Утро в Бухаресте. Патриарший холм

Признаться, перед поездкой я ничего не читала о Бухаресте, а потому как-то совсем не представляла себе ни облика, ни настроения румынской столицы. 
В самом конце своего небольшого путешествия по стране я оказалась в Бухаресте солнечным октябрьским днем, вернее утром — с резкими, косыми тенями, контрастно вылепленными очертаниями дворцов и слепящими бликами на поверхности реки

Я стояла посреди казавшегося бесконечным бульвара Объединения (Bulevardul Unirii ) длиной 3,5 км и какое-то время просто не могла решить, куда же направиться в первую очередь.

Внушительный вид бульвара, с обеих сторон которого сплошным потоком неслись автомобили, дополняли мозаики и искрящиеся брызгами струи огромного фонтана. Чуть дальше в легкой утренней дымке виднелась часть фасада Парламента Бухареста.

Только часть, но громадная, как гора, нависшая над улицами города! Да, эта махина — Дворец Парламента — не случайно занесена в книгу Рекордов Гиннеса, как второе по величине административное здание в мире (после Пентагона).

Это гигантское сооружение приказал в свое время построить Николае Чаушеску. Лидер коммунистической партии Румынии (до 1989 года) как и любой диктатор, был одержим идеей оставить после себя что-то поистине монументальное.

Во Дворец Парламента можно было попасть на экскурсию и увидеть некоторые из роскошно отделанных помещений, но на это ушло бы как минимум, пол дня. Мне же хотелось просто погулять по Бухаресту, успеть хоть немного его понять.

Итак, Бульвар Объединения — основная транспортная артерия города — помпезная, с претензией — как и Дворец Парламента, тоже детище Николае Чаушеску, мечтавшего создать в Бухаресте точную копию парижских Енисейских полей. Бульвар был построен в последние пять лет правления Чаушеску и первоначально носил имя Победы Социализма.

Честно говоря, бульвар никак не напомнил мне Елисейские поля , к тому же было жаль, что ради сего замысла была уничтожена обширная территория исторического центра старого города — лабиринт узких улиц, застроенный великолепными домами XIX века, включая 26 церквей.

Небольшая часть "старого города" все же сохранилась, и именно она меня привлекала, однако, решившись было свернуть с бульвара в сторону красивых зданий в имперском стиле, я обратила внимание на зеленую аллею к западу от Бульвара Объединения.

Аллея вползала на холм к подножию некоего храма, украшенная крестами и статуями, причем одна из них в первый момент вызвала ассоциации с чем-то буддийским.

Предоставленная сама себе, я с легкостью сменила планы, и, влекомая любопытством, решила разведать, что там на вершине холма...

Аллея Митрополита (Aleea Dealul Mitropoliei) вмиг увела меня от шума моторов и столичного нагромождения главного бульвара. Здесь было солнечно и тихо. Впоследствии Бухарест еще не раз будет волшебно меняться у меня на глазах, каждый раз вызывая диаметрально противоположные эмоции. Но пока, ранним утром, я этого еще не знала, наше знакомство с городом только-только начиналось

То, что издалека показалось мне храмом, на деле оказалось монастырскими воротами Clopotniţa. Просто, по традиции, такие ворота в Румынии всегда строили с церковной колокольней. Ворота Clopotniţa, отреставрированные в 1956-1958 годах, — это все, что осталось от крепостной стены, окружавшей в 17 веке монастырские строения.

Зато сразу за ними находится храм, который трудно заметить от подножия холма. Это Патриарший собор Св. Константина и Елены

Холм Митрополита или Патриархии, как оказалось, является важным историческим, культурным, архитектурным, а также религиозным объектом на туристический карте румынской столицы. Первые данные о нем относятся к 1650 году. В 1665 году на холме возвели Патриаршую церковь, которая вплоть до первой трети ХХ века являлась центром Румынской Ортодоксальной веры.

Церковь строилась в период между 1656 и 1658 годами Константином Сербан Базарабом, правителем провинции Валахия, по проекту, навеянному архитектурой монастыря Куртеа де Аргес. Она стала центральной в 1668 году, а в 1925 году стала оплотом Румынской Ортодоксальной Церкви

Увы, мне не довелось заглянуть вовнутрь и увидеть византийский интерьер, великолепные иконы и искусные резные алтари — время поджимало, а огромная очередь желающих попасть в Патриарший собор не внушала оптимизма.

А можно ли проникнуть внутрь находящегося тут же по соседству Дворца Патриархии, я не разобралась — очереди туда не было, но и двери дворца оказались плотно закрытыми.

Потом я узнала, что Дворец Патриархии, в котором находится резиденция Теоктиста, верховного главы Румынской Ортодоксальной Церкви, действительно, закрыт для посещения. А так же и то, что вплоть до 1997 года сегодняшний Патриарший дворец был резиденцией бизнес Палаты депутатов.

Вдоволь насмотревшись на колокольни и прекрасные мозаики, украшавшие собор и дворец Патриархии, я снова оказалась на аллее, ведущей вниз с холма. Теперь пришло время более внимательно рассмотреть установленные вдоль нее монументы. Первое мое впечатление было совершенно ошибочным — никакого отношения к религии, а тем более к буддизму, статуи ни малейшего отношения не имеют. Памятники установлены великим личностям, сыгравшим в разное время важную роль в румынской истории

Самым значимым среди них является памятник румынскому князю Александру Иоану Куза. Памятник установлен в 2004 году к 184-летию со дня рождения первого правителя современной Румынии. В свое время Александру Иоан Куза был избран правителем именно здесь, на холме Патриархии.

А вот и памятник, сбивший меня с толку — никакой это не Будда, а сидящий на турецкий лад господарь Валахии Щербан I Кантакузин.

Шербан Кантакузин правил в Валахии в 17 веке (1678—1688), в те времена, когда Румыния входила в состав Османской империи. Собственно, сами турки и возвели его на престол. Господарь был жесток, в летописях сказано, что Щербан «рассеял и разорил множество родой бояр, слуг и бед­няков, казнил многих из них, подвергнув их всяческим пыткам, и разорил всякого рода наказаниями». Но, чем-то видимо, его правление очень важно для румынов, раз памятник господарю стоит в таком значимом месте, в самом центре Бухареста

И ведь именно из-за этого сидящего по-турецки Кантакузино, издалека принятого за Будду, меня понесло на холм Патриархии, так что в конце концов я даже рада своей ошибке.

Оттого ли, что еще весь день был впереди, не натруженные ноги казались неутомимыми, а солнце пригревало почти по летнему тепло, я спускалась по аллее Митрополита в прекрасном настроении. И только значительно позже, собирая по кусочкам мозаику самых разнообразных впечатлений, подаренных Бухарестом, я определила для себя холм Патриархии, как одно из очень полюбившихся мне мест в этом неоднозначном городе.