Новая попытка полюбить Италию – Умбрия. Часть 9

<<<<<< --------------------------------------------- ОРВИЕТО --------------------------------------------- >>>>>>

Ну что ж, с божьей помощью рассказ об Умбрии как-то незаметно перевалил экватор и ещё более незаметно начал близится к своему завершению. Орвието - последний город, о котором осталось мне рассказать, хотя в хронологии нашей поездки он наоборот «случился» первым. Почему вышло именно так – у меня, если честно, ответа нет 

 . Рассказ шёл сам по себе, и, в отличие от многих других, начиная его, я ещё не знал точно, в каком порядке займут в нём свои места увиденные города. Наверное, всё же впечатления от Орвието оказались несколько слабее, чем от прочих умбрийских «суперграндов» в лице Перуджи, Ассизи и Губбио. Помните, в самом начале я написал, что своим рассказом мне очень хочется вновь вернуть себя в дни этого прекрасного путешествия и ещё раз пережить, хоть и не в полной мере, испытанные тогда ощущения (во многом, кстати, это сделать удалось) ? Видимо, желания «вернуться» в Орвието было чуть-чуть меньше, чем в перечисленные выше города «большой тройки» (естественно, мнение автора отражает исключительно личную позицию самого автора)… 

 


Значит ли это, что Орвието мне не понравился ? Боже упаси, конечно же, нет. Он понравился мне даже больше некоторых городов моей любимой Испании – те, кто читал мои испанские рассказы, не могут не согласиться, что такое сравнение из моих уст (точнее – пера, и уж если быть совсем точным – клавиш 

 ) стоит немалого 

 . Орвието – очень атмосферный и интересный город, посетить который я искренне рекомендую абсолютно всем 

 .


Пожалуй, главная отличительная черта (или «фишка», как сейчас иногда говорят) Орвието – егорасположение. Конечно, городами на холмах в Умбрии удивить трудно, но Орвието – это что-то особенное. Сам по себе город относительно ровный, но эта «ровность» представляет собой сравнительно небольшое плато, ограниченное со всех сторон крутыми склонами. Он «подобен огромному каменному острову, выросшему в доисторические времена», он «плывёт на большой плоской вершине, как заколдованный замок», он «кажется паланкином, медленно плывущим над янтарным туманом» - такие красочные описания из книги Марлены де Блази «Дама в палаццо» совсем не являются преувеличением. Те, кто приезжает сюда на машине, в полной мере могут убедиться в этом. Нам тоже довелось полюбоваться Орвието со стороны: из окна автобуса по дороге в Баньореджио. А вот сделать фотографии, красочно иллюстрирующие это, к сожалению, не получилось – по причине постоянного «кручения» автобуса по серпантину, поднимающего дорогу на соседний холм. Вот всего лишь одно фото – далеко не лучшее как по ракурсу, так и по качеству.

Достаточно наглядно такое положение Орвието передаёт карта из из путеводителя ROUGH GUIDE. Посмотрите, периметр города как бы ощетинился маленькими иголками – это не что иное, как условное изображение крутых откосов, окружающих его со всех сторон:

Для прибывающих в Орвието на поезде проблему крутизны города решает фуникулёр, ведущий прямо от привокзальной площади до площади Кахен (Piazza Cahen) на восточной окраине «верхнего» города (формально говоря, часть Орвието находится внизу у подножия холма). Стоит сие удовольствие 1.30 евро, причём время действия билета составляет 100 минут, так что при желании по нему же можно ещё проехать на местном автобусе до собора или площади Республики. Или просто покататься туда-сюда 

 . Фуникулёр, как и практически весь транспорт Умбрии, тоже входит в состав системы Umbriamobilita (http://www.umbriamobilita.it/it/orari/a ... le/orvieto ).

В Орвието есть немало достопримечательностей, перечень которых путеводители начинают с кафедрального собора. Однако, на мой взгляд, как и во многих прочих городках Умбрии, главной местной достопримечательностью является сам город во всём множестве живописных и колоритных уголков и улочек, которые бессистемно вьются и изгибаются, подчиняясь лишь им одним понятной логике, то неожиданно открываясь маленькими площадями, то упираясь в стены домов или друг в друга:

Некоторые из них украшены и оформлены довольно замысловато:

А вот одна из «типовых» дорожных развилок, «близких родственников» которых можно встретить во многих европейских городах (одну из подобных я уже в Губбио):

 





Тему кафедрального собора Орвието, конечно же, обойти невозможно. Некоторые (и даже многие) считают его лучшим собором в Италии, и, возможно, это действительно так. Правда, есть и одно «но»: он совершенно не гармонирует с общим обликом города и, по сути, выглядит на фоне местных кварталов инородным телом 

 . Здесь явно более уместно смотрелось бы брутальное сооружение, потемневшее от времени, без излишеств и роскоши. Хотя сам по себе собор прекрасен, с этим не поспоришь 

 .

Особого внимания и самого пристального рассмотрения заслуживает прежде всего главный фасад – если б не он, вряд ли местный собор стал бы знаменитым. Ещё издалека становятся видны цветные мозаики, украшающие практически все свободные от каменной резьбы участки стены, изображающие сцены из жизни Богоматери во главе с композицией «Коронование Марии в окружении ангелов» на центральном фронтоне фасада.

Великолепное ажурное окно-роза 14 века настолько завораживает и приковывает к себе взгляд, что не сразу замечаешь его двойного скульптурного обрамления: внутреннюю рамку образуют 52 резных бюста (честно говоря, мне так и не удалось найти, кого именно они изображают 

 ), а внешний «периметр» состоит из чуть более поздних статуй 12 апостолов в нишах над розой и 12 ветхозаветных пророков по обоим её сторонам (эти статуи были добавлены в 16 и 15 столетиях соответственно). В центре самой розы изображена голова самого Христа. В углах же квадрата, обрамляющего окно, помещены мозаики четырёх выдающихся святых отцов, именуемых в католицизме «докторами церкви»: Григория Великого, Амвросия Медиоланского, св. Августина и св. Иеронима.

В нижней части фасада по бокам от входных дверей расположены большие прямоугольные каменные панно (их также называют умным словом «пилястры») с рельефными изображениями, в частности, сцены из книги Бытия на первой (самой левой) пилястре и картины Страшного суда на четвёртой (самой правой):

Над каждым панно (ну или пилястрой, если угодно 

 ) установлены скульптуры, символизирующие четырех евангелистов. Мне в кадр попал крылатый лев св. Марка:

Боковые фасады собора несравненно более скромные, но классическая «флорентийско-сиенская» чёрно-белая полосатая раскраска и их делает очень привлекательными.

Полосатость стен позволяет ещё лучше видеть собор из разных мест города:

Такая же расцветка доминирует и в интерьерах собора. Честно говоря, фотографировать внутри запрещается (хотя я в очередной раз не понимаю смысла такого запрета в местах, открытых для откровенно туристического посещения 

 ), но узнал я об этом не сразу, видимо, упустив табличку с соответствующим предупреждением 

 . Поэтому несколько кадров мне удалось снять, прежде чем местный служитель издалека указал мне на мою ошибку. Впрочем, сделал это хоть и категорически, но довольно доброжелательно, и когда, подойдя к нему, я принёс свои извинения, тон его ответа и выражение лица при этом означали что-то вроде «да не бери в голову, я сказал, ты сделал – не переживай, всё нормально» 

 . Разумеется, «правил игры» я больше не нарушал, но кое-какие фото у меня всё-таки остались:

Средневековая крестильная купель находилась ближе всего к входу, поэтому я успел её заснять:

А вот здесь можно увидеть внутреннюю панораму собора:

http://www.360cities.net/image/umbria-o ... 22.82,70.0


На подходе к собору:

Таким собор открывается с приводящих к нему улиц - Лоренцо Маитани (Lorenzo Maitani), названной в честь сиенского архитектора, назначенного в 1310 году на должность Главного мастера (capomaestro) собора и как раз и создавшего шедевральный фасад и украшающие его рельефы:

и улицы имени самого собора via del Duomo:

Площадь перед собором не слишком впечатляюща, хотя и здесь есть любопытная достопримечательность: башня Маурицио (Torre di Maurizio), на которой установлены часы с колоколом, изготовленные в 1351 году. Они считаются самыми старыми из ныне действующих часов с автоматическим механизмом в Италии. Что касается их названия, то тут существует несколько версий. По одной из них, так звали изготовившего их мастера. Более прозаическая версия говорит о том, что Maurizio – вовсе никакое не имя, а искажённое латинское слово «muricium», что означало каменное сооружение или даже то, что мы теперь называем стройплощадкой – ведь часы на башне появились в то время, когда совсем рядом вовсю кипело строительство собора и можно даже не сомневаться, что это место действительно напоминало самую что ни на есть стройплощадку 

 .

Ну а сейчас – это вполне симпатичная площадь, в меру атмосферная и в меру туристичная:

Собор находится в самой высокой точке Орвието, и многие городские кварталы отсюда видятся сверху вниз:

Справа от собора высится монументальное здание из тёмного туфа в типичном стиле итальянской дворцовой готики. Это Дворец Солиано (Palazzo Soliano) 13 века, один из так называемых папских дворцов Орвието, сооружение которого связано с именем Римского папы Бонифация VIII. Историки до сих пор не пришли к единому мнению: то ли сам папа приказал построить этот дворец, то ли это была исключительно инициатива горожан, решивших таким образом отблагодарить папу за принятие некоего решения (моего итальянского не хватило, чтобы разобраться в глубине этого вопроса 

 ) в пользу Орвието. Сейчас здесь располагаются два музея: реликвий и произведений собора и современного искусства.

Ещё одна средневековая башня, название которой затерялось в глубине веков – Мавританская, или Башня мавра (Torre del Moro). Когда-то она тоже принадлежала папам и потому называлась Папской (Torre del Papa), но впоследствии была передана (безвозмездно или нет – информационные источники умалчивают) городу. Своё сегодняшнее имя она получила уже в 16 веке: по одной из легенд – благодаря шелковичному дереву (шелковица на итальянском языке является омонимом слова «мавр» - moro), росшему во внутреннем дворе. Другая уверяет, что к башне во время рыцарских поединков прикрепляли куклу, изображавшую мавра, поразить которую должны были рыцари. Самой близкой к истине считается наименее романтическая версия, связывающая название башни с неким Рафаэлем ди Санти по прозвищу Мавр, который с 16 столетия владел кварталом, где располагалась башня.

Фактически Башня мавра является верхней частью дворца Семи (Palazzo dei Sette) – так в средневековье назывался городской совет, состоящий из представителей ремесленных цехов. Их гербы сохранились на стене здания до сих пор (правда, один, похоже не удержался 

 ):

В конце 19 века на башню были возложены новые функции: сначала её стали использовать в качестве водонапорной, установив на вершине резервуар с водой для снабжения города, а ещё через 10 лет здесь появились часы. По ним Башню мавра легко можно выделить среди прочих местных «высоток»:

Сегодня на башню можно подняться и увидеть сверху не только весь город, но и его окрестности на много километров вокруг.

А так видны часы изнутри самой башни через узкую щель, бывшую, видимо, когда-то бойницей или окном:

Башенный часовой колокол:

 






В средние века в городах существовало несколько органов власти. Они обладали разными полномочиями, но каждому из них требовался персональный дворец 

 . Пожалуй, самым значительным из таковых в Орвието является Дворец капитана народа, или просто Народный дворец (Palazzo del Popolo). Он был построен в 12 веке как ещё один «папский», но уже через 100 лет стал резиденцией капитана народа, который, как я уже писал выше, возглавлял городское ополчение.

В отличие от собора, «Капитанский» дворец – сооружение очень в духе Орвието 

 . По внешнему виду это не столько дворец, сколько настоящая крепость, мощная, неприступная, возвышающаяся на некоем подобии каменного «постамента»-террасы с не менее мощной аркадой. Наверняка в те далёкие времена он вызывал не только восхищение, но и уважение, граничащее с трепетом, являлся символом свободы (каковую, напомню, в средневековье олицетворяли зубцы на башнях, замках и дворцах) и величия города, а также давал горожанам уверенность в силе и надёжности их властей. И, конечно же, трудно не обратить внимания на прекрасные готические окна.

В более поздние времена, кстати, в здании дворца располагались и резиденция подеста, и ломбард, и школа при факультете права, теологии и логики, а с конца 16 века на верхнем этаже даже устраивались театральные представления 

 .


На улицах старых городков, подобных Орвието, больших или маленьких, неизменно можно видеть множество разных фонарей, старинных и не очень. Я специально не задавался такой целью, но, как уже потом выяснилось, снял достаточно «материала», позволяющего выделить его в отдельный тематический фотосет – что-то вроде «городской пейзаж с фонарями» 

 :

Когда стемнело, мы, немного передохнув в отеле, вышли прогуляться: во-первых, поужинать, а во-вторых, посмотреть вечерний «наряд» города. Улицы Орвието были пусты, возле кафе и ресторанчиков тоже на наблюдалось никакой жизни, и я уже стал опасаться, что здесь повторится печальный опыт испанского Бильбао, где вечером, правда, в более позднее время, не удалось найти ни одной (буквально – НИ ОДНОЙ) работающей едальной точки в не самых ближайших окрестностях отеля, за исключением не внушающей доверия китайской забегаловки 

 . Однако – нет, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что как раз почти все кормящие заведения открыты, только как-то очень тихо, явно не стараясь привлекать к себе излишнего внимания 

 .


Здесь я впервые попробовал блюдо с трюфелями – поленту polenta al tartufo. Сама полента – это густая каша из кукурузной муки, те, кто хоть раз в жизни ел мамалыгу, легко поймут, что это такое. Собственно, никакой разницы между ними нет, за тем исключением, что мамалыгу обычно едят с сыром, нарезанным небольшими, но толстыми – чтоб сразу не растаял – кусками. А поленту делают с самыми разными добавками, одной из которых, по крайней мере, в Умбрии, конечно, являются трюфели. 

Polenta al tartufo – блюдо, если честно, довольно проходное, странгоцци с трюфелями из Сполето были вкуснее. Но я не жалею, что попробовал её – по крайней мере, я сам убедился, что поленту итальянцы спёрли у абхазцев, назвав её для конспирации своим словом и замаскировав для пущей скрытности национальными «наполнителями» 

 .

Поскольку в это время посетителей в кафе почти не было, я позволил себе отвлечь официантку и спросил её (возможно, ещё и для того, чтобы немного «развязать язык», поскольку путешествие только начиналось, и я понимал, что худо-бедно, а общаться на итальянском мне ещё придётся, и не ради понтов, а вследствие реальной необходимости), почему умбрийский хлеб традиционно делается без соли (хотя в Тоскане несолёный хлеб тоже регулярно подавали во многих кафе). «Так повелось издавна, ответила она, многие наши блюда острые и солёные, и чтоб немного смягчить это, хлеб пекут пресным». Не знаю, сколько времени мне потребовалось бы, чтоб привыкнуть к столь необычному вкусу, но за 5 дней нашего путешествия этого сделать точно не удалось. 

 


Вечерний Орвието оказался тихим, немноголюдным и освещённым исключительно в той степени, чтоб не заблудиться на его улочках. Впрочем, жаловаться было грешно, поскольку мы повидали множество городов с не менее громкими именами, подсветка которых была значительно беднее. А самые топовые достопримечательности Орвието освещались всё-таки вполне пристойно 

.

 






Планы следующего дня предполагали пройтись по наиболее интересным районам Орвието: западному и южному. Да, "отдельностоящих" достопримечательностей там намного меньше, чем в центральной части, но сами улочки представлялись мне по фотографиям и гугловским картам намного интереснее и колоритнее. В общем, так оно оказалось и вживую, но сама прогулка неожиданно приобрела несколько иной оборот.


Примерно на полпути от отеля до церкви св. Ювеналия городские улочки начали заволакиваться какой-то странной дымкой: сначала еле заметной, потом - всё более и более плотной. "Чего-то жгут", - такой была первая мысль. Может, здесь, как и у нас, принято по осени сжигать всякий сушняк - дачники (к коим я, правда, не отношусь) наверняка поймут логику моего предположения 

 . Правда, запаха не чувствуется, но дым-то вот он, в наличии и даже в изобилии. Это ж какой костёр должен быть, неужели здесь разрешено такое ? 

 И только когда мы оказались на самой окраине верхнего города, всё стало ясно. Туман. Туманище 

 . Примерно такой же, в котором мы играли в "ёжиков в тумане" в арагонской крепости Лоарре в прошлом октябре. Только тогда мы были в самом его центре, а сейчас стояли на уровне верхней границы белого "кисельного" моря. Туманом были залиты все окрестные долины. Орвието напоминал остров, едва-едва поднимавшийся над белой пеленой - практически на самой грани, вот почему не весь город был погружён в туман, не дотягивающийся до немного более возвышенных мест.


Где-то далеко впереди можно было разглядеть "острова", еле заметно выступающе над туманом - вершины соседних холмов, казавшиеся парящими в воздухе. Зрелище, надо сказать, было просто потрясающее: одновременно и мистическое, и сюрреалистическое, и величественное 

 . Без всякой надежды я сделал пару снимков, и, к моему удивлению, они получились, хотя и отражают действительность в очень слабой степени.

Почти на краю обрыва стоит древняя церковь св. Ювеналия (San Giovenale) - одна из старейших в Орвието. Её построили в 1004 году (история сохранила для нас точную дату) и назвали в честь первого епископа городка Нарни, культ которого был широко распространён в раннем средневековье. И хотя в 14 веке храм был реконструирован, он сохранил суровые черты романского стиля. Его считают первым собором города, но документальных свидетельств этого факта не имеется.

В интерьерах церкви сохранились фрески 12 века и живописные изображения 13-15 столетий:

Туман был совсем не статичным: он, как дым, клубами взвивался снизу вверх над самим собой и, как вода, потоками обрушивался на город - так волны штормового моря захлёстывают палубу небольшого судёнышка. Казалось, ещё немного - и Орвието будет поглощён ими, растает в дымке, как некогда растаял в глубинах времени обитавший здесь народ этрусков, и пропадёт вовсе, "как будто не существовал на свете".

Конечно, туман добавил и эмоций, и разнообразия, но картину восприятия города он немного подпортил 

 . Как бы оригинально ни смотрелись "затуманенные" улочки, я всё же предпочёл бы более ясные виды. Однако ждать, пока в Орвието полностью распогодится, мы не могли, а потому довольствовались тем, что имели здесь и сейчас.

Отсюда красиво смотрятся крыши Орвието:

Да, эта часть города действительно оказалась намного более атмосферной и аутентичной, чем другие кварталы. Честно говоря, накануне Орвието меня слегка разочаровал, показавшись излишне урбанизированным и несколько "пресноватым", но здесь я полностью оказался в своей стихии: это был как раз такой старый каменный городок, которые я обожаю, где теряется понятие времени, где вдыхаешь не просто воздух, а сам дух средневековья, и даже неизбежные приметы наших дней в виде припаркованных машин и спутниковых антенн не портят общего впечатления 

 . Это настоящий средневековый квартал - самое яркое воплощение древней истории Орвието. Не пропустите этот живописный уголок ! 

 

А на противоположной - восточной - окраине города сохранились остатки когда-то возвышавшейся здесь крепости, построенной в 14 веке уже многократно упоминавшимся неутомимым кардиналом Альборносом в бытность исполнения обязанностей итальянского легата (дело было в период так называемого Авиньонского пленения, когда папская резиденция находилась в Авиньоне) Римского папы Иннокентия VI. Крепость выполняла свои прямые функции до 19 столетия, когда её разрушили при строительстве фуникулёра. Тем не менее, до наших дней сохранилась круглая башня, а также часть внешней крепостной стены с несколькими воротами. В наше время на территории бывшей крепости, так и оставшейся в истории каккрепость Альборноса, разбит небольшой, но уютный городской парк, с высоты которого можно полюбоваться окрестными умбрийскими панорамами.

С крепостью Альборноса связана ещё одна достопримечательность Орвието – здесь находитсяколодец св. Патрика (Pozzo di San Patrizio). Его история, в отличие от многих других этрусских подземелий (под Орвието есть даже целый подземный город, куда можно попасть в рамках групповых экскурсий), не столь древняя, но довольно любопытная. В 1527 году после вошедшего в историю разграбления Рима войсками испанского короля Карла V и кратковременного заточения в замке св. Ангела Римский папа Климент VII (кстати, племянник знаменитого Лоренцо Великолепного из Флоренции) бежал из Рима в одежде торговца и некоторое время укрывался в Орвието. Опасаясь, что имевшихся в городе источников воды может не хватить в случае длительной осады, он велел вырыть колодец. Спустя год папа вернулся в Рим, а колодец продолжали копать ещё 9 лет и закончили его уже при другом папе. Кстати, глубина его составила почти 54 метра. А при чём тут св. Патрик ? 

 Сначала колодец назывался крепостным (Pozzo della Rocca), и только в 18 веке он получил новое имя по аналогии с подземной пещерой в Ирландии, где молился св. Патрик, и которая была столь глубока, что считалось, что те, кто достигнут её дна, получат прощение грехов и доступ на Небеса 

 .

Сам колодец довольно любопытный, нечто подобное мы видели в усадьбе Кинта-де-Регалейра в португальской Синтре. Но внутрь мы не полезли: всё-таки с возрастом вертикальные «марш-броски» становятся обременительными, а из отзывов других я слышал, что посмотреть колодец «чуть-чуть» нельзя и, начав спускаться, нужно обязательно пройти весь путь до конца 

 .

 






Одно из самых красивых мест в Орвието - площадь Республики. Главное её украшение - прекрасная церковь св. Андрея с монументальной 12-гранной колокольней. К сожалению, первая половина дня - не лучшее время для съёмок христианских храмов в силу их традиционной ориентации "запад-восток": всё солнце, если, конечно, оно есть, достаётся объективу со всеми вытекающими отсюда последствиями... 

 

Вот так, может, немножко получше, хотя площади остаётся меньше:

Ну что поделать, не фотографы мы… 

 

Есть мнение, что церковь св. Андрея - самая старая в Орвието, будучи построенной (не в сегодняшнем виде, разумеется) ещё во времена императора Константина. Так это или нет, но именно в ней происходили многие оставшиеся в истории события, самым значимым из которых стала речь папы Иннокентия III, призвавшего к очередному (пятому) Крестовому походу.

Интерьеры церкви оказались не слишком интересными, сфотографировать захотелось только алтарь одного из боковых нефов:

На этой площади, произошёл забавный эпизод, описанный в книге "Дама в палаццо", которую я здесь периодически цитирую. И хотя он не имеет прямого отношения к рассказу об Орвието, мне захотелось привести его, и я надеюсь, что вы прочитаете его с доброй улыбкой 

 . 

"К старушкам, рассевшимся на Пьяцца делла Репубблика, обращалась женщина, говорившая на превосходном итальянском со столь же превосходным австралийским акцентом. Это само по себе было достаточно очаровательно, но она еще катала взад-вперед перед сидящими детскую коляску, в которой сучил розовыми ножками младенец. Мелькали очень маленькие ножки в золотистых детских ботиночках. Женщина говорила:
— Я хочу только купить вина. И обувь. Муж зарисовывает Дуомо, и я не знаю, с кем мне оставить малышку, кроме как с вами. Ей семь месяцев, ее зовут Сабина. Она любит, когда ее берут на руки. И подпоет вам, если вы ей споете. Я вернусь через полчаса. Va bene? Хорошо?
— Va benissimo, — хором закудахтали старушки. И дружно запели. Как святую реликвию, передавали пухлую милашку с рук на руки, и каждая целовала младенческую ножку, локоток или складочку на бедре."


Ещё несколько городских церквей, в истории которых я не нашёл ничего настолько примечательного, чтобы называть их поимённо (никоим образом не желая обидеть их прихожан и вообще жителей Орвието 

 ):

Говоря о церквях, не могу отказать себе в удовольствии процитировать ещё одно понравившееся мне высказывание. Будучи в Италии, Гёте, явно не ортодокс в религиозных вопросах, так написал о местных храмах: "... приятное пристанище, когда снаружи ослепительно светит солнце и томит жара. Что бы ни говорили, а католицизм — хорошая религия в летнее время. Молишься, грезишь и мысленно грешишь; мадонны так всепрощающе кивают из своих ниш, они, чувствуя по-женски, прощают даже тогда, когда их собственные прелестные черты вплетаются в наши греховные мысли". Что ни говорите, а умели великие люди подбирать слова 

 .


Выйдя за границы старого города через Порта Маджоре (Porta Maggiore), бывшие когда-то главными воротами средневекового Орвието (есть даже версия, что они существовали ещё при этрусках), мы оказываемся у подножия высоченных крепостных стен:

В заключение – ещё один небольшой фотосет, посвящённый городку-картинке Орвието – самому разному: