Ближний Восток становится ближе. Часть 3

Амман — Мадаба — Амман.

Утром, только-только успев позавтракать, мы услышали, что под окном гудит наш автобус. Три часа, три динара — и мы снова в Аммане. Выйдя из автобуса, мы тут же поймали такси до гостиницы. И вот он, иорданский сервис в действии — пока ехали от автовокзала до гостиницы, мы договорились с шофером, о том что:

— по дороге мы посетим его контору, где я заплачу 40 динар, и завтра утром за мной заедет машина, которая отвезет меня в Дамаск. Позже, интереса ради, спросил в гостинице, сколько стоит такси Амман-Дамасск. Влупили 80 динар. Больше вопросов у меня к ним не было.

— он подождет нас около гостиницы, и за 25 динар с носа устроит полноценную экскурсию с посещением всех интересующих нас мадабских достопримечательностей. Водитель хорошо говорил по-английски, бегать и искать от добра желания не было, поэтому мы согласились.

Итак, не успев толком приехать, мы снова сидим в такси и едем в обратную сторону — в Мадабу, в город, который был основан более чем 4500 лет назад…

Для начала мы заехали в церковь святого Георгия со знаменитой мозаикой на полу.

 

Изначально на этом месте стояла церковь построенная еще в VI веке, но она не сохранилась, а сегодняшняя церковь была построена на древнем фундаменте в 1881 году. При ее возведении, под руинами древней церкви, на полу была обнаружена замечательнейшая мозаика размером примерно 5*25 метров. С помощью примерно двух миллионов разноцветных камушков, на полу была выложена реальная карта Святой Земли, какой она была в шестом веке нашей эры! С ее помощью ученые обнаружили множество неизвестных древних поселений, и уточнили ряд моментов с уже известными местами.

 

 

После посещения церкви мы поехали на гору Небо (вход 1 динар), и, как в своем время Моисей, посмотрели на Землю Обетованную с высоты 833 метра.

 

 

 

В честь Моисея на горе стоит хитрый витой памятник в виде его посоха, напоминающий крест.

 

 

Посетили церковь Моисея и руины византийского монастыря, внутри которого так же сохранилась шикарная мозаика, с изображениями животных и охотников.

 

 

 

  Далее в наших планах (вернее, это предложил водитель) было посещение Иордана и места крещения. Там интересная система — приезжаешь, платишь 7 динар, ждешь небольшой автобусик (пока ждешь, прибывает еще энное количество туристов), а дальше гид проводит экскурсию. Это занимает около полутора часов. Нам повезло, и мы прибились к группе из четырех украинок, у которых был русскоговорящий гид. Причем, очень хорошо говорящий. Мы дошли до места Вади-Харар, где Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа,  

осмотрели полуторатысячелетние развалины церкви того же Иоанна Крестителя,

 

новую церковь Иоанна Крестителя, которая находится в двух шагах от Иордана, и в паре десятков метров от Палестины.

 

 

 

 

Потом спустились к реке, где женщины из нашей группы под дулом автомата иорданского пограничника совершили омовение в священных водах Иордана (очень мутных и какого-то зеленоватого цвета, видимо, из-за глинистых берегов). Не знаю, как я представлял себе (если вообще когда-нибудь представлял) Иордан, но явно не мутной речушкой в несколько метров шириной, с берегами, густо заросшими кустарником и тростником.

 

 

 

 

После Иордана отправились на Мертвое море. Вход на пляж (совсем не похожий на пляж в моем понимании) не помню, какого отеля стоил 5 динар.

 

Купание в Мертвом море оставило крайне интересные впечатления. Там действительно можно лежать НА воде. Встать в воде вертикально у меня так и не получилось, ноги все время выталкивало вверх. Как на известных фотографиях, люди лежали на воде, и пытались читать газеты. Все было бы хорошо, если бы не ветер.

 

 

Грязь, которая продается в магазинах, там можно черпать прямо на берегу, и, разбавив водичкой, мазаться в свое удовольствие.

 

 

Берег на 80% состоит из затвердевшей соли. Остальное — песок и та самая грязь. Вода на вкус напоминает какой-то ядовитый химический реагент. После купания невозможно высохнуть. Я стоял на солнце при сильном теплом ветре минут десять — полное ощущение, что только что вылез из воды. После того, как помылся чистой водой — высох через пару минут. Не знаю, согласился бы я провести там несколько дней, но пару часов — весьма интересно.

 

 

 

Закончив моцион, мы загрузились в такси, и, засыпая, поехали обратно в Амман, в гостиницу. На следующее утро мне предстоял переезд в Дамаск, а Леха оставался в Аммане по своим делам.

В двух словах — Иордания оставила у меня почти только положительные впечатления. Приятные люди, хорошее отношение (несколько человек высказали свои соболезнования, в связи со смертью Ельцина), русские — друзья, и никак иначе. Все готовы помочь — если, к примеру, таксист не говорит по-английски, он тут же звонит своему другу, который английский знает, и с ним решаются все проблемы.

Совершенно нет египетской настырности и всякого рода зазывательства, что больше всего меня смущало перед поездкой, потому что до сего момента я общался только с египетскими арабами. Абсолютно без всякого удовольствия…

Вкусная еда (ужин без пива 4–7 динар на одного), ощущение безопасности на улицах. Не знаю, попаду ли я туда еще когда-нибудь, но о проведенном в Иордании времени ни капли не жалею.

Амман-Дамаск.

Утром позавтракал, попрощался с Лехой, за мной заехала заказанная вчера машина, и мы помчались в сторону Сирии. Граница, 5 динар пошлина, штампик в паспорт. Сто метров — сирийская граница. Заполнение въездной/выездной карточки, легкая прогулка в поисках банка, что бы поменять очередные 20 баксов на1000 фунтовдля визы, две обслюнявленные марки в паспорт, штампик, свободен…

Смена водителя, еще часа два, и меня высаживают в Дамаске около незабвенной станции Барамке.

Дамаск, первый день.

Такси до отеля. В кармане ровно200 фунтов. Почти не отрываю глаз от счетчика — слава богу, вроде приехали, а на счетчике меньше сотни. Тут выясняется процесс оплаты сирийских такси — надо умножать счетчик на два, с округлением в большую сторону. При этом у них существует такса — гостиница (во всяком случае из того места, где я жил) — автовокзал Барамке -100 фунтов, автовокзал Хараста -200 фунтов. Просто по городу — смотри выше. Ладно, иду в гостиницу.

— Синглы есть?

— Есть.

— Скока?

— 400 фунтов.

— Ого, показывай давай…

— Вот здесь душ, а номер там.

— Понятно, а что есть с душем?

— Есть даблы, 1100 фунтов.

Тычу ему под нос LP, где английским по белому написано, что в его гостинице дабл с душем стоит 800, на что я и польстился.

— Да у меня уже два года никто ценой не интересовался… Инфляция.

— А я тут на пять дней, скидку давай.

В общем, договорились на 1000, дальше падать он категорически отказался. Зато отель был прикольный. В старинном доме, с выложенным кафелем внутренним двориком с бассейном с двумя золотыми рыбками, вместо крыши — что-то вьющееся, птички поют… Довольно романтично.

 

 

А главное — что он не на самой дороге, поэтому было не слышно бесконечно гудящих машин. Номер тоже был будь здоров… Площадью метров этак 25, потолки метров семь, три кровати, и металлический шкаф для одежды, которым я пользоваться не решился. Во-первых, при малейшем прикосновении он жутко громыхал, а во-вторых, в одном таком шкафу в Акабе я уже забыл свои легкие брюки.

 

 

 

Немного обустроившись, я пошел погулять по городу, по дороге прикупив карту Дамаска за150 фунтов. Шел в сторону Национального музея, и если бы я не проскочил мимо, то идти до него было бы всего минут десять. Билет в музей (да и почти везде, где надо платить деньги за посещение) стоит150 фунтов. Музей оставил какое-то грустное впечатление. Было ощущение, что он куда-то переезжает. Половина витрин без подсветки, часть пустые… Так что, если нет лишнего времени, то делать там нечего.

 

 

 

Продолжил осмотр прилегающего к гостинице района, и оказалось, что до старого города (куда я тоже хотел попасть) идти тоже минут десять, только в другую сторону.

 

 

Но старый город я решил оставить на последний день, а впереди были Босра, Крак де Шевалье и Пальмира.

Босра.

С поездки в Босру началось мое тесное знакомство с сирийскими автовокзалами. Автобусы туда ездят с Барамке. До Барамке на такси 5 минут и100 фунтов. А вот дальше… Куча офисов, продающих билеты. Куча прибывающих, стоящих и отъезжающих автобусов. Куча народа. И ни одной английской буквы. Ни одной цифры. Все по-арабски. Пошарахавшись туда-сюда, я решил заходить во все офисы подряд, в надежде все же приобрести билет. На вопрос «Босра?» люди качали головой, махали руками в разных направлениях, объясняли что-то по-арабски. Наконец, в каком-то по счету офисе на мой вопрос радостно закивали головой, и попросили паспорт. Почему-то в Сирии, что бы купить билет на автобус, нужно обязательно предъявлять паспорт. Они долго туда смотрят, крутят его и так, и эдак, а потом смотрят на тебя честными карими глазами, и спрашивают, как все-таки мое имя, после чего записывают его в билет. Билет стоит50 фунтов.

С трудом выяснив время, когда автобус уходит, я потерпел полное фиаско пытаясь выяснить, откуда он уходит. Тогда я подошел к ряду стоящих автобусов, и принялся по очереди показывать водителям билет, твердя как попугай — Босра, Босра… Наконец искомый автобус был найден, я сел, и салон начал заполняться народом. Когда через несколько минут автобус стал шипеть и дергаться, готовясь к отъезду, шофер, который совсем недавно меня вежливо пригласил, начал махать на меня руками, и кричать — Босра — ноу!, в общем это был не тот автобус… В конце концов я встретил местную пару, муж при этом довольно хорошо говорил по-английски, и что важнее всего, у них были такие же билеты, как и у меня. Вместе с ними я сел в другой автобус. Пять минут спокойно посидели, опять какая-то заваруха, и мы опять ищем автобус… Короче, они взяли надо мной полное шефство, и, слава Аллаху. В результате мы все-таки нашли нужный автобус, и все два часа дороги они меня угощали то жвачкой, то конфеткой, то водичкой.

Босра упоминается в египетских летописях XIV века до нашей эры, и занесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Босра была первым набатейским городом, а позже, уже под властью Римской империи, город пережил период расцвета. Далее город перешел под власть Византийской империи, а в 634 году Босра была завоевана Арабским халифатом, и находилась под их контролем вплоть до XIII века.

Приехав на место, мы вышли прямо напротив цитадели,

 

и некоторое время ходили по амфитеатру, построенному во II веке н. э. втроем, при этом я, чувствуя себя должным, исполнял обязанности фотографа, снимая этих добрых людей в стратегически важных местах. Потом мы потерялись в темных переходах, и дальше я лазил уже один.

 

 

 

 

 

Театр, построенный из черного базальта, был просто огромный, там и сейчас устраивают концерты и музыкальные фестивали. Литература утверждает, что он рассчитан на 15000 мест.

 

 

 

 

 

После цитадели я пошел гулять по руинам древнего города, но в этот момент погода совсем испортилась, небо стало цвета развалин, ветер поднял тучи пыли и стал капать дождик.

 

 

 

 

 

Может из-за плохой погоды, может после утренних пертурбаций с автобусами — но Босра не произвела на меня особого впечатления.

 

 

 

А если вспомнить, как я искал автобус на Дамаск… Три человека послали меня в разные стороны (как потом оказалось, ни один не махнул рукой в правильном направлении), в общем бегал я туда-сюда довольно долго, пока случайно не встретил человека, который ДЕЙСТВИТЕЛЬНО знал, откуда отходит нужный мне автобус. Автобус уже стоял под парами, опять рассматривание паспорта и выяснение моего имени, 50 фунтов… все… Кстати, не успели мы немного отъехать, как автобус притормозил, и в него, приветствуя меня радостными возгласами, заскочила та самая пара, с которой я ехал сюда…