Ближний Восток становится ближе. Часть 2

Вади Рам.

Следующим утром мы подошли к агентству, откуда нас забрали и повезли в Вади Рам. Под заунывные напевы которые слушал водитель, мы проехали по весьма извилистой дороге, ведущей из города.

Дорога проложена между горами фирменного «иорданского» цвета — бежево-коричневого, правда, местами на склонах гор были выходы какой-то черной породы. При этом иногда горы напоминали недокрашенную зебру, а иногда складывалось ощущение, что будто какой-то великан пытался раскрасить их черной краской, но ему это быстро надоело.

Вади Рам, или Лунная Долина — это каменистая пустыня с очень интересными ландшафтами. Пустыня объявлена Национальным парком. Тут снимались такие фильмы как «Лоуренс Аравийский» и одна из серий про Индиану Джонса.

Итак, наша машинка свернула с асфальтированной дороги, и, проехав метров сто по песку, остановилась. Водитель жестами объяснил, что сейчас должен подъехать джип, и спустя несколько минут на горизонте появился пыльный шлейф, который возвестил о приближении джипа. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это старый, порядком раздолбанный Ниссан, а не кондиционированный Лендровер, о котором нам втайне мечталось.

Хотя скоро об этом забылось, так как окружающая природа уже не позволяла отвлекаться на физические неудобства, плюс к этому веселый и живописный водитель Мохаммед развлекал нас разговорами.

Действительно разноцветный песок, скалы причудливой формы, песчаные барханы, чахлые деревца и цветочки…

Прокатались весь день, с перерывом на ланч, и ближе к вечеру заехали на чай, которым нас угощали в бедуинском шатре.

Совершенно потрясающий чай! С кардамоном и корицей, вскипяченный на костре, сладкий и горячий. Я пил его, лежа на пыльной циновке, смотрел на очередную причудливую скалу, с которой сходил широченный песчаный язык почти фиолетового цвета, и думал о том, что иногда жизнь бывает просто замечательной… Жаль только, что это бывает очень редко…

После чая еще немного покатались, и, полюбовавшись на закат, уже по темноте вернулись в Акабу.

Вечером нам предстояло еще очень важное дело — разработать план отступления из Акабы до Вади Муса, с целью посещения Петры. Сначала узнали по поводу машины в этом же агентстве, была названа цена 40 динар. Мы взяли тайм-аут, вышли на улицу, и с первым же остановленным таксистом договорились на 30, с условием, что он заедет за нами в восемь утра.

Вади Муса — Петра.

Наше отъезд из Акабы начался с приключения — не успели мы выехать из города, как пробили колесо. Пока водитель ставил запаску, мы лишний раз убедились, что с машинами нам не прет. Вечером было темно, утром было некогда, а сейчас оказалось, что мы поймали самое раздолбанное такси во всей Иордании. Тем не менее, через два часа (с остановкой на очередном вью-пойнте), мы буквально ввинтились в Вади Мусу (она расположена в горах, и прямые дороги там практически отсутствуют).

Быстренько нашли очередной, выбранный мной отель, с оригинальным названием Cleopetra.

Объявленная нам цена в 18 динар (несмотря на заманушки в виде включенного завтрака и трансфера до/от входа в Петру) показалась нам велика, и мы, в очередной раз оставив сумки, пошли искать более дешевый вариант. Нашли прямо через дорогу — комнатушка с душем за 8 динар. Пообещав, что сейчас же вернемся, мы пошли за багажом в Клеопетру. Там нас поймал менеджер, очень огорчился, что мы уходим… и в результате мы никуда так и не ушли, получив вполне пристойные комнатки за 11 динар, с включенными в цену вышеперечисленными услугами.

Позавтракали, и на отельной машине нас за пять минут довезли да входа в археологическую зону, договорившись, что заберут в шесть вечера с этого же места. Плюс к этому, если мы выйдем раньше, водитель оставил визитку со своим мобильным. Билет в Петру на один день стоит 21 динар.

Итак — вот оно, то, ради чего я приехал в Иорданию.

Древняя Петра когда то была столицей Набатейского царства, государства, образованного набатеями, относящимся к семитской группе племен. Существовала Набатея примено с III века до нашей эры до I века нашей. На рубеже тысячелетий, во время расцвета римских завоеваний, набатейцы умудрились сохранить свою независимость, заключив с Римом союзнический договор. Интересно, что на основе именно набатейского письма, было сформировано классическое арабское письмо. Удивительные постройки, сохранившиеся в городе, были построены в разные периоды, начиная с XVIII века до нашей эры до XII века нашей. Строили там по очереди древние идумеи, затем набатеи, римляне, византийцы, арабы, и под конец — крестоносцы.

Не успели мы предъявить билетики, как нас окружила куча местных, с предложением совсем недорого (за 2, 3, 5 динар) довести нас до искомого места на ослике, лошади, верблюде, карете… Не было только предложений отнести нас туда на руках. На самом деле до входа в каньон Сик, ведущий в город, идти всего 5–10 минут, а там попадаются настолько живописные места, что мимо них было бы жалко проезжать не то, что на верблюде, но даже на лимузине. Кстати, местами там сохранились участки дороги, которые мостили камнем еще римляне. Хорошо мостили, но с учетом пройденных лет эти участки стали абсолютно непригодными для того, что бы по ним на чем-нибудь ездить.

Поразило количество местных, которые приезжают туда на экскурсии. Их не то, что гораздо больше, чем иностранных туристов, их там просто толпы. Хорошо, конечно, что они интересуются своей историей — но уж очень их много… а каньон местами довольно узкий. Постоянно крутя головой по сторонам и смотря вверх (хотя, в связи с весьма неровной дорогой и большим количеством всякой гадящей ездовой скотины лучше смотреть под ноги), мы подошли к выходу из каньона, где увидели любопытную сценку. Наверное, многие видели, как сквозь узкий выход из каньон становится видно Сокровищницу.

Так вот, незадолго до этого места, гид построил друг за другом 20–25 европейских туристов, заставил положить их руку на плечо впередистоящего, закрыть глаза, и в таком виде вел последние десяток-два метров, до того самого места, откуда становится видно Сокровищницу. Не смотря на радостные крики и смех, все это сильно смахивало на то, что на каменоломни ведут рабов. В нужном месте их попросили открыть глаза, и по ущелью загуляло эхо от криков «Вау!!!!" Мы посмеялись над этим спектаклем, и, оставив их ваукать и щелкать фотоаппаратами, вышли к Сокровищнице.

Храм-мавзолей Эль-Хазне, или Сокровищница, встречающая выходящих из каньона, была построена, а вернее, вырезана в цельной скале в I веке нашей эры во времена правления набатейского царя Арефа IV Филопатра, и является визитной карточкой не только Петры, но и всей Иордании.

Потом мы, сверяясь со схемой города, полезли куда-то вверх (есть такое место — High Place of Sacrifice),

насладились открывающимися панорамами и небом потрясающего голубого цвета, потом спустились вниз, проходя мимо многочисленных, вырезанных в скалах храмов и их остатков,

поудивлялись разноцветным песчаниковым скалам, за долгие века обработанных ветром. Наверное, именно эти разноцветные узоры и поразили меня больше всего. Складывалось ощущение, что их одновременно раскрашивали в четыре руки пьяные Пикассо и Дали… это надо видеть. Это надо ОБЯЗАТЕЛЬНО видеть.

Что я могу сказать… Лехе больше понравилось в Вади-Рам, мне же не было жалко ни секунды, проведенной в Петре.

Зашли в ресторан, где за 7,5 динар нам предложили весьма хилый шведский стол, немного передохнули, и пошли в сторону выхода, все время отвлекаясь от прямой дороги на различные постройки.

Потихоньку дошли обратно до сокровищницы, которая при вечернем освещении выглядела совсем по-другому. Тем более что с утра там было несколько сот галдящих и толкающихся человек, а вечером — дай бог десяток. Посидели на лавочке, покурили… Честное слово, мне было жаль покидать это чудное место.

Еще утром мы узнали в гостинице, как отсюда можно выбраться. Далее в наших планах была Мадаба (гора Небо, Мертвое море и т. д.), но оказалось, что гораздо проще, быстрее, и что немаловажно — дешевле, доехать до Аммана на автобусе, которые ходят непосредственно из Вади Мусы, а потом уже ехать в Мадабу. В результате договорились, что нам нужен утренний автобус до Аммана, и менеджер сказал, что мол, никаких проблем, полседьмого автобус заберет нас прямо от гостиницы. Поразительный сервис!

Самая вкусная в моей жизни шаурма, в кафе в Вади-Муса.

Продолжение следует…