Написать отзыв 
Загрузить видео 
Загрузить фото
Форум
Страны
Страны 
Поиск тура
Авиабилеты
Войти
Сергей 
июнь 2015 
12.06.15
4 
1242 Тудела - Олите - Тарасона - Агреда - Сория - Калатаньясор - Эль Бурго де Осма - Берланга де Дуэро - Мединасели - Альмасан - Морон де Альмасан - Сигуэнса - Гуадалахара
<=============== ОЛИТЕ ====================>Небольшой наваррский городок Олите (строго говоря, следовало бы писать Олитэ, поскольку никакого намёка ни на букву Е, ни на мягкое Т в произношении его названия на родном языке нет и в помине) - настоящая жемчужина этих мест и одно из самых ярких впечатлений нашей поездки. Он интересный, красивый, атмосферный - перечень подобных эпитетов можно продолжать до бесконечности. А по сравнению с довольно современной Туделой он выглядит очень средневековым.
Олите, носящий также звонкое баскское имя Эрриберри (Erriberri), расположен между Памплоной и Туделой, и мы долго прикидывали, к какому маршруту его лучше "прицепить": к этому или следующему, который пройдёт между столицами Риохи и Наварры. И всё же, несмотря на большую близость к Памплоне, мы поехали в Олите именно сейчас, поскольку в следующем путешествии для него просто банально не оказалось времени и места.
От Туделы до Олите можно доехать на автобусе или поезде (с пересадкой в Кастехоне, но это не является проблемой). Расписание не слишком частое, но, особенно если скомбинировать транспорт, вполне можно подобрать рейсы для удобного посещения - хоть днём, хоть к вечеру.
Автобусное сообщение организует крупнейшая в Наварре компания CONDA. Она имеет свой собственный сайт, но её расписание интегрировано в расписание самого крупного испанского автоперевозчика - ALSA. На всякий случай сразу обращу внимание на ошибку в позиционировании автобусной остановки в Олите на сайте "Альсы": она расположена не у северных ворот старого города, как это можно видеть, если смотреть карту в режиме "маршрут", а с противоположной стороны - как раз у южных, напротив которых установлено каменное распятие. По крайней мере, прибывают автобусы именно сюда (за отправление точно не скажу, мы уезжали поездом, но не думаю, что в таком городке проходящий автобус останавливается дважды).
Кстати, в центре площади у южных ворот ниже уровня современных улиц видны фрагменты старого каменного моста. Его истоки мне обнаружить не удалось, но, возможно, мост был переброшен через ров, окружавший укреплённую часть города:
Неподалёку высится шпиль церкви св. Петра, к которой мы, конечно же, ещё обязательно подойдём:
А пока просто заходим в старый город, окружённый местами неплохо сохранившимся крепостными стенами разных времён.
Исторический центр Олите очень компактный, между его двумя любыми точками можно спокойно дойти пешком за 10-15 минут. А главные "must see" и вовсе расположены практически на одной площади - длинной и узкой, вытянутой почти через весь старый город и носящей имя наваррского короля Карла III (Благородного). Именно он построил (ну не своими руками, конечно же) в Олите архитектурный шедевр, главную местную достопримечательность, известность которой уже давно перешагнула границы Испании -королевский дворец.
Собственно, дворец в Олите существовал и раньше - начиная с 12-13 веков: наваррские короли периодически наведывались в Олите и, соответственно, нуждались в монаршей резиденции. Однако то, что задумал и построил Карл III, выходило за рамки "типовых архитектурных проектов", даже королевских, той эпохи. Он создал чудо-замок, достойный декораций сказочных или фантастических фильмов, который уже в те времена считался одним из самых красивых в Европе.
Ещё издали дворец привлекает внимание и приводит в восхищение множеством несимметрично расположенных круглых башенок, покрытых конусными куполами-шляпками:
Интересно, что именно эта асимметрия, этакая геометрическая неправильность, ставшая одной из "фишек" замка в Олите, была непреднамеренной: дело в том, что, каким бы странным это ни казалось, строительство велось без единого плана. Однако в итоге получился столь обаятельно бессистемный ансамбль залов, галерей, стен, башен, садов и двориков, что именно этот хаос сделал замок наваррских королей широко известным и практически подарил ему бессмертие и, как минимум, европейскую славу на многие столетия вперёд. Достаточно сказать, что он вошёл в перечень Семи средневековых чудес Испании под 1-м (первым!) номером, опередив, в частности, собор в Сантьяго-де-Компостела и монастырь Поблет.
И я, в полном соответствии с предметом повествования, представлю не менее хаотичный (надеюсь, что это получится !) фотосет, рассказывающий о сказочном королевском дворце в Олите.
"Но как это похоже на Каркассон !", - не сомневаюсь, скажут некоторые. И я полностью соглашусь с ними, потому как, несмотря на совершенно разный масштаб (Каркассон всё-таки не просто крепость, это целый город-крепость), общие черты между ними просматриваются очень явно. И ничего удивительного в этом нет: ведь Карл III представлял "профранцузскую" династию королей Наварры (последним "истинным испанцем" на наваррском троне был скончавшийся 200 лет назад Санчо VII - как раз тот, что сначала был похоронен в церкви св. Николая в Туделе). И французское влияние в Наварре, в частности, в архитектуре, было неизбежным - вольно или невольно.
Кайф посещения королевского дворца в Олите ещё и в том, что его можно исследовать почти полностью, табличек типа "ты туда не ходи, ты сюда ходи" здесь почти нет: редкая достопримечательность подобного рода может похвастаться такой доступностью своих уголков. Одних башен, на которые можно подняться, причём - на самый верх, тут штук 5: поверьте, больше уже просто некуда, вы и так замучаетесь лазать на них, тем более, что панорамы, даже самые великолепные, примерно после второй башни начинают казаться одними и теми же (собственно, разница в видах с них действительно не столь велика).
Одно из самых красивых мест замка - галерея королевы: этакий "висячий сад", небольшой открытый дворик, ласково называемый на испанском языке claustrillo - "маленький клуатр", "клуатрик":
А вот как он выглядит сверху, с одной из башен дворца:
Галерея короля - что-то вроде террасы, обрамлённой готическими арками. Во времена Карла III галерея была застеклена цветными витражами, дабы уличная прохлада (а климат здесь весьма нежаркий, даже за время нашего короткого путешествия Олите явно выделился как самый холодный город) не навредила высочайшему королевскому здоровью.
Сам городок с высоты башен замка виден как на ладони, особенно длинная площадь Карла III:
И - церковь св. Петра, легко узнаваемая по высокой колокольне:
Она же на фоне башен самого замка:
Очень интересно видится отсюда крыша церкви св. Марии, о которой речь пойдёт дальше:
Руины часовни св. Георгия - бывшей дворовой церкви и (на заднем плане) Старый дворец:
И просто "окно наружу":
Чтобы в ещё большей степени прочувствовать разнообразие архитектуры королевского замка, есть смысл - и немаленький - обойти его снаружи, по улочке Ronda del Castillo, проходящей вдоль исторического центра Олите с его восточной стороны. К сожалению, именно в это время серые облака, периодически преследовавшие нас в этот день, уплотнились и превратились в одну большую тёмную тучу (правда, довольно безобидную в плане гипотетического дождя). Впрочем, возможно, что именно это оказалось даже к лучшему, позволив в ещё большей степени прочувствовать разницу между легкомысленно-игрушечными, почти лубочными видами замками со стороны города и тем, каким представляется дворец снаружи: настоящей брутальной крепостью, способной отпугнуть своим неприступным видом любого противника. И тёмное небо над его стенами и башнями ещё сильнее подчёркивало это впечатление. Да, монаршая резиденция Олите совсем не так проста и игрива, как кажется на первый взгляд!
Возможно, кому-то бросилась в глаза странная яйцеобразная конструкция у подножия замка. Это - не что иное, как настоящий холодильник, который использовался в тёплое время года для хранения снега: видать, не прочь были наваррские короли побаловать себя холодным пивком в знойные летние дни ! Рядом с королевским дворцом в тени (в прямом и переносном смыслах) своего величественного соседа находится ещё одна топовая достопримечательность Олите - золотистая (особенно в лучах вечернего солнца) церковь Санта-Мария, построенная в 13 веке. Это одна из самых прекрасных готических церквей, которые я видел где-либо. Во времена средневековья её статус был очень высоким: если для "частных нужд" короля и его семьи служила дворцовая капелла св. Георгия в самом замке, то церковь св. Марии использовалась в высочайших представительских целях: для торжественных мероприятий, заседаний королевских Кортесов, крестин, свадеб и похорон.
Классический с точки зрения чистоты стиля портал украшен многочисленными скульптурами, которые можно разглядывать очень долго. Считается, что изготовившие их мастера были продолжателями парижской школы, и даже есть мнение, что сам портал создан по образу и подобию северных ворот собора Парижской Богоматери. Что, в общем-то, лишний раз подтверждает, насколько сильным было французское влияние в искусстве Наварры. Сам же портал - прекрасная иллюстрация того, почему украшения соборов и церквей в Средние века называли "библией для неграмотных". Впрочем, одной Библией тут не обошлось: романское искусство слишком многогранно, и канонические религиозные сюжеты составляют всего лишь часть его.
Стоит только начать вглядываться в мелкие, порой плохо заметные детали - и оторваться уже очень трудно. Нам открывается такой мир, о существовании которого мы, признаемся, порой даже и не подозревали... Какие подробности, какие сюжеты, какие страсти, какие выражения лиц !
На тимпане изображена Богородица с младенцем Иисусом в обрамлении рельефных сцен, описывающих события первых лет жизни Христа: благовещение, рождение Иисуса, избиение младенцев, бегство Святого Семейства в Египет, введение во храм и, наконец, крещение Иисуса.
По обеим сторонам от главных ворот расположены большие, практически в полный рост, статуи апостолов:
Особый шарм церкви придаёт внешний атриум (клуатром это я бы всё же не назвал в силу отсутствия галерей как таковых) в ярко выраженном стиле поздней "воздушной" готики, пристроенный перед её главным фасадом уже в 1432 году. Арочный вход в атриум украшен скульптурами дочери короля Карла III доньи Бланки, ставшей после смерти отца королевой Наварры, и Богородицы с ребёнком Иисусом.
Интерьеры церкви Санта-Мария тоже достаточно впечатляющие, и ренессансное главное ретабло 16 века и прочие более поздние элементы её убранства совсем не мешают ощущать сохранившийся здесь дух давно минувших готических времён.
**********
Я уже говорил, что плотность достопримечательностей в небольшом Олите очень высокая. И рядом с церковью Богородицы, слева от её фасада, расположена самая старинная часть королевской резиденции - Старый дворец (Palacio Viejo), построенный ещё в 12-13. Иногда его называют дворцом "Теобальдов" (пишу в кавычках, поскольку в русском языке это имя не имеет множественного числа, а сохранить правильный смысл названия на исконном языке всё же хочется - de los Teobaldos), подразумевая первых наваррских королей из "профранцузской" Шампанской династии - Теобальдо I и Теобальдо II. Правда, в этом есть некая историческая несправедливость: всё же изначально дворец, больше напоминающий крепость, заложил ещё их предшественник Санчо VII, которого я уже не раз упоминал. Но вот реально по назначению дворец начал использоваться уже именно при "шампанских графьях". Правда, ещё не в статусе королевской резиденции, а в качестве "базы" для периодических монарших наездов.
После построения нового дворца старый стал использоваться в хозяйственных целях: в нём разместили конюшни, кухни и помещения для проживания королевской прислуги. Сейчас в Старом дворце расположился парадор.
По углам дворца возвышаются 4 башни, причём 3 из них имеют названия (Аистиная, Сторожевая и св. Георгия), а одна так и осталась безымянной.
На одной из них (не знаю, правда, на Аистиной ли) действительно обитают аисты.
Один из немногих декоров фасада дворца:
И сама площадь "Теобальдов":
Ныне увитая растительностью "обратная сторона" Старого дворца:
**********
На площади Карла III заслуживают отдельного упоминания ещё 2 сооружения: новое и старое. Новое - это городская ратуша, называемая в Испании певучим словом айюнтамьенто, построенная "под старину" уже в 1950 году:
А вот старое - это уже действительно старинная башня Torre del Chapitel (её название достаточно труднопереводимо, поскольку получается "масло масляное"). Она была построена в 13 веке над римскими воротами - одними из двух, ведущих внутрь древнего поселения. Сегодня эти ворота соединяют площадь Карла III с площадью Теобальдов, где расположены церковь Санта-Мария и Старый дворец. Любопытно, что изначально башня строилась для хранения продовольствия, а потом в ней заседал городской совет - вплоть до строительства нового айюнтамьенто в середине прошлого столетия. При Карле III на башне появились часы - одни из первых уличных часов на Пиренейском полуострове, изготовление которых король заказал парижскому часовщику.
