Провинциальная Испания - Сория и окрестности (две Кастилии, Наварра и Арагон). Часть 4

Тудела - Олите - Тарасона - Агреда - Сория - Калатаньясор - Эль Бурго де Осма - Берланга де Дуэро - Мединасели - Альмасан - Морон де Альмасан - Сигуэнса - Гуадалахара

<=============== СОРИЯ ====================>   Печально, но именно Сория оказалась единственным разочарованием этого путешествия. Не сильным, правда, но всё же… Почему так случилось – я, честно говоря, не нахожу ответа. Тем более, что она, в общем-то, полностью вписалась в мои сложившиеся ранее представления о ней и всё, что я увидел там, в основном соответствовало тому, что я и ожидал увидеть и ради чего ехал сюда.

Я подозреваю, что где-то внутри, подсознательно, я надеялся на нечто большее, на какие-то особые впечатления, которые порой возникают «между строчек» увиденного. Возможно, сказалось и то, что Сория считается одной из «романских столиц» Кастилии – а я этот «формат» очень люблю.

Но нет, чуда не произошло. Конечно, все основные достопримечательности Сории никуда не делись, в том числе и романика, местами действительно очень достойная. Но она не имеет цельности восприятия и совсем не определяет дух города, затерявшись внутри современных кварталов. Более того, старого города, хоть чем-то напоминающего средневековье, в Сории не существует вовсе. Что же касается «романской столицы» - то я не знаю в Кастилии (а, возможно, и во всей Испании) города, более достойного этого неформального звания, чем Самора.

Сория – прекрасный и комфортный город. Для жизни и проживания. Всё, что я писал про Туделу, подходит Сории вдвойне: здесь ещё больше красивых площадей, уютных уголков, зелёных скверов и парков. Для любителей «движухи» - ярко выраженный «невралгический» (как это любят писать в проспектах и путеводителях) центр, сконцентрированный вдоль улицы Кольядо (Calle el Collado). Не сомневаюсь, что местным жителям есть, где отдохнуть и душой, и телом. Но туристу – согласитесь, туристу частенько этого бывает маловато, ведь он едет не за комфортом и отдыхом (по крайней мере, в подобные места), он едет, прежде всего, за впечатлениями, которые затронут его душу. 

Нет, просто походить по городу приятно – периодически попадающиеся симпатичные местечки глаз откровенно радуют, ну посмотрите, к примеру:

Крупнейший городской парк, считающийся одним из старейших в Испании - Аллея Сервантеса (Аламеда де Сервантес), известный среди местных жителей как La Dehesa - "пастбище". Так он назывался на протяжении многих столетий (первые упоминания об этом месте датируются ещё 12 веком), пока в 1905 году не был переименован по случаю 300-летия появления романа "Дон Кихот".

Голубятня в форме зернохранилища (hórreo), которые широко распространены в Галисии и прочих северных регионах Испании:

Красивая и изящная часовенка, построенная в стиле "типичной деревенской церкви Старой Кастилии", с аистом на крыше (точнее - на колокольне):

А вот та самая улица Calle el Collado - главная городская «артерия», энергетика которой откровенно позитивна:

**********

И всё-таки мы приехали в Сорию за другим, и после несколько лирического начала я позволю себе перейти к более брутальным достопримечательностям. И начну, не откладывая в долгий ящик и не выстраивая не нужную здесь интригу, с главной (собственно, это мнение далеко не только моё) - с церкви Воскресения Христова, или по-испански – Санто-Доминго (Santo Domingo).

Конечно, романские церкви при многих общих чертах бывают очень разными. Но если бы пришлось – гипотетически, конечно - изобразить некую «самую-самую классическую», то она (по крайней мере, со стороны фасада) наверняка была бы похожа на церковь Санто-Доминго в Сории:

Церковь Воскресения (надо отметить, что своё нынешнее название она получила сравнительно недавно - в конце 19 столетия после изменения её статуса с приходской на монастырскую, а до тех пор носила имя св. Фомы - Santo Tome) была построена в 12 веке и являлась своего рода даром горожанам местного уроженца кастильского короля Альфонсо VIII, вошедшего в историю как победитель мавров в битве при Лас-Навас-де-Толоса и более широко известного как главный персонаж романа Л. Фейхтвангера "Испанская баллада" ("Еврейка из Толедо"). Она считается настоящим шедевром романского стиля и одной из самых красивых церквей в Испании (и я согласен с такой оценкой !). Особенно выделяется её фасад с прекрасным порталом, рельефные украшения которого можно назвать настоящей "Библией в скульптурах": от создания земли до Апокалипсиса.

 

Здесь можно найти практически любой сюжет что из Ветхого, что из Нового Заветов. К примеру, распятие Иисуса, причём с акцентом на эпизод, когда "один из воинов копьем пронзил Ему ребра" (правда, на рельефе сразу 2 воина пронзают Иисуса):

Или бегство Святого семейства в Египет:

А это, похоже, избиение младенцев по приказу Ирода:

В центре тимпана - сравнительно редко встречающееся изображение Христа на коленях у Бога-Отца (обычно на его месте изображается Богородица):

Великолепно и главное готическое окно-"роза":

Под ней находятся плохо сохранившиеся статуи королевской четы: самого Альфонсо VIII и его жены Элеоноры Английской.

Фигурный рельеф над "розой":

  И всё же называть церковь Санто-Доминго главной достопримечательностью Сории несколько неверно. Потому что, на мой взгляд, таковых здесь целых две, и ни одна из них ни в чём не уступает другой, и обе являются в своём роде шедеврами. И этой другой являются так называемых "арки Сан-Хуан де Дуэро" - остатки клуатра бывшегомонастыря св. Иоанна.

Сам монастырь был основан в 12 веке на берегу реки Дуэро рыцарями знаменитого Ордена госпитальеров. Монастырь просуществовал до 18 столетия, после чего канул в историю, а вот то, что от него сохранилось до наших дней, стало одной из самых заметных достопримечательностей Кастилии. Недаром по результатам опроса, проведённого в 2008 году Центром изучения романской культуры, "арки" заняли 4-е место, уступив только церкви св. Исидора в Леоне и соборам в Сантьяго-де-Компостела и Саламанке.

"Арки" расположены за рекой на самой окраине города, практически уже за его пределами. Чтобы попасть к ним, надо перейти через Дуэро по старому мосту с живописными окрестностями:

Сам мост, известный просто как "Каменный" (Puente de Piedra), существует с середины 12 века. Когда-то на нём были установлены 2 башни с воротами, у которых со всех проходящих и проезжающих взимали так называемый "мостовой налог" - широко распространённая практика в средневековой Европе. Башни были демонтированы уже в середине 19 столетия, а чуть позже профиль моста, ранее "горбатого", был спрямлён при строительстве новой, проложенной через него, дороги.

Свернув сразу за мостом налево и пройдя каких-то пару сотен метров, мы оказываемся возле бывшего монастыря госпитальеров. О нём сегодня напоминают церковь и аркады клуатра - те самые "арки", ради которых мы и пришли сюда. Вход, кстати, стоит сущие копейки - около 1.5 евро, если мне не изменяет память (а если и изменяет - то не намного): ничтожная сумма за такую красоту! 

Про "арки" много говорить не нужно, их надо просто показывать - и любители архитектуры Средних веков, уверен, не останутся равнодушными при их виде:

Главная "фишка" аркад, придающая им столь необычный вид, в том, что они состоят из неоднородных арок: полукруглых, стрельчатых и переплетённых, причём по-разному. В последних явно чувствуются арабские мотивы, что и неудивительно: всё-таки рыцари-госпитальеры знали Восток совсем не понаслышке.

Интересен и интерьер церкви, прежде всего - двумя ротондами с балдахинами, расположенными друг напротив друга у противоположных стен. