Ближний Восток становится ближе. Часть 4

Крак де Шевалье.

На следующий день, встав с утра и все еще пребывая в босрянских впечатлениях, я поймал очередное такси, и за 200 фунтов доехал до автовокзала Хараста Гараж. Хараста оказался (или оказалась?) более упорядоченным, и я к своей радости узнал два английских слова, которые присутствовали там на рекламных щитах — Palmira и v. I.P. В пятом по счету офисе я приобрел билет (75 фунтов) до города Хомс, и самое удачное, что мне удалось не только узнать время отправления автобуса, но и его номер. Дело в том, что почти все автобусы там нумерованы, чаще всего номер бывает написан около входной двери. Сначала вокзал показался мне очень хорошо организованным, автобусы ровненько припаркованы вдоль офисов, народ чинно в них грузится. Но когда до отъезда моего автобуса осталось 15 минут, а нужного номера я так и не нашел, я забеспокоился. Обошел всех водителей, но никто не согласился вести меня в Хомс. Наконец, совершенно случайно, завернув за угол вокзала, я увидел еще несколько автобусов, один из которых оказался мой. Кстати, номер оказался другой. Потом я разработал методу — надо сначала показать билет водителю, потом поспрашивать народ, который тусуется около автобуса, потом подглядеть, такой же билет у твоего соседа, или нет. Словом, весело.

Дорога до Хомса заняла чуть больше двух часов. В Хомсе, выйдя с вокзала, я без особого труда нашел немного говорившего по-английски таксиста, который знал, такое название — Крак де Шевалье, и дорогу туда. После долгого торга мы договорились, что за 1500 фунтовон отвезет меня до замка, подождет 2–3 часа, и отвезет обратно.

При средней скорости в 120 км/час около замка мы были через полчаса.

Так как из гостиницы я уехал без завтрака, перед штурмом замка я решил перекусить в расположенной рядом с ним кафешке. К моей радости, в кафе обнаружилось даже пиво (150 фунтов). К сожалению, местное пиво Baraka отличается весьма посредственным вкусом. По ходу, его разливают из одноименной речки, текущей по Дамаску. Во время завтрака я пытался уточнить, где именно меня будет ждать такси, и оказалось, что таксист имеет желание погулять по замку со мной. Меня такая перспектива не устраивала, поэтому водиле была выдана половина суммы, и я сказал ему, что он может меня ждать, может не ждать, как у него будет настроение.

Крак де Шевалье считается одним из крупнейших сохранившихся рыцарских замков, а так же самым крупным защитным сооружением, построенным крестоносцами на Ближнем Востоке. В XI–XII веках тогдашняя крепость была отвоевана крестоносцами у курдов, и в 1142 году была передана Ордену Госпитальеров, которые, вложив огромные средства, и построили этот шедевр. Рыцари выстроили новую крепостную стену толщиной до 30 метров, возвели 7 башен. К началу XIII века крепость стала крупнейшим оплотом христианства, вмещала в себя гарнизон численностью до 2000 человек и огромное количество провианта, что делало ее практически неприступной.

После завтрака мной был предпринят трехчасовой штурм замка (вход -150 фунтов), доставивший мне истинное удовольствие.

Не мешал даже довольно сильный ветер, периодически пытавшийся сдуть меня то с крепостной стены, то с башен.

Не смотря на то, что замок действительно громадный, он. как бы сказать… очень изящный.

Плюс ко всему, замок построен на холме, и с его стен открываются шикарные панорамы.

Поразило огромное количество местных студентов, сидевших прислонившись к стенам, и зарисовывавших замок в различных стилях и различными цветами.

Из того немногого, что я увидел в Сирии, замок оставил самые яркие впечатления, так что очень рекомендую его к осмотру.

Напрыгавшись по ступенькам замка, я вышел обратно на площадь, для очистки совести обошел вокруг замка, и отправился искать свое такси.

Не нашел, ну и не беда, так как буквально через несколько минут я уже летел в Хомс на другом такси, и всего лишь за 500 фунтов.

У входа на вокзал стояла толпа зазывал, выкрикивающих названия населенных пунктов, куда отправляются автобусы. Не успел я кивнуть человеку, который громко кричал «Дамаскус, Дамаскус», как он схватил меня за руку, и отвел в нужный офис, после чего я через пять минут уже сидел в автобусе, и еще через пару минут ехал в сторону Дамаска. Словом, автовокзал в Хомсе мне понравился больше всего.

Пальмира.

Раннее утро, такси,200 фунтов, и уже почти родная Хараста. Слово Пальмира на вокзале знают почти все, поэтому билет (100 фунтов) был приобретен с рекордной скоростью. Да и вообще, утро задалось, потому что на заданный мною больной вопрос — где найти автобус, мне предложили присесть на скамеечку в офисе, с обещанием позже отвести на автобус. Так все и произошло. 2,5 часа до Пальмиры с просмотром сирийской комедии по телевизору прошли без особых мучений.

Пальмира была основана Соломоном примерно 3000 лет назад, и естественно, имеет интереснейшую историю. Своего расцвета город достиг во время недолгого правления царицы Зенобии в 267–273 годах. В 273 году Пальмира была завоевана Императором Аврелианом (царица отказалась признать себя вассалом Римской империи), Зенобия была пленена и в золотых цепях проведена по Риму во время триумфального шествия победителя. С тех пор город стал приходить в упадок, а в 744 году, после его разрушения арабами, превратился в небольшую деревню. Пальмира, как и Крак де Шевалье (как и почти вся древняя Сирия), находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО.

Приехав на конечную станцию, я никакой Пальмиры не обнаружил, поэтому пришлось взять очередное такси. Вольво, неизвестно какого года выпуска (слегка напоминала 21-ю модель Волги), разваливающаяся на ходу, за пять минут и50 фунтовдовезла меня почти до развалин. В салоне при включенном движке можно было плавить свинец, поэтому расплачивался я, уже выйдя на улицу, аккуратно передав деньги водиле, так как боялся, что они вспыхнут.

Однозначно, это был самый жаркий день за все мое там пребывание. Я изо всех сил старался проникнуться красотой этого места, бродя между колоннами… но солнце выжигало все эмоции. В конце концов, попривыкнув (или скорее — забив) на жару, я прогулялся от храма Ваала (вход150 фунтов)

почти до самого конца колоннады (1135-метровая дорога, с четырьмя рядами колонн по обе стороны, тянулась через весь город).

Конечно, Пальмира очень интересное место, думал я, аккуратно прихлебывая из бутылки закипающую воду. Наверное, нигде больше нет такого количества колонн (только вдоль дороги их было 1500 штук)… и вход в колоннаду тоже очень красивый (особенно если убрать пару автобусов и красную палатку), и несомненно все это впечатляет… но ОЧЕНЬ жарко… И к тому же, именно в этот день (или в этом месте) практически не было ветра, который весьма облегчает существование в этих местах.

Часа три спустя я без особого сожаления распрощался с городом царицы Зенобии, и отправился искать местечко, где можно перекусить. Обнаружилась кафе, где (чудо!!!!!) всего за150 фунтовможно было выпить ледяной, вкуснейшей Бараки… Первая бутылка, как мне показалось, даже не дошла до желудка, впитавшись в мой организм где-то по дороге, вторую я с не меньшим наслаждением употребил с отличным кебабом. Третью брать не стал, все-таки Барака — невкусное пиво…

Наевшись и напившись, я поспрашивал, где тут бывают автобусы до Дамаска, ничего вразумительного не услышал, так что опять пришлось ловить такси (такая же рухлядь, как и в первый раз, только Мерседес).

На первой остановке водила попросил меня подождать в машине, вышел, и, вернувшись, сказал, что ближайший автобус отсюда уходит только в шесть вечера, но он отвезет меня в другое место. В другом месте автобус должен был уехать в течение получаса, билет стоил120 фунтов, и ждать его можно было в кафешке под вентилятором, попивая через трубочку холодный манговый сок. На обратном пути я первый раз увидел в автобусе европейца — белая девушка сидела, и штудировала учебник арабского языка.

Дамаск, последний день.

Последний день было решено посвятить сирийской столице, поэтому я спокойно встал, позавтракал, и направился в старый город. Начал я прогулку с самого большого в Сирии рынка Сук аль-Хамидия. Километровый коридор под металлической крышей был битком набит народом и товарами. Есть, на что посмотреть, и чего купить, если нравятся восточные сувениры. При выходе с рынка можно увидеть высокие колонны — это остатки римского храма, посвященного Юпитеру.

Рынок выводит к культовой мусульманской святыни и дамасской достопримечательности — мечети Омейядов.

Она считается одной из крупнейших и старейших мечетей в мире. Мечеть была построена на месте храма Иоанна Крестителя в начале VIII века халифом из династии Омейядов.

Для ее постройки, продолжавшейся более десяти лет, были приглашены лучшие зарубежные архитекторы из Рима, Константинополя, Индии. В отделке мечети использовались мрамор, жемчуг, перламутр, естественно — золото. В мечети хранится голова и мощи Иоанна Крестителя, так же почитаемого в Исламе.

На территории мечети расположена гробница-мавзолей Салах-ад-Дина (Саладдина) — величайшего султана Египта и Сирии, правившего в районе XI века. В мавзолей можно зайти, внутри стоит мраморный саркофаг с прахом султана.

Следующим на очереди был Дворец Каср аль-Азем (Азефа). Дворец был построен в XVIII веке как резиденция губернатора, сейчас там находится Музей искусства и народных традиций Сирии. За вход во дворец-музей берется стандартная плата. На мой взгляд, там гораздо интереснее, чем в Национальном музее — интересна и экспозиция, и территория с бассейнами, и сам дворец.

Потом я долго бродил по изумительным узеньким улочкам старого города, где умудрился, не смотря на прогрессирующий топографический кретинизм, ни разу особо не заблудиться. Вообще, я, как ни странно, очень быстро сориентировался в том куске Дамаска, который примыкал к моему отелю.

Где-то поел, где-то попил сока… Какой там восхитительный свежевыжатый сок!!! Фантастика! Только ради этого можно приехать в Дамаск.

А лимонное мороженое по пять рублей на наши деньги? Эх… Насмотревшись местного колорита, уже ближе к вечеру поплелся в отель, немного передохнуть и подготовиться к отъезду.

Вчера я договорился с очередным таксистом, что утром он заберет меня из гостиницы, и за500 фунтовотвезет в аэропорт… но время идет, а его все нет. Я махнул рукой, распрощался с народом на ресепшене, и пошел ловить свое последнее сирийское такси. Так как каждая вторая машина в Дамаске — такси, прошла ровно одна секунда с момента моего выхода на дорогу. Еще через пять секунд я понял, что водитель знает только свой родной язык.

— Куда? (вопросительно поднятые брови).

— Airport…

— Не знаю такого места (отрицательно мотает головой, не понимает, мол…)

— А-Э-РО-ПОРТ!!!!

Безрезультатно. Тогда пришлось мне расправить руки-крылья, и, издавая звук взлетающего самолета пробежаться вокруг машины.

— Ааааааааааа! Аэропорт! Так бы сразу и сказал! — заулыбался водитель. Садись, поехали.

Видимо, пораженный тем, как я взлетал, он довез меня до аэропорта с бешеной скоростью (они вообще гоняют, как в последний раз) всего за400 фунтов.200 фунтов- выездная такса, дьютик, зал ожидания… и очередная поездка, которую всегда так долго ждешь, увы, закончилась.

Послесловие, дописанное мной в апреле—мае 2015 года.

Я с ужасом и болью в сердце смотрю, как люди превращают в руины такую прекрасную страну. Страну, которая является достоянием не только сирийцев, но всего цивилизованного человечества. От обстрелов пострадал простоявший почти 1000 лет Крак де Шевалье, практически разрушен Алеппо, взорвана, или сильно пострадала мусульманская святыня — мечеть Омейядов, бои приближаются к Пальмире — и я уже молчу, сколько прекрасных, веселых, приятных в общении людей были убиты или стали беженцами… И если когда-нибудь эта бойня и прекратится, то все равно, от замечательной, древней, интереснейшей страны врят ли что-то останется…

Я безумно рад, что успел увидеть эти места, и мне очень больно от того, что, скорее всего, я их больше никогда не увижу, если вообще там еще будет на что смотреть…

По сообщениям Euronews от 21 мая 2015 года: "В результате продолжительных боев, Пальмира была полностью захвачена боевиками ИГИЛ. Так как этот город не имеет стратегического значения, скорее всего, Пальмира была захвачена с целью ее полного уничножения..." Вот и все...