Возвращение на Восток: Марокко без мороки, или страна, которая не напрягает. Часть 11

<<<<< ==================== КАСАБЛАНКА ==================== >>>>>

   Поезд, следовавший из Марракеша на север по маршруту Касабланка - Мекнес - Фес, оказался совершенно иным. Вместо ставших уже привычными сидячих мест по принципу "два в ряд" вагоны состояли из купе, чем очень походили на итальянские "Интерсити", только ещё более неудобные, не "3 против 3-х", а "4 против 4-х". Хотя, пока поезд шёл почти пустым (большую часть пути так и было), никакого дискомфорта я не испытывал. И только когда уже в самом конце в купе оказалось 6 человек, пространства стало явно не хватать.

   Ну а из Марракеша я (как и большинство пассажиров) выезжал, занимая купе в одиночку:

   В начале пути за окном показалось несколько красивых видов, но потом окрестности стали совсем безликими, и я потерял к ним всякий интерес и углубился в планшетник.

   ... Касабланка встретила облачной, почти пасмурной погодой. Нет, до сожаления об отсутствии зонтика дело не дошло, но за последние дни я настолько привык к солнцу и ясному небу, что такая обстановка выглядела очень неуютно...

   На мой взгляд, Касабланка не представляет для туристов никакого интереса. В своём маршруте я использовал её исключительно как логистический пункт: прилететь, улететь, ну ещё и переночевать. И то только потому, что не удалось найти удобное прямое сообщение между Эсуэйрой и Эль-Джадидой, а ехать на гран-такси совершенно не привлекало. Поэтому мой рассказ о ней будет очень коротким.

   Вообще говоря, этого раздела не должно было быть вовсе. Но поскольку я приехал в Касабланку раньше, чем предполагал (досрочно, напомню, сбежав из Марракеша), то устроил себе небольшую прогулку, не найдя ничего более интересного, чем посмотреть местную медину и мечеть Хасана II. 

   Медина мне не то, что б не понравилась - просто после уже посещённых городов ничего нового в ней я не увидел, поэтому сфотографировал лишь большие "Марракешские" ворота (Bab Marrakech), ведущие в неё с юга со стороны нового города:

   Рядом с ними - местный "маяк для туристов" - 20-метровая часовая башня, памятник колониального прошлого, построенная французами в начале 20 века:

   Её судьба, кстати, оказалась очень трудной. Первоначально башня вообще находилась в другом месте, около старой городской стены. Потом в рамках программы по расширению улиц стену снесли, и башня долгое время одиноко стояла посреди новой площади. В 1948 году саму башню тоже демонтировали из-за её ветхого состояния, и только в 1993-1994 годах бывший символ города был восстановлен там, где находится и сегодня.


   Небольшой бастион Skala, построенный в 1769 году - одно из немногих уцелевших в Касабланке сооружений 18 века. Он находится с другой, приморской стороны медины и когда-то защищал городской порт от нападений с моря. После современной реставрации Скала, не в пример многим прочим уголкам, выглядит довольно живописно, недаром маленький сквер возле неё пользуется вниманием местных жителей:

   Честно говоря, ничего более интересного мне больше не встретилось. Вот всего несколько фото, снятых по пути к мечети Хасана II:

   Современный городской трамвай - "инструкцию" по его применению я довольно подробно описал в разделе транспорта:

   А вот в этот проулок, расположенный, кстати говоря, не в медине, мне, честно говоря, было даже страшно заходить. Настоящий уголок "затерянного мира", по сравнению с которым даже медина кажется чем-то суперсовременным.

   Минарет мечети Хасана II высотой 210 метров считается самым высоким в мире и виден почти издалека. В этот вечерний час, в дымке наступающих сумерек на фоне другого минарета более близкой мечети он выглядит как-то таинственно. И вообще, в этом снимке, на мой взгляд, есть какая-то внутренняя напряжённость, граничащая с мистичностью:

   Сама мечеть - абсолютный новодел, открытый только в 1993 году. Я видел фото её интерьеров - красиво, но почему-то, гладя на них, я не мог отделаться от ассоциации с самым ужасным религиозным сооружений, которое я когда-либо видел: московским храмом Христа Спасителя. Так что сожаления о том, что я не попал внутрь мечети, у меня нет...

   Я подошёл к мечети Хасана, когда сумерки только начали сгущаться, и простоял здесь примерно полчаса, глядя, как меняется вид этого огромного здания, расположенного на берегу всё более мрачнеющего от наступающей темноты моря:

Минарет, конечно, хорош - без всяких оговорок:

Для тех, кто будет в Касабланке транзитом с ночёвкой, скажу, что отели а таких случаях лучше бронировать либо вблизи вокзала Casa-Voyageurs, либо где-то на линии трамвая. Тем, чья поездка "завязана" на автобусах СТМ, хорошо подойдёт район центрального рынка (Marche Central): рядом будет и СТМовская автостанция, и трамвайная остановка, да и до медины рукой подать.

<<<<< ==================== АЗЕММУР ==================== >>>>>

Признаюсь, что поездка в Аземмур была под вопросом до самого последнего момента. С одной стороны, этот маленький городок привлекал меня всего одним видом. С другой - вид был хорош, очень хорош! В пользу Аземмура были ещё и соображения чисто утилитарного плана: я понимал, что целого дня на запланированную Эль Джадиду будет явно много, а в Касабланке, как я уже убедился, делать откровенно нечего. К тому же к последнему дню поездки мной уже овладел кураж: уж путешествовать - так путешествовать, почему бы и не съездить в "богом забытое" место, а потом посмотреть, как я оттуда буду выбираться (с дневными поездами из Аземмура в Эль Джадиду был откровенный напряг, "большие" автобусные компании в Аземмур не заезжали, а с местным автобусом, хотя я даже знал его номер - 101, ещё надо было хорошенько разобраться, причём именно на месте) - неплохой "выпускной экзамен", завершающий моё марокканское путешествие, получится! 

В конце концов, кураж и рационализм победили, и утренним поездом с вокзала Casa-Voyageurs я отправился в Аземмур. Местный вокзал, находящийся даже не на окраине городка, а, можно сказать, на отшибе, встретил усыпанным оранжевыми "солнышками" апельсиновым деревом:

А чуть подальше вполне самостоятельно "паслись" два якобы бесхозных верблюда - в Марокко я увидел их всего второй раз.

От вокзала до интересующего меня места в Аземмуре - минут 15 пешего хода. По пути я узнал две важные для меня вещи: во-первых, нужный мне автобус на Эль-Джажиду не останавливается на местной автостанции, во-вторых - рядом с ней находится огромное (больше, чем автостанция) "стойбище" гран-такси, на которых при необходимости можно уехать почти куда угодно. Уже хорошо, наличие "плана В" всегда радует.

Не доходя до местной медины, я сворачиваю направо по направлению к мосту через довольно большую реку Умм-эр-Рбия (Oum Er-Rbia), начинающуюся в горах Среднего Атласа. Её протяжённость, кстати, составляет более полтысячи километров - аж 556 км, и на ней построено целых 6 плотин ! Именно отсюда, с моста, и открывается тот вид, ради которого я приехал в Аземмур:

"Как, и это всё?!" - возможно, скажут некоторые или даже многие. Да, друзья. Но, поверьте, оно того стоило. Я с сожалением понимаю, что фото (особенно после ужатия в соответствии с требованиями этого сайта), как это часто бывает, не отразило всей красоты этого места. Даже не просто красоты: есть в русском языке очень ёмкое слово "завораживающий", которое совсем не является синонимом живописности или её подобного. Вот вживую (опять-таки, хотите - верьте мне на слово, хотите - нет) эта панорама поистине завораживала, приковывала к себе взгляд, растворяла в себе настолько, что терялось чувство времени и не замечались проходящие мимо люди и проезжающие автомобили. Я простоял на одном месте минут 15, чуть ли не установив личный рекорд "усидчивости", будучи не в силах оторваться от неё. Да ещё и солнце в это время дня располагалось просто идеально - за спиной, равномерно и без особых контрастов освещая пейзаж.

Давайте рассмотрим отдельные фрагменты этой панорамы более подробно:

А вот совершенно бытовой эпизод, практически "купание красного коня". Конь, конечно, не красный (впрочем, кто его, там, под водой, знает?!), но купание - самое натуральное:

Как бы то ни было, настало время двигаться дальше. Сначала, вдохновлённым увиденным, я решил дойти до медины и прогуляться до ней, но дойдя до угловой башни, призадумался и повернул назад, решив не размениваться на "кота в мешке" (если б там таилось что-то из ряда вон выходящее, я бы наверняка приметил это заранее по фото из интернета) и поберечь силы и ноги для Эль-Джадиды.

Где находится остановка автобуса, точнее, место, где он останавливается, я всё же выяснил. Но оказалось, что цена проезда в Эль-Джадиду составляет 4 дирхама на автобусе и всего 8 - на гран-такси. Учитывая, что автобус ходит раз в час, и когда был последний - неизвестно, а гран-такси наполняются достаточно быстро, я рискнул на эту экстремальную поездку, благо ехать было недолго (города разделяют какие-то 16-18 километров). Надо сказать, что особой экстремальности и не получилось: на заднем сиденье всё же ехали не 4, а 3 человека, впрочем, оплатившие пустующее место.

Я совсем ничего не сказал про сам Аземмур - просто потому, что говорить особо и не о чем. Интерес может вызывать только тот факт, что когда в 1513 году город, принадлежавший тогда Португалии, отказался платить дань, португальский король Мануэль I выслал к Аземмуру карательную экспедицию на пятистах судах во главе с герцогом Браганским. Среди солдат был Фернан Магеллан, тогда ещё подданный Португалии - знаменитый впоследствии мореплаватель, возглавивший первое кругосветное путешествие, будучи уже на службе у испанской (то есть, конечно же, кастильской) Короны. Именно в бою под Аземмуром его ранили в ногу, и он до конца жизни остался хромым.