Несколько других, менее "видных" домов на этой же площади:
Перед фасадом церкви разбит небольшой скверик, в котором прямо напротив входа выделяется колоритный каменный фонтан:
Главные (западные) ворота церкви - ещё один пример великолепного романского скульптурного творчества. Рельефы архивольтов, капители колонн и изображения на тимпане, посвящённые жизни апостола Петра, заслуживают самого подробного рассмотрения.
В равной степени это относится и к украшениям, главным образом - капителей колонн, церковного клуатра, хотя попасть в него было очень непросто: церковь не имеет постоянных часов посещения и открывается только перед мессой, причём в разные дни - по-разному. Первый визит к ней оказался неуспешным, но по совету служительницы из церкви Св. Марии мы пришли к неё уже вечером, около 7 часов, после того, как посмотрели всё остальное - и двери действительно оказались открытыми. Интерьеры церкви оказались достаточно интересными:
А дверь в клуатр была закрыта, и открывать её никто не спешил. В конце концов, я набрался смелости и наглости и подошёл к здешнему служителю со словами "синьор, мы очень хотим посмотреть клуатр, а поскольку мы в Олите в первый и в последний раз в жизни, то другой возможности у нас уже не будет...". Синьор немного опешил, но отнёсся довольно доброжелательно, не только не послав нас, но, сказав что-то вроде "ну если вы уж так хотите... ну и Диос с вами, только там стройка идёт", открыл нам заветную дверь. Какие-то работы в клуатре действительно велись, но назвать их стройкой было бы всё же очень сильным преувеличением, так что представление о романском клуатре церкви св. Петра мы получили по полной программе.
Ещё несколько видов церкви св. Петра с разных точек вокруг неё:
И небольшой современный садик со стороны бокового фасада:
**********
Как обычно, мы сняли несколько простых уличных фото. Не скажу, что улицы Олите как-то уж особенно живописны, но симпатичные уголки на них попадаются частенько.
Ну и очень много в городе следов его непростого знатного прошлого:
Очень симпатичная вывеска на книжном магазине (причём с явным местным уклоном: за спиной писца высится одна из узнаваемых башен королевского дворца):
Северные ворота в старый город:
Шкала уличного термометра даёт представление о разнообразии наваррского климата. Хотя в самом Олите, как нам сказали (см. ниже), снега бывает очень мало. А вот в горных областях в каких-то нескольких десятках километров отсюда - сколько угодно...
**********
Посмотрев уже всё (некоторое - по 2-3 раза), мы совершенно никуда не спешили: до нашего поезда была ещё уйма времени. Зайдя от нечего делать в один из магазинчиков с дарами местных земель, мы наткнулись на очень словоохотливого продавца, явно скучавшего в одиночестве. Он с удовольствием начал рассказывать нам и про Наварру, и про особенности здешнего климата, и про Олите... Конечно, я понял далеко не всё, слишком мало у меня в жизни разговорной практики на испанском языке, но одна фраза мне запомнилась: "Да что Астурия, - гордо сказал торговец - это ж всего лишь принсипадо (поясню, что "принсипадо", не имеющее прямого аналога на русском, происходит от слова "принц" точно так же, как королевство от короля, княжество от князя и т.п.), а вот Наварра - это рэйно, целое королевство !"
Ну а из всех "даров земли" мы купили наваррскую шоколадку с пачараном, поскольку настоящие "дары" были явно не для нашего багажа:
Тоже ведь дары...
А вот ещё одна неотъемлемая составляющая современного Олите - винные бодеги. Винодельческие традиции Наварры уходят своими корнями в очень далёкие времена, но особенно активно производство вина стало развиваться после того, как короли-Теобальды, происходившие, напомню, из Шампани, привезли сюда французские сорта винограда для улучшения качества местного вина. Спрос на которое, разумеется был огромный: королевский двор состоял отнюдь не из трезвенников, а уж во время праздником и церемоний вино и вовсе лилось рекой. Виноград на землях Олите культивировался столь активно, что в 17 веке были принять законы, запрещающие посадку виноградников за счет других культур. Но изменить уже ничего было невозможно: Олите и вино стали почти синонимами, и сегодня город порой даже называют винной столицей Наварры. Не удивительно, что в городе имеется и особый музей, посвящённый вину: http://www.museodelvinodenavarra.com .
А это вино претенциозно позиционируется не только как лучшее (по крайней мере, среди красных) в Испании, но и как "богоизбранное" (elegido por los dioses - выбрано богами):
