Возвращение на Восток: Марокко без мороки, или страна, которая не напрягает. Часть 8

=============== еда ===============
Признаюсь, что гастрономия никогда не была сильной стороной моих путешествий. В них, как и в жизни, а может, и в ещё большей степени, еда для меня является сопутствующим, можно сказать, утилитарным процессом. Нет, конечно, я далеко не всеяден, даже, скорее, наоборот. Но я никогда не стану просиживать в кафе лишний час, если в это же время можно посмотреть пару стареньких церквей или походить по улочкам "маленького каменного городка", и уж тем более не буду тратить время (по крайней мере, больше некоего разумно-минимального) на поиски какого-то конкретного блюда или расхваленного кем-то ресторанчика, если только он не находится где-то поблизости. Другими словами, гурман из меня никакой, и раздел о марокканской еде будет очень небольшим и, честно предупреждаю, поверхностным: на большее у меня не хватит ни знаний, ни наглости уверенно вещать на эту тему.

Так что я ограничусь лишь рамками тех блюд, которые сам отведал. Ну а поскольку большая их часть относится к традиционной марокканской кухне, общую картину местной гастрономии мне всё же, смею надеяться, передать удастся.

При всём разнообразии блюд "классикой" жанра в Марокко можно считать суп хариру, марокканский салат, из основных блюд - кус-кус и тажин (или таджин). Ну и, конечно же, мятный чай, который здесь так и называется "марокканским" - слова "moroccan tea" поймёт даже самый неанглоязычный официант.

Единственное. что из этого "джентльменского набора" не попало мне в кадр - этохарира. Впрочем, её фото мало чего дало бы: суп - он и есть суп, а поскольку я ел в основном в "кафе для местных", где никаким декором особо не утруждаются, то и выглядел бы он банально и даже нефотогенично: как некая жидкость светло-коричневого цвета. Говоря в двух словах, харира - это мясной суп с овощами, непременными компонентами которого являются бобовые: нут, фасоль или чечевица. Иногда в неё кладут и какие-то мелкие макаронные изделия, напоминающие вермишель. Тем не менее, при всех "типовых" рецептах приготовления двух одинаковых харир в Марокко найти практически невозможно.

Описание хариры как суперпитательного блюда, способного в одиночку утолить голод, относится, наверное, либо к меню недешёвых ресторанов, либо к настоящей домашней кухне. Там же, где обедал я, она была вкусной, но заменить собой весь обед не могла ни в коем разе - даже для такого малоежки, как я.

   Главные ингредиенты самого распространённого в Марокко салата, называемого просто и без затей марокканским - мелко порезанные помидоры и лук, политые оливковым маслом с добавлением перца (не острого) и каких-то приправ. Надо отметить, что сам лук не слишком резкий, а его последействие во рту несильное и недолгое, так что не надо бояться, что характерный запах изо рта вы (или кто-то ещё) будете ощущать до конца дня.

   Почти в каждом меню есть и более сложные салаты, в основном обыгрывающие разные комбинации из огурцов-помидоров, свёклы, капусты, моркови и салатных листьев.

   Ну а кульминационное блюдо марокканского обеда - как правило, кус-кус или тажин. Что такое кус-кус, я думаю, многие уже знают  - это нечто вроде рассыпчатой каши из мелко помолотой пшеничной крупы (иногда пишут, что это манка, но успокою: ничего общего с манной кашей нет и в помине) с подливкой из мяса или курицы и овощей (в более изысканных исполнениях добавляют сухофрукты и даже свежие фрукты, но я такого не пробовал). В основном блюдо подают уже в смешанном виде, то есть "кашу" сверху поливают подливкой:

   Однако мне попался и раздельный вариант: каша отдельно, подливка отдельно. Возможно, это даже правильнее, так как вы получаете возможность дозировать соотношение компонентов по своему вкусу, особенно, если подливка получилась слишком острая (хотя вообще справедливости ради надо сказать, что очень острых блюд, сравнимых не только с индийскими, но даже и с нашими кавказскими, мне в Марокко не попадалось).

Кстати, тарелка с подливкой на заднем плане только кажется такой маленькой - это дефект фотооптики. На самом деле, это вполне приличная лоханка, по своему размеру ничуть не уступающая той, где находится "каша".

   Менее известным у нас блюдом является тажин, иди таджин (произношение словаtajin зависит от национального способа озвучивания буквы "j"; в Морокко "д" почти не произносится). Его название совпадает с названием посудины (а может, даже и происходит от него), в которой его готовят. Тажин-посуда - это мелкий керамический горшок с высокой конической крышкой, похожей на перевёрнутую воронку. Рецептов тажина-блюда огромное количество, но почти все они сводятся к тому, что мясо (баранина, говядина, курица, а иногда - даже рыба !) тушится длительное время с овощами (в основном - кабачки, тыква, морковка). Как и в кус-кус, в тажин могут добавлять деликатесы: финики, курагу, чернослив, изюм, инжир и т.п.), но чтобы попробовать такое лакомство, надо либо оказаться у кого-то в гостях, либо прийти в ресторан с не самым слабым ценником. В "едальнях для местных", а именно там я преимущественно обедал, тажин готовится намного проще и утилитарнее.

Одно из классических местных меню: тажин и марокканский салат:

   Вы, наверное, уже заметили, что, говоря о еде в Марокко, я часто использую выражение "кафе для местных". Для тех, кто не боится антуража советских столовых, но хочет поесть подешевле, это будет самый лучший выбор. К недостаткам, правда, относится и то, что чтобы, скажем, понять, из какого мяса сделан тажин (если это важно, конечно), вам придётся напрячь всё своё воображение. Например, в одном из кафе официант, утомившись, видимо, от моей тупости, наконец нашёл выход: он произнёс "торо, торо", проделав при этом руками нечто, напоминающее движения тореадора на арене. Что он хотел этим сказать, думаю, вы уже поняли. 

   А вот как выглядит изнутри типовое "кафе для местных":

   Цены в подобных заведениях нельзя даже сравнить с привычными многим "европейскими". Поскольку это кому-то наверняка покажется интересным, я приведу несколько примеров (не забудьте, что разделив цифру в дирхамах на 10, вы получите что-то среднее между долларом и евро).

- харира - 5
- марокканский салат - 7-10
- кус-кус - около 30
- тажин - 25-35
- уличная мини-пицца (несмотря на название, она совсем не маленькая, размером со среднюю тарелку, правда, сделана на очень тонком тесте) - 15-20

   Таким образом, съев в один из дней салат и кус-кус, я потратил на еду около 4 долларов, в другой раз (харира и салат, а потом пицца на улице) - и вовсе 3. Тажин с салатом обошёлся мне в $ 3.5, а самой дорогой трапезой получился обед в новой части Марракеша рядом с отелем - где-то дирхамов 60. Один раз, будучи в Эсуэйре, я взял довольно дешёвый "комплексный" обед, оказавшийся, кстати, одним из самых вкусных - харира, кус-кус и даже десерт из тёртой морковки, приправленной апельсинами.

   Отмечу, что в Марокко к еде обязательно подают лепёшки (по вкусу, правда, не самые лучшие из тех, что я ел на Востоке), которые входят в стоимость обеда (ну, то есть, фактически являются бесплатными). Иногда вам подают воду - либо разлитую в стеклянные бутылки (как во Франции), либо уже откупоренные пластиковые. Подозреваю, что в первом случае воду просто наливают из-под крана (и не уверен, что во втором дело не обстоит так же) - кстати, из разговоров я понял, что такая вода в Марокко, по крайней мере, в большинстве городов, вполне питьевая, и местные пьют её без проблем. Другое дело - как воспримут её желудки "чужестранцев" типа нас, ведь даже на бутилированную воду в разных странах наш организм порой реагирует непредсказуемо. Отравиться, понятное дело, не отравимся, но даже лёгкая диарея, если что, может сильно испортить настроение в путешествии. Так что я, честно скажу, такую воду пробовать не решился.

   Главный напиток в Марокко во время еды или просто так - чай. В основном,мятный, который здесь так и называется марокканским. Подают его, как правило, в небольшом металлическом чайничке (его можно увидеть на некоторых из предылущих фото), которого хватает на несколько стаканчиков. Вкус чая передать очень сложно - в любом случае, он отличается от привычного нам при заваривании зелёных листочков "нашей" свежей мяты. Но мне он не просто очень понравился, я буквально "подсел" на чай и пил его не только каждый раз в обед, но и во время отельных завтраков. А вот привычный (для отелей) с утра кофе там совершенно не пошёл, более того, я настолько пристрастился к чаю, что после возвращения из Марокко (а прошло уже больше 2-х недель) практически не пью ни кофе, ни излюбленного в последнее время цикория. Конечно, это уже не "тот самый" напиток, но всё равно: организм в основном требует чай и только чай.
 





<<<<< ==================== ЭСУЭЙРА ==================== >>>>>

Друзья, писать про следующий город мне одновременно очень легко и очень трудно. Легко - потому что Эсуэйра (или просто Суэйра, как её называют большинство местных, хотя в обоих случаях буква "у" опять же не передаёт реального звука, напоминающего английское W) стала настоящим суперхитом моей поездки, уступив, да и то лишь немного, только Эль Джадиде. Ну а трудно - по той же самой причине: говоря о чём-то любимом, будь то города или люди, всегда боишься, что сказанное окажется слишком обыденном и не передаст истинных чувств и ощущений, которые порой и вовсе не поддаются словесному описанию.

С лёгкой руки людей искусства - режиссёров и писателей - Эсуэйра обрела славу одного из самых романтических мест в мире. По числу фильмов с её участием Суэйра уступает, пожалуй, лишь Риму и Парижу. Неудивительно, что поездку в этот город я предвкушал особенно, и сразу скажу, что ожидания меня не обманули. Эсуэйра оказалась действительно поразительным местом, и назвать её просто живописной - всё равно, что не сказать ничего.

Сейчас я думаю: с каким приморским городом можно сравнить Эсуэйру ? И ответа не нахожу. Первое, что приходит в голову - облюбованный многими испанский Кадис: это, пожалуй, самое близкое подобие из всех прочих: Атлантика, белые дома, пальмы, чайки, бастионы на берегу... Но знаете, Кадису до Эсуэйры - как муравью до Луны, я могу их сравнивать, но не могу поставить не то, что рядом, но даже и близко. Кадис - это всего лишь Кадис, "один из" многих городов-портов. Суэйра - это настоящая жемчужина, это место, в котором хочется просыпаться и засыпать; место, в котором, несмотря на обилие народа, чувствуешь себя слившимся с природой, со стихией океана, с мощью крепостных стен и даже с рыбаками, продающими свой улов прямо в порту; в общем, это поразительный город, побывать в котором я искренне желаю абсолютно всем.

В Эсуэйру я ездил из Марракеша, куда прибыл накануне вечером (об этой дороге я только что подробно рассказал). Из двух автобусных компаний, курсирующих между этими городами с примерно одним графиком, я опять выбрал СТМ - просто потому, чтоб для надёжности "обилетиться" заранее. Ну и время в пути у них значилось на полчаса меньше, чем у "Супратурса", хотя причину этого я, вроде, понял и пояснил чуть выше. Но думаю, что если б мне сейчас пришлось повторить этот путь, я бы, наверное, поехал на "Супрах": разница в 5 дирхамов в цене абсолютно несущественна, поездка, как я теперь понимаю, длится примерно одно и то же время, зато автостанция "Супратурса" в Суэйре находится намного ближе к медине и главным достопримечательностям.

По красоте пейзажей дорога между Марракешем и Эсуэйрой, конечно, не сравнится с перевалом Тизи-н-Тичка. Зато она ровная и гладкая:

Традиционно мы сделали остановку в небольшом городке (так и хочется сказать "типично марокканском") около придорожного кафе с туалетами:

Почти сразу же рядом подрулил и серебристый "Супратурс" - как я уже сказал, следующий примерно тем же расписанием. Как и накануне, вместо 20 минут мы простояли больше получаса, и именно их и "привезли" в Эсуэйру в качестве опоздания. Уже перед самым отправлением произошёл маленький, но запомнившийся мне эпизод: когда водитель, подкрепившись, уже садился в автобус, у него в руках был бумажный стаканчик чая и два маленьких йогурта, явно купленных здесь же. Увидев на переднем сиденье девчушку-иностранку 4-5 лет (я знаю, что она была эстонкой, поскольку папа семейства сидел рядом со мной, и мы немножко пообщались), он улыбнулся и преподнёс - другое слово сюда просто не подходит - ей один из йогуртов . Мелочь, конечно, но меня эта сценка, признаюсь, даже растрогала - всё-таки отвыкли мы в нашей зачастую скотской жизни от подобных проявлений искренности, доброты и душевности, вот и воспринимаем естественные, в общем-то, вещи, как что-то из ряда вон выходящее... 

Кстати, водители марокканских автобусов запомнились ещё и тем, как бережно обходились они с собачками, порой перебегающими дорогу в населённых пунктах. Вообще в городах Марокко собак немного, в основном "культивируются" кошки, но вот в посёлках они водятся, причём почти всё на одно "лицо" - такое впечатление, что когда-то сюда завезли пару собачек, которые, как Адам и Ева, дали многочисленное потомство близняшек. Они не слишком боятся транспорта, и далеко не всегда реагировали на гудок автобуса, так что пару раз шофёрам приходилось снижать скорость и ждать, пока неторопливая живность соизволит не спеша перейти на другую сторону.


=============== козы на деревьях ===============

Многим известна одна из марокканских "фишек" - козы на деревьях. Честно говоря, я особо и не рассчитывал увидеть их, зная, что эта экзотика характерна лишь для определённых районов, где выращивают аргании - деревья, из плодов которых производят аргановое масло, на которые и "слетаются" козы. Но даже там, как я читал, увидеть пасущихся на ветках коз можно далеко не всегда - это зависит от времени дня и даже от погоды. Так что я заранее смирился с тем, что этот "брэнд" останется для меня неохваченным. И тут, совсем неожиданно...

Уже вблизи Эсуэйры мы проезжали вдоль больших плантаций арганий - об этом говорили таблички с названиями хозяйств и предложениями масла. И вдруг впереди мы увидели ЭТО:

Водитель, надо отдать ему должное, не только притормозил, но даже остановился на несколько секунд (двери, конечно не открыл, иначе до Суэйры мы просто не доехали бы!), давая возможность не только полюбоваться на действительно экзотическое для большинства пассажиров зрелище, но и пофотографировать его, насколько возможно, из окон автобуса:

 






Итак, Эсуэйра, прекрасная, божественная, неповторимая Суэйра, включённая, кстати, в 2001 году в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Путь от автовокзала до центра города не самый короткий: минут 15-18 быстрого пешего хода (напомню, что "Супратурс" подъезжает намного ближе). И пока мы идём, я расскажу немного (честное слово, только самое главное ! :crazy: ) об её истории.

Вообще Эсуэйра выглядит намного старше, чем она есть на самом деле (в отличие от женщины, для города это явный комплимент, не так ли?!). На рубеже 15-16 веков, после завершения пиренейской реконкисты, Португалия, которой тогда правил король Мануэль I (тот самый, что был женат - последовательно, конечно - на двух дочках испанских Католических королей Фернандо и Изабеллы и от имени которого пошло название стиля мануэлино) захватила 6 городков на Атлантическом побережье Марокко, где были сооружены новые крепости. Среди них была и Эсуэйра (из остальных сегодня наиболее известны Агадир, Мехдия и Эль Джажида), названная португальцами Королевской крепостью Могадор (Castelo Real of Mogador). Правда, именно здесь владычество Португалии оказалось недолгим: уже через 4 года Эсуэйру завоевало одно из местных берберских племён, и Могадор более чем на два с половиной столетия превратился в оплот пиратов и контрабандной торговли.

Современная Эсуэйра была построена в 18 веке при султане Мохаммеде III, который решил значительно расширить торговлю с европейскими державами и превратить Могадор в самый крупный порт Марокко: во-первых, из-за наиболее близкого расположения к Марракешу, а во-вторых, чтобы отрезать торговые пути от более южного Агадира, бывшего во власти его политических противников. По приказу султана город был обнесен оборонительной стеной, сооружением которой руководил французский военный архитектор из Авиньона Теодор Корну, и построена эспланада с пушками, известная сегодня как Скала. Эсуэйра возрождалась, сюда прибывали караваны из глубин Атласа и "чёрной" Африки и приезжали коммерсанты из самых разных стран, открывая здесь свои консульства и торговые представительства. В 19 веке Суэйра была единственным марокканским портом к югу от Танжера, открытым для европейской торговли, что обусловило богатство и процветание бывшего Могадора. Изменилось и название города: сначала его называли Souira (маленькая крепость), а потом - Es-Saouira (смысл чего можно перевести одним словом "красивый").

Развитию Эсуэйры способствовало и решение Мохаммеда III призвать в Могадор марокканских евреев, а евреи, как известно, во все времена считались большими знатоками в вопросах коммерции и торговли. С тех времён в здешнем еврейском квартале (их в Марокко называют меллах - Mellah) сохранилось много старых синагог.

Влияние и благосостояние города начали уменьшаться в период французского владычества. Бытует анекдот, что генерал Лиотэ, о котором я писал в разделе Рабата, оказался в Эсуэйре в субботу, когда все евреи находились дома по причине шаббата. Неприятно поразившись пустоте улиц, казавшихся вымершими, генерал приказал перенести главный порт страны в Касабланку.

Ну вот, за рассказом, мы и добрались до исторического центра Эсуэйры. И как хороший повар не начинает обед с главных деликатесов и десерта, так и я буду подступаться к ним издалека и начну с медины, тем более, что путь к "деликатесам" проходит именно через неё. 

Структура здешней медины, пожалуй, наименее путанная и наиболее регулярная среди прочих городов: это объясняется как раз тем, что она создавалась не стихийно, а по единому городскому плану уже упомянутым французом Т. Корну. А в самом её центре пересекаются под прямым углом, напоминая известную древнеримскую планировку "Кардо-Декуманос" - две главные улицы, идущие из одного конца в другой через весь старый город. Вот одна из таких улиц, прямая, как линейка, по которой её проектировали:

"Закоулки", конечно, здесь тоже встречаются:

А это - совсем не чеснок и не инжир, а какие-то сладости в витрине соответствующего магазинчика (вот не купил, не попробовал, а теперь жалею):