Провинциальная Испания - Сория и окрестности (две Кастилии, Наварра и Арагон). Часть 3

Тудела - Олите - Тарасона - Агреда - Сория - Калатаньясор - Эль Бурго де Осма - Берланга де Дуэро - Мединасели - Альмасан - Морон де Альмасан - Сигуэнса - Гуадалахара

<=============== ТАРАСОНА ====================>

   В любом даже самом крутом путешествии, сколь бы интересным оно ни получилось в целом, всё равно есть места, понравившиеся больше других. Места, которые поражают, от которых замирает сердце, которые не хочется покидать и которые потом вспоминаются с особой теплотой. В этой поездке таковых оказалось 3, но «самым-самым», «хитом N1» стал городок Тарасона (Tarazona), не слишком хорошо известный даже в самой Испании. К примеру, когда уже значительно позже, на вершине холма у крепости в Берланго де Дуэро, мы разговорились с очередным (сколько же мы их повидали на этом маршруте !) путешествующим велосипедистом с Майорки и рассказали о тех местах, которые уже посетили, название Тарасона просто ввело его в ступор. Он даже достал свой навигатор и принялся отыскивать её на карте, делая ошибку за ошибкой при вводе имени этого городка.

   Но как бы то ни было, хорошо известна Тарасона или не очень, она, на мой взгляд, является настоящей, не побоюсь этого штампа, «жемчужиной», для меня – масштаба всей Испании в целом. Возможно, она немножко не дотянула, чтобы стать 7-м городом в моём общеиспанском «хит-параде», но в десятку лучших я её включаю без всяких сомнений. И ставлю очередной «плюсик» собственной интуиции: ещё 5 лет назад она стала одним из «столпов» предполагаемой поездки по этим местам и, одна из немногих, не подлежала никаким сомнениям при многочисленных редактированиях маршрута.

   Тарасона – потрясающий во всех отношениях город. Она живописна, она атмосферна, она очень интересна и, наконец, она очень уютна – а это я могу сказать далеко не про каждый город. К примеру, такие города, как Толедо, Гранада, Сарагоса, Кадис, Леон, Кадакес - безусловно, интересные, хотя каждый по-своему, но вот уютными я их назвать не могу. А Тарасону – запросто. Её улицы и кварталы – как мягкий комфортный диван, который принимает в себя, обволакивает и не хочет отпускать. А уж по числу интересных достопримечательностей и просто уголков Тарасона не уступит многим общеизвестным и общепризнанным грандам.

   Тарасона стала единственным арагонским городом в нашем маршруте. За «географией» мы, конечно, не гнались, но так уж сложились исторические границы испанских королевств, что почти прямой путь из Наварры в Кастилию пролёг через острым выступом «вторгшийся» в их земли кусочек западного Арагона, на котором как раз и примостилась Тарасона.

   Чем же мне так понравилась Тарасона ? Хотя, что к людям, что к городам наше отношение очень часто зависит от вещей, которые нельзя ни объяснить, ни рассказать, ни измерить, с Тарасоной (хоть вышеупомянутые «Х-факторы» здесь тоже имеют место быть) в этом плане мне будет проще. Прежде всего, Тарасона – просто очень красивый город. По её центру протекает речка Кейлес (та самая, которую спрятали в недра Туделы при строительстве там Площади Фуэрос), и именно она, с перекинутыми через неё многочисленными мостиками и в сочетании с нагорными кварталами на заднем плане, образует по-настоящему живописнейшие виды:

   Вообще в Тарасоне красивы не только панорамы, но и многие местечки и уголки в самых разных частях города:

И уж, конечно же (по крайней мере, для меня), украшением любого места являются аисты. Не скажу, что их здесь так много, как, к примеру, в Эльзасе и Эстремадуре или в относительно соседнем Альфаро, но уж точно больше, чем в предыдущих наваррских городках вместе взятых:

***********
   Условно Тарасону можно разделить на «нижнюю» (вдоль реки Кейлес) и «верхнюю» (на склоне холма) части. Нижняя в целом покрасивее, верхняя – поатмосфернее и постарее, но сказать однозначно, что одна их них лучше другой, я не возьмусь. Обе они хороши по-своему, и обе, дополняя друг друга, и образуют то чудо, имя которому – Тарасона. Но коль уж я начал с видов, сделанных «снизу», давайте сначала пройдёмся именно здесь.

   Кроме просто красивых видов в Тарасоне много достопримечательностей, которые я называю «отдельно стоящими» (в отличие, скажем, от обобщённого «исторического центра» - это, конечно, здорово, но порой хочется полюбоваться чем-то конкретным, а не просто совокупностью старых кварталов, интересных своей историчностью, но не всегда радующих глаз, а иногда и, скажем честно, утомляющих своей монотонностью). Например, местноеайюнтамьенто середины 16 века – самое красивое из тех, что я видел в Испании:

   Остаётся сожалеть, что верхний фриз, проходящий по длине всего здания, находится так высоко: его рельефы настолько разнообразны и интересны, что хотелось бы рассмотреть их вблизи: подробно и вдумчиво. А изображает фриз во всех подробностях процесскоронации короля Карла V как императора Священной Римской Империи, имевшей место в 1530 году в Болонье. Объясняется такая тематика тем, что после смерти Карла (а строительство айюнтамьенто началось как раз в это время) во всей Испании набирал силу процесс его восхваления и возвеличивания, что находило отражение в самых разных сферах жизни, в том числе - и в искусстве. Этим же объясняется то, что в центре здания поместилигерб Карла V, и только по бокам от него - гербы Арагона (слева), и самой Тарасоны (справа).

Другие рельефы на фасаде айюнтамьенто представляют аллегорические фигуры, изображающие Справедливость и Мудрость (по обе стороны от входа), и трёх мифологических персонажей, которые, как утверждают предания, были причастны к основанию города: Геркулеса, Какуса (сын бога Вулкана и, соответственно, внук Юпитера) и Самсона (хотя некоторые считают, это это библейский Тубалкаин - потомок Каина, считающийся первым кузнецом на земле).

А вот красивейшая аркада наверху здания, хотя в это очень трудно поверить - настоящий новодел. Она была создана во время последней реставрации айюнтамьенто в 1968 - 1973 годах по образу и подобию галереи цистерцианского монастыря Веруэла (Monasterio de Santa Maria de Veruela) и даже включает в себя гербы его настоятелей.

Первое, что вспомнилось мне при виде этой...хмм...скульптуры - строчка из песни Высоцкого "А ну, отдай мой каменный топор !". Но, конечно, надеяться на то, что в провинциальной Испании так хорошо знакомы с творчеством нашего классика, не стоит - и это, скорее всего, ещё одна импровизация на тему основания города кем-то из героев древних мифов, тем более, что держит данный троглодит нечто похожее на герб Тарасоны.

     Очень любопытна старая арена для боя быков, представляющая собой некий жилой «кондоминимум» - нечто подобное я видел только в итальянской Лукке, но там здания всё же были построены вокруг бывшего римского амфитеатра, след которого уже давно простыл, а тут – практически жилой дом в форме «тореодрома», любой олигарх обзавидуется…

Его история достаточно любопытна: всё началось с того, что в конце 18 века восьми непростым (среди них были землевладельцы, производители вина, владельцы текстильных мануфактур, к тому же пятеро из них занимали посты в городской мэрии) жителям Тарасоны захотелось халявы . Они предложили городскому совету построить круглый дом, квартиры в нём сдавать в аренду (а им самим выделить их бесплатно), а в центре проводить корриды и местные праздники. Поскольку, как я уже сказал, "просители" обладали немалым весом, решение было принято, и всего за 2 года (1790-1792) проект был реализован. Во время представлений новый чудо-дом мог вместить 5500 зрителей - и это при том, что всё население города составляло тогда всего 9000 человек ! Чисто утилитарно этим попутно ставилась задача разгрузить плотно заселённый центр Тарасоны и таким образом расширить границы самого города.

Обратите внимание: даже флюгер выполнен "в тему": в виде быка 

 :

Дом-арена имеет симметричную 8-гранную форму, единственным исключением его однообразной конструкции является "Городской дом" (Casa de la Ciudad), особым образом ориентированный по солнцу и превосходящий высотой остальное сооружение. Охватить одним кадром "арену" невозможно даже в панорамном режиме - слишком плотно она окружена другими зданиями. Так что показать её можно лишь вот так: кусочно-фрагментарно:

Впрочем, на одном из снимком с выстоты старого города «тореодром» всё же получился вполне целостно:

Корриды проводились здесь почти 100 лет, пока в 1870 году ни была сооружена новая - большая и современная - арена. Ну а старая продолжает существовать и во многом выполнять своё предназначение: в ней живут, арендуют офисы, а внутри периодически устраивают концерты, музыкальные спектакли и прочие общественные мероприятия. А в 2006 году даже провели корриду! 

Маленькая, но красивая церковь "Богородицы у реки" (Iglesia de la Virgen del Rio) была построена в 17 веке специально для образа Богоматери, чудесным образом найденного на берегу реки Кейлес:

Монастырь св. Франциска был основан в 13 веке, как гласит легенда - самим Франциском Ассизским, когда он во время паломничества в Сантьяго-де-Компостелу проходил через Тарасону в 1214 году. Однако подобные предания, как правило, являются лишь красивыми историями, да и первое упоминание о монастыре датируется уже 1270 годом. Зато точно известно, что именно здесь в 1495 году кардинал Хименес де Сиснерос, будущий Великий инквизитор Испании и духовник королевы Изабеллы Кастильской, при личном присутствииКатолических Королей был посвящён в сан архиепископа Толедо - главный духовный чин Испании тех времён. Сегодня значительную часть монастыря занимает Языковая Школа (Escuela Oficial de Idiomas), а его крыши и башни облюбовали аисты.

********** Главной же достопримечательностью Тарасоны (кроме, конечно, самого пресловутого «городского ансамбля») является собор Богородицы Catedral de Nuestra Señora de la Huerta – совершенно потрясающий, что снаружи, что внутри. Те, кто читает мои рассказы, уже знают, что соборы, в основном – готические – одна из главных моих «фишек» в любом путешествии (кроме восточных стран, разумеется). Так что повидал я их достаточно, в том числе – и в Испании. И собор Тарасоны реально запомнился и не просто не затерялся среди прочих, но и занял очень почётное место.

Любопытной особенностью собора, совсем не характерной для Средних веков, является то, что он располагался не только не в центре города, а и вовсе за пределами городских стен. Историки объясняют это стремлением построить собор на "намоленном" месте, где когда-то располагались более ранние храмы.

Другой отличительной чертой тарасонского собора является его "офранцуженность": он считается самым ярким примером влияния французских традиций готической архитектуры во всей Испании. Предполагают, что его проектировщики были французами или учениками французских архитекторов. И уже совсем уникальным явялется сочетание "чистой" готики со стилем мудехар, который был привнесён в облик собора во время реконструкций, произведённых на рубеже 15-16 веков. Особенно наглядно он проявился в колокольне, которая строилась на протяжении всего 16 столетия.

 

Уже в 18 веке к собору был пристроен новый портал с небольшим атриумом в барочно-ренессансном стиле:

 

Соборные интерьеры сразили наповал - и это несмотря на значительную "примесь" барокко, ренессанса и прочих подобных стилей, которые я не люблю. Мощнейшие колонны, монументальные узорчатые крестовые перекрытия, изящные декоративные аркады, великолепные готические гробницы - всё это как по отдельности, так и в совокупности оставило колоссальное впечатление. А уж купол изнутри - это совсем что-то потрясающее ! Легла на глаз и общая цветовая гамма: этакая серебристо-серо-бежевая, на фоне которой позолота арок, замковых камней и алтарных украшений смотрелась просто изумительно.

Каменная крестильная купель:

Кафедра:

Изумительные по проработке мелких деталей рельефные гробницы:

Среди прочих капелл выделяется часовня св. Андрея (Capilla de San Andres):

Единственное, что разочаровало в соборе - это клуатр. Никакой он, прямо скажу... Это яркий пример того типа реставрации (а она продолжалась тут почти 30 лет до недавнего времени), которая, может, и спасает конструкции, но полностью губит их душу (яркий пример обратного - айюнтамьенто, о чём я писал чуть выше). А уж застеклённые аркады - это вообще нечто, даже вспоминать не хочу, чтобы не расстраиваться... 

Зато башня средокрестия, под которой находится купол, отсюда видна идеально:

Ну и сами галереи - "ни рожи, ни кожи", как на Руси говорилось, прости, господи, за такое сравнение... То, что единственная доступная для посещения галерея превращена, по сути, в выставочный зал - это ещё полбеды. Хуже то, КАК именно это сделано и во что она превращена теперь. И если не поднять взгляд наверх, на действительно прекрасные готические своды - в жизни не понять, что находишься в клуатре одного из самых монументальных соборов Испании... 

Узорчатые окошки в стиле мудехар, конечно, красивые, но не спасают они общую ситуацию, да ещё опять-таки застеклены...

Главный фасад собора (если таковым считать тот, который находится напротив алтаря, поскольку сам собор ориентирован не строго по оси "запад-восток", а, так сказать, по диагонали), в отличие от бокового, прост, если не сказать - невыразителен.

      А теперь наберёмся сил и терпения и начнём карабкаться (совершенно буквально) на холм, где сохранилось больше всего старых сооружений средневековой Тарасоны и где располагался еврейский квартал – худерия (juderia). Здешние улочки – каменные, неровные, запутанные – обладают совершенно особым «ароматом» и переносят оказавшегося здесь путешественника если не в Средние века, то уж точно – в достаточно далёкие времена; недаром испанский писатель 19 века Густаво Адольфо Беккер назвал Тарасону "маленьким арагонским Толедо". И бродить по ним – одно удовольствие (если б только не надо было – о-хо-охо ! – периодически взбираться всё выше и выше).

   Зато и панорамы «нижнего» города отсюда открываются красивейшие, не хуже тех, что были «снизу вверх». Буквально «на ладони» (иногда штампы действительно точно отражают картину) оказываются и собор, и чаша старой арены, и извилистая лента реки Кейлес:

Почти на самом высоком месте Тарасоны, в историческом квартале Синто расположена старейшая из сохранившихся в городе церквей, посвящённая Марии Магдалине (Iglesia de Santa Maria Magdalena), сооружённая в конце 12 века (но серьёзно перестроенная впоследствии). Именно её 42-метровая колокольня, видимая, как маяк, почти из любого места нижнего города, стала своего рода символом Тарасоны. Правда, сама башня не столь древняя - свой сегодняшний вид она получила в результате реконструкций 15 (именно тогда ей придали характерные черты стиля мудехар) и 17 столетий.

Другая церковь с высокой башней в стиле мудехар - св. Архангела Михаила (Iglesia de San Miguel Arcangel):

Одной из наиболее часто упоминающихся достопримечательностей Тарасоны являются так называемые висячие дома (casas colgadas). В принципе, нечто подобное в том или ином виде можно увидеть во многих городах Испании, а самые известные из них расположены в Куэнке, где они стали главным брэндом города (правда, увидев их там, мы были разочарованы: нет, зрелище, конечно, эффектное, но вот "висячесть" их оказалась несколько преувеличенной 

 ). Тарасонские касас кольгадас "свисают" тоже весьма относительно: их задние фасады просто немного выступают за уровень крепостной стеной (на которой они и находятся) над расположенной внизу худерией:

В висячих домах обитали отнюдь не бедняки - их владельцами были представители достаточно знатных городских семей.


Ещё один значительный памятник позднего средневековья "верхней" Тарасоны -епископский дворец. В конце 14 века тогдашний городской епископ приобрёл здание мусульманского алькасара, в котором устроил свою резиденцию. Правда, масштабный процесс реконструкции сооружения затянулся на века - аж до середины 16 столетия. В 1591 году король Филипп II проводил в этом дворце заседание кортесов. Кстати, по прямому назначению епископский дворец использовался до 2006 года, после чего в его стенах был организован музей.

Небольшой по ширине (в соответствии с особенностями нагорного рельефа) главный фасад украшен как бы прилепленным к нему вертикальным порталом в форме ретабло, не соответствующим общему облику здания (я бы даже назвал его инородным телом).

Сейчас во дворце проводятся реставрационные работы, но музей функционирует, а вход в него является бесплатным (правда, предлагается сделать произвольное пожертвование). Внутри интерес представляют небольшой ренессансный дворик (именно его вид сейчас в наибольшей степени страдает от реставрации), зал епископов, чьи стены украшены портретами всех епископов в истории Тарасоны по образу папской галереи в Сикстинской капелле Ватикана, и большой купол:

Из верхнего зала с застеклённой аркадой главного (выходящего на нижний город) фасада открываются очередные прекрасные панорамы:

Даже висячие дома сейчас находятся ниже нас (при большом увеличении):

А сам фасад дворца и его аркады лучше всего видны из "нижнего города" (на фото он возвышается на самом верху в центре):

На одной из узких улиц нагорного квартала можно легко пройти мимо, не заметив, основательного барочного фасада бывшей церкви св. Атилано (Iglesia de San Atilano), освящённой в честь уроженца Тарасоны, занимавшего в 10 веке пост епископа епархии Самора и считающегося покровителем города. В наше время в её стенах проводятся культурные мероприятия.

На фасаде ангелочки держат каменный герб Тарасоны:

***********

Единственным минорным пятнышком (и всё равно совсем не пятном !) на впечатлениях от Тарасоны стала вечерняя подсветка, точнее, как и в Туделе, полное её отсутствие. Вечерело, смеркалось, колокольни собора и церкви Марии Магдалины всё больше погружались в темноту неба, а ожидаемых огоньков - хоть каких-то - всё не было. Наконец, перефразируя строки из лучшей книги всех времён и народов, "тьма накрыла город... и пропала Тарасона, как будто не существовала на свете". Но ничего, кроме "дежурного" уличного освещения, отражавшегося в реке, так и не загорелась. Не было даже горизонтальной подсветки мостов, хотя лампы для этого там точно имелись. Может, конечно, стоило подождать ещё - но этого мы делать не стали, тем более, что вечера в конце мая здесь были очень даже прохладными (да и дни совсем не жаркие - рубашка с короткими рукавами, брошенная в последний момент в сумку "на всякий случай", так и осталась невостребованной), и пошли собирать вещи к утреннему отъезду.

  <=============== АГРЕДА ====================>

Ну что ж, друзья, поблагодарив сеньору за обнаруженную неточность в описании Старой арены Тарасоны, наш караван продолжает свой путь. А следующим на пути оказывается расположенный неподалёку, но уже в Кастилии, маленький городок Агреда (Ágreda - с ударением на первой А). Попасть сюда очень легко, потому что через него проходит автобусный маршрут Сарагоса - Тарасона - Сория, на котором хозяйничает компанияTherpasa. 

Дорога тут достаточно живописная, особенно когда проходит мимо предгорий массиваМонкайо:

Кстати, именно с горами Монкайо связана городская легенда, согласно которой мифологический великан Какус (сын бога Гефеста-Вулкана) был сброшен с них Гераклом за кражу скота, после чего укрывался в Агреде перед своим бегством в Италию. Как Какус, которого большинство мифов при всей их взаимной противоречивости поселяют на территории Рима (расходясь только в том, на Авентинской горе он жил или на Палатинской), оказался на Пиренеях, легенда, разумеется, умалчивает.

Агреда позиционирует себя как "город трёх культур", потому что в течение долгих лет после реконкисты здесь мирно уживались христиане, евреи и мавры. Почему-то Агреду очень полюбили кастильские монархи, которые даровали городу многочисленные льготы и привилегии. В силу приграничного положения в Агреде часто проходили встречи и переговоры "на высшем уровне" и подписывались пакты и договоры между Пиренейскими королевствами. А в 1221 году знаменитый арагонский король Хайме-Завоеватель избрал Агреду для своей свадьбы с Элеонорой Кастильской, дочерью "соседнего" короля Альфонсо VIII.

Как видно из плаката, установленного рядом с автовокзалом (кстати, он оказался неожиданно большим) на трассе, проходящей вдоль Агреды, главным "брэндом" города был избран памятник мавританского наследия - арабские ворота (точнее, одни из двух).

Но к ним мы подойдём чуть позже, а знакомиться с Агредой начнём с потерявших свой первоначальный вид ворот Puerta de Anavieja. В средние века Агреда была очень хорошо укреплена: её защищали 4 кольца оборонительных стен, первое из которых строили ещё мусульмане, а последующие были возведены уже христианами после отвоевания города. Так вот Puerta de Anavieja - единственные так или иначе сохранившиеся из пяти когда-то существовавших ворот самой протяжённой внешней стены.

Начинающаяся сразу после ворот улица св. Петра очень скоро приводит в центр города, на главную площадь Пласа Майор с неизменным айюнтамьенто на ней.

На соседнюю, буквально смежную с Главной, площадь выходит монументальный фасадцеркви Богородицы Чудес (Basilica de Nuestra Senora de los Milagros). Она была построена в 16 веке и составляла часть монастыря св. Августина. Монастырь пострадал во время испанской дезамортизации 1835 года, а вот церковь волею Бога сохранилась и получила статус приходской.

Внешне церковь практически лишена какого-либо декора и выглядит, скорее, как крепость:

А вот внутри... внутри она вот такая:

На мой взгляд, самое красивое в ней - это её крестовые своды:

А самое историческое - крестильная купель ориентировочно 12 века из соседней церкви Богородицы Маганьи, о которой я сейчас скажу несколько слов:

Сама же церковь Богородицы Маганьи (Iglesia Virgen de Magana) - одна из первых шести приходских церквей, построенных в Агреде в 12-13 веках после отвоевания её у арабов (Маганья - небольшое пуэбло в 30 километрах от Агреды). Сейчас она закрыта из-за плохого состояния, но внешне в основном сохранила свой романский облик:

А самой первой в Агреде возвели церковь Богоматери-на-Скале (Iglesia de la Virgen de la Pena) - она была освящена ещё в 1193 году. Именно в ней состоялась свадьбакоролевской четы Хайме I (Завоевателя) и Элеоноры Кастильской. Сейчас здесь размещается музей сакрального (ну или, можно сказать - религиозного) искусства.

Мы приближаемся ко "второму центру" Агреды и впереди видим мощные башни дворца Кастехонов (Palacio de los Castejones) - знатного рода, владевшего городом во времена позднего средневековья. Дворец был построен в конце 16 столетия с таким расчётом, чтобы при необходимости в нём не зазорно было принять проезжающих через город аристократов вплоть до самого короля.

Войдя в главные ворота дворца, можно увидеть двухэтажное патио с многочисленными колоннами и арками:

Ну а рядом с дворцом находится самая впечатляющая достопримечательность Агреды -церковь св. Архангела Михаила (Iglesia de San Miguel), образующая единый очень живописный ансамбль с круглой посыпанной песком одноимённой площадью:

Окружающие площадь дома:

И вот так - всё вместе:

Церковь была полностью перестроена в 15 столетии, но сохранила романскую колокольню12 века. Ну а портал - очень непонятного происхождения... Но Архангел в полном соответствии с названием присутствует:

Один из самых красивых уголков Агреды - маленький кусочек улицы между дворцом Кастехонов и церковью св. Михаила:

  Рядом с дворцом Кастехонов арочные ворота, названные в честь испанского короляФилиппа II (Puerta Felipe II), открывают вход в мавританский квартал. Они были построены в 1573 году по велению вышепомянутого монарха в ознаменование подавления восстания морисков в гранадской Альпухарре-Гранадина. Но кроме "триумфального" ворота имели ещё и другое, более прагматическое значение: их запирали на ночь для того, чтобы изолировать проживающее за ними мусульманское население. Это продолжалось вплоть до полного изгнания морисков из Испании в начале 17 века.

Сейчас ворота не запираются вовсе, и мы, пройдя через них, оказываемся немного в другом - это чувствуется даже сегодня - мире. 

Одна из дорог ведёт вниз - к бывшим "арабским огородам":

Мы подходим к главной (вспомним плакат у дороги) достопримечательности Агреды -арабским воротам, или арабской арке (Puerta arabe или Arco arabe), иногда называемыми также Воротами халифа (Puerta califal). Арка (ну или ворота - как угодно) классической "подковообразной" формы была построена в 10 веке и служила одним из проходов через окружавшее город кольцо каменных стен.

Мавританский квартал находится на самой окраине города. За ним - только окрестности:

Из четырёх ворот, ведущих внутрь мусульманского города, до наших времён сохранились двое. Другие, называемые Воротами на холме (Puerta de la Muela), или Водными воротами (Puerta del Agua), поскольку рядом с ними находился колодец, расположены совсем недалеко:

К воротам примыкает небольшая часовня, и вместе они создают уютный, спокойный и в то же время - очень колоритный уголок:

Над Водными воротами возвышается башня Torreon de la Mota, расположенная на месте бывшей мусульманской крепости - алькасара. Её возвели после отвоевания Агреды как символ власти и мощи христианских королей и позднее не раз перестраивали. После последней реставрации, "весьма сомнительной", как отмечает сайт http://www.arteguias.com, башня предстала в облике 14-15 веков.

Отсюда через овраг, в котором протекает речка Кейлес (да-да, опять та самая!) видны современные участки и огороды, а над ними возвышается громада церкви Богородицы Чудес:

Распрощавшись с мусульманским кварталом, мы возвращаемся в центр города, где, уже по дороге назад, проходим мимо ещё одной старой церкви - Иоанна Крестителя (Iglesia de San Juan Bautista), представляющей, в силу ряда перестроек, целый микс разных стилей, но остающейся мощной и брутальной:

В церкви сохранился романский портал, слегка, правда, "разбавленный" явно более поздними игривыми шариками:

Ещё одна, на этот раз - безымянная - арка на улице Сапожников (calle Zapateria):

 

Геральдический декор на стене какого-то дома:

И уже совсем на окраине города - очередная старая башня, сохранившаяся наполовину:

Завершая рассказа об Агреде, я привожу небольшой фотосет самых разных уголков города: