эскалаторы-фуникулёры-лифты ставят – вот, к примеру, как в Перудже. «Комэ сэ ба алле катедрале, пэр фаворэ ?» - мешая итальянский с испанским, спрашиваю у редкого прохожего, молясь про себя: только бы не туда, не на тот «пик Коммунизма», куда эскалатор почему-то забыли провести (уже после поездки я узнал, что эскалаторы в Сполето всё-таки есть, только ориентированы они в основном не на обычных людей, а на автомобилистов, поскольку берут начало от парковок, расположенных за пределами исторического центра). «Сори, ай доунт ноу», - лучезарно улыбается прохожий. Понятно, сами мы не местные… 

 Третья попытка, наконец, оказалась удачной. Если, конечно, можно назвать удачей то, что нужным нам направлением оказалось… ну вы сами понимаете 

 . Опять закон Мерфи, будь он неладен… 

 

Ну а что делать ? «И пошли они, солнцем палимы» 

 . Да уж, чего-чего, а на недостаток солнца пожаловаться мы точно не могли, слава богу, что оно всё же было октябрьское, и не палило, не обжигало, а приятно ласкало. Хотя при таких подъёмах... 

 Где-то на полдороге стало ясно: не пообедаем – не дойдём 

 . Ведь мы приехали сюда из Спелло, а там для еды, вроде, было ещё рановато. А вот сейчас - не только в самый раз, а просто уже на грани. Поэтому мы свернули в первый же подвернувшийся нам ресторанчик - вот этот: 

И знаете что ? Мы угадали на 100 % ! 

 И интерьеры ресторанчика оказались приятными, и виды с большой открытой террасы замечательные (заведение находилось как раз на склоне одного из холмов, на которых пристроился Сполето), и меню интересное и вменяемое по ценам 

 . Настолько, что мы решились наконец-то попробовать один из коронных специалитетов этих мест: странгоцци аль тартуфо (Strangozzi al Tartufo) - умбрийскую пасту-лапшу с трюфелями. Признаюсь, что блюдо понравилось, хотя не могу сказать, что потом спал и видел, как бы его повторить. Но, по крайней мере, это была, по-моему, первая паста в Италии, которую я доел до конца. Что же касается вкуса, могу сказать только одно: он специфический, и передать его словами очень сложно. Кто пробовал - поймёт меня, а кто нет - не обессудьте, мой гастрономический лексикон не слишком богатый, и объяснить я всё равно не смогу. Вот если только показать:

А теперь, с новыми силами, можно и дальше двигать, тем более, что цель уже видна - колокольня кафедрального собора, освящённого в честь Успения Богородицы:

"Собор в Сполето производит сногсшибательное впечатление, особенно по мере приближения к нему. От пьяцца Меркато мы прошли по узенькой, идущей под уклон улочке, застыв у широкой уходящей вниз лестницы. У ее подножия раскинулась просторная площадь с собором в центре. Поскольку мы находились на возвышенности, нам открылись и гребни уходящих вдаль холмов Умбрии. Главных достопримечательностей здесь пять. За алтарем фрески работы Липпи, узорный пол, подарок Барбароссы, письмо святого Франциска в рамке и изображение розы в витраже над входом." (Майкл Такер, "Италия: вино, еда, любовь")

Попасть внутрь собора не удалось - сиеста... 

 (что, кстати, для Италии в целом совсем не столь характерно, как для Испании). Но про одно из "чудес собора" я всё же скажу несколько слов. В июле 1155 года (во время Первого итальянского похода), спустя всего месяц после того, как знаменитый германский король Фридрих Барбаросса стал императором Священной Римской империи, он пошёл войной на Сполето. Причиной послужило решение горожан платить налог в местной валюте, которую Барбаросса считал фальшивой. После недельной осады город был взят штурмом и разрушен. Император не пощадил даже старую церковь 8 века, находившуюся на месте нынешнего собора. Спустя тридцать лет Барбаросса вернулся в Сполето и в знак примирения подарил городу византийскую икону с изображением Богоматери, привезённую из Второго крестового похода, автором которой предания считают самого евангелиста Луку. Позже, в 1626 году для неё в соборе была построена часовня Святейшей иконы (Cappella della Santissima Icona), где эта реликвия хранится и сегодня. Посмотреть часовню (равно как другие места в соборе) можно на трёхмерной панораме на сайте http://www.italiavirtualtour.it/dettagl ... &sid=97037 . А вблизи она выглядит так (фото не моё):

Здесь же, недалеко от собора расположена бывшая церковь с редким названием - Золотой манны (Chiesa della Manna d'Oro). Её построили в знак благодарности Пресвятой Деве за то, что после разграбления Рима в 1527 году войсками испанского императора Карла V (дело было во время так называемой войны Коньякской лиги) Сполето не только избежал подобной участи, но и обогатился за счёт прибыльной торговли с вторгшейся имперской армией. На следующей фотографии церковь находится справа - с восьмигранным барабаном:

Ещё немного красивых и интересных окрестностей собора:

 






Теперь наш путь лежит к, пожалуй, основной достопримечательности Сполето. Можно сколь угодно говорить о соборе, его реликвиях и святынях, но главным "брэндом" города, как ни крути, является знаменитый виадук - Башенный мост (Ponte delle Torri) 13 века, построенный через глубокое ущелье между холмом, на котором возвышается крепость Альборноса, и противоположным холмом Sant 'Elia, откуда начинается дорога в местечко Монтелуко. Подниматься в крепость мы не стали, уже давно уяснив истину, что самое интересное в любой крепости, особенно превращённой в музей - это вид на неё со стороны. Отдельные исключения, конечно, изредка встречаются, но замок, сооружённый по приказу Римского папы Иннокентия VI в 14 столетии, явно не входил в их число. Поэтому мы решили сэкономить и силы, и время, да и деньги впридачу. Вот в этом месте пути как раз расходятся: портал слева открывает вход (через кассу, разумеется ! 

 ) в замок, а дорога правее от него ведёт напрямую к виадуку.

Башенный мост и его окрестности - это совершенно потрясающее место ! 

 Не верьте ни одной фотографии, ни моей, ни даже самой профессиональной - все они всё равно будут лишь блеклой тенью того зрелища, которое вы увидите, оказавшись здесь. Я думаю, не один я разочаровывался, разглядывая собственные фото римского Колизея и понимая, что они ни на грамм не передают тех фантастических ощущений, которые я (как и, думаю, многие) испытывали, находясь внутри этой гигантской каменной чаши. Вот примерно в такой же степени фотографии виадука в Сполето не отражают его масштаба, его величия, равно как и великолепия окружающего его пейзажа, завораживающего не только глаз, но и душу 

 . Я, конечно, приведу несколько снимков - исключительно для наглядности, но повторюсь, это будет всего лишь бледное отражение реальности.

Ещё немного окрестных видов:

Технические параметры моста говорят сами за себя:

Честно говоря, точное время создания этого супермасштабного строения до сих пор неизвестно. По одной из версий его возвели в качестве акведука в конце 12 века, используя остатки древнеримского сооружения. Некоторые считают, что он был построен в 14 веке под руководством Хиля Альборноса - испанского кардинала, занимавшего видные посты при нескольких папах и выполнявшего их поручения по укреплению и единению Папского государства. Но, так или иначе - в итоге получился шедевр, занимающий достойное место в перечне must see не только Сполето, но и всей Умбрии.

Название моста объясняется тем, что с обоих сторон его действительно обрамляют башни -замка Альборноса, названной именем уже упомянутого кардинала, и небольшой "мельничной" (здесь действительно когда-то была мельница, работающая на стекающих с горы потоках воды)крепости Fortilizio dei Mulini e Monteluco на противоположной стороне.

Вот, кстати, один из таких небольших потоков, правда, на фото он виден не очень хорошо меж деревьев:

Я очень боялся, что проход по самому мосту может быть закрыт - ну кто знает, что в голове этих европейцев, сдвинутых на соображениях безопасности и сохранности, особенно не там, где это требуется на самом деле 

 (кто про что, а я опять про римские амфитеатры 

 ). Ан нет, барьеры перед мостом закрывали проезд только для авто (и, видимо, мото) транспорта, а нам - пешеходам - путь был открыт ! 

 И слава богу, потому что прогулка по виадуку получилось незабываемой 

 (доказательством чего, к сожалению, мои фото опять послужить не смогут по той же причине...).

Именно отсюда лучше всего видна крепость Альборноса:

В самом конце 15 века в ней жила, будучи губернатором Сполето, небезызвестная Лукреция Борджия - дочь "испанского" папы Александра VI. Да-да, и такой эпизод имел место в её биографии, и есть много свидетельств тому, что "папина дочка" была отнюдь не свадебным генералом. "Она прилагает усилия, чтобы хорошо управлять городом: за счет коммуны она организует корпус конной жандармерии для помощи полиции; она обязывает Сполето и соперничающий с ней город Терни заключить трехмесячное перемирие; ее судья, «аудитор» Антонио дельи Умиоли да Гуальдо, ведет процессы частных лиц. Пока ее юный брат Джофре предается удовольствиям охоты и скачет по лесам, она полностью поглощена своей работой губернатора." - так написал в книге "Борджиа" Иван Клулас - французский историк и архивист, автор двух десятков работ по средневековой истории Европы, рыцарь ордена Почетного легиона и кавалер ордана Искусств и литературы, между прочим (это я к тому, что его слова лично у меня заслуживают доверия). А было Лукреции в то время - выдохнули ! - 19 лет 

 .

И сегодня один из отелей Сполето носит её имя: Lucrezia Borgia.



Вообще говоря, после виадука можно просто уезжать отсюда с искренним "чувством глубокого удовлетворения" и полным осознанием того, что день был прожит не зря 

 . Но время и силы ещё оставались, поэтому мы немного и абсолютно без фанатизма, не пытаясь объять и впихнуть необъятное и невпихуемое (как я уже писал, Сполето - это город на полнодневное путешествие), прошлись по историческому центру. И, надо сказать, отнюдь не без удовольствия 

 .


Военный памятник, установленный в 1910 году в память о погибших во время осады папского Сполето пьемонтскими войсками в сентябре 1860 года, после чего город вошёл в состав объединённого Итальянского королевства:

И тот же памятник на фоне соборной колокольни:

Ратуша, или "городской дворец" (Palazzo comunale) по-итальянски впервые построили в 13 веке - от неё сохранилась высокая серая башня. В остальном здание было полностью перестроено уже в 18 столетии. Сегодня небольшая "пьяцетка" перед ратушей представляет собой вполне симпатичный уголок города.

Прямо под башней можно видеть часы и календарь с фазами Луны, а ниже - ещё и солнечные часы и даже "инструкцию" по их применению:

Буквально в полусотне метров от ратуши находится Рыночная площадь, на которой расположено одно из самых красивых сооружений в Сполето - фонтан, как ни странно, не имеющий своего имени и называемый просто "фонтаном на Рыночной площади" (Fonte di Piazza del mercato).

Его история, обусловившая именно такой дизайн источника, очень интересна и слегка запутанна. Когда-то на этом месте находилась старая романская церковь Сан-Донато. В 16 веке её снесли, но сохранили часть фасада, на котором в 1573 году установили круглые часы, которые мы и видим сегодня. В 1623 году епископ Сполето кардинал Маффео Барберини был избран папой Урбаном VIII (именно по его указанию состоялся процесс, осудивший Галилея). В том же году его племянник, тоже кардинал Франческо Барберини посетил Сполето и выразил городу свою благосклонность. Городские власти хотели соорудить статую нового папы, но Франческо предложил в качестве альтернативы более скромный памятник - к верхней части бывшего церковного фасада над часами пристроили нечто вроде "памятной доски" с треугольной крышей, на которой изображены гербы самого Франческо, Урбана VIII и ещё одного его родственника и тоже кардинала Антонио Барберини, а также выбит текст, гласящий, что власти и жители Сполето благодарят Барберини за проявленную к их городу щедрость... ну и всё такое. А уже через столетие, в 1746 году сюда же "до кучи" перенесли собственно фонтан, который был на этой площади ещё со времён разрушенной церкви Сан-Донато, но немножко в другом месте. Вот такая история, породившая одну из самых живописных городских достопримечательностей сегодняшнего Сполето.

Другой средневековый фонтан (предположительно 17 века) носит имя "маска" (Mascherone). До сих пор неизвестно, кого изображает каменное лицо в центре фонтана, равно как и нет единого толкования, что именно оно выражает: гнев ли, крик, а может, даже иронию.

Ещё один "безымянный" фонтан (его называют просто фонтан на улице Клементи). Под одиноким извергающим воду львом изображён герб города.

А следующий фонтан имя-то имеет, да не своё. В середине 19 века во время реконструкции дорожной сети города был снесён один из дворцов, возле стены которого находился фонтан Сан-Джузеппе (San Giuseppe). Через несколько дней, дабы не лишать местных жителей чистой воды, городские власти соорудили новый фонтан на другой стороне дороги. Постепенно его стали называть так же, как и прежний - Сан-Джузеппе (не уверен - св. Иосифа по-русски ?).

 






Кое-что сохранилось в Сполето и от времён Римской империи. Кроме небольшого театра, ныне являющегося частью Национального археологического музея, это прежде всего Арка Друза, сооружённая в 23 году (эта дата сохранилась на самой арке) в честь сына императора Тиберия Друза и его же приёмного сына Германика:

В те времена арка служила входом на территорию Форума, находившегося на месте сегодняшней Рыночной площади. Одну сторону арки давно поглотили дома, построенные ещё в эпоху средневековья, а вот другая её "нога" опирается на остатки древнего храма 1 века. Сегодня о нём напоминает одинокая античная колонна, то ли художественно инсталлированная, то ли действительно когда-то стоявшая на этом месте (честно говоря, я сильно подозреваю первый вариант 

 ).

Конструкции храма, как это часто водится (а чего добру пропадать ?! 

 ), впоследствии использовались для возведения на этом месте новых зданий. В конце концов здесь была построена церковь в честь святых Ансано и Исаака (не библейского, а сирийского монаха, который в 6 веке пришёл в эти места и начал вести жизнь отшельника в Монтелуко недалеко от Сполето). Сегодняшний облик церкви после перестройки 18 столетия удивительно напоминает римский храм - возможно, как раз тот, который когда-то стоял на этом месте.

Интерьеры церкви довольно традиционные, но посетить её имеет смысл ради крипты, созданной предположительно в 12 веке, в которой ещё сохранились остатки фресок со сценами из жизни св. Исаака. Здесь же покоятся и останки самого Святого. А вот саркофаг, где они хранятся, является копией, оригинал же выставлен в Национальном музее герцогства Сполето в крепости Альборноса.

С некоторых пор святые поделили "сферы влияния". Сама церковь стала называться просто Сан-Ансано (Sant'Ansano), а крипта носит имя св. Исаака. Вход в неё, кстати, бесплатный.


Ещё одна средневековая достопримечательность Сполето, правда, на мой взгляд, далеко не самая интересная - Масляная башня Torre dell'olio. Это самое высокое сооружение в городе (45 с половиной метров), построенное в 13 веке. Своим названием башня обязана тому, что с неё при обороне выливали на головы врагов кипящее масло. Согласно легендам, именно так в 217 году до н. э. была отражена атака карфагенского полководца Ганнибала. Правда, с другой башни, но стояла она, как считается, на этом самом месте. Сегодня Масляная башня видна из многих точек города:

Я надеюсь, мне удалось показать, что Сполето - городок интересный 

 . Далеко не каждую его улочку можно назвать красивой и уютной, но в целом атмосферных и живописных уголков (виадук, как я уже сказал - это вообще отдельная история) вполне хватит на полноценное "городское путешествие", о котором наверняка сохранятся в памяти самые лучшие воспоминания

 .

Колоритные закоулки вокруг старой, считающейся одной из старейших в городе, церкви святых Иоанна и Павла:

Церковь, посвящённая св. Филиппу Нери (San Filippo Neri), одному из самых известных католических святых средневековья, прозванному «апостолом Рима»:

Тем, кто позволит себе провести в Сполето больше времени, стоит обратить внимание на несколько церквей и монастырей, расположенных на ближайших окраинах города - в пределах 15-20 минут пешего хода (фото не мои):

базилику Сан-Сальваторе (Chiesa di San Salvatore) с суперантуражными интерьерами:

церковь и монастырь св. Понтиано (Chiesa di San Ponziano):

церковь св. Петра (Chiesa di San Pietro):

******************************
Лучшим ресурсом для подготовки путешествия в Сполето, на мой взгляд, являетсяhttp://www.myspoleto.it/citta/monumenti . Неплохим (но уступающим первому) источником информации может также служить сайт http://www.comunespoleto.gov.it/la-citta/ .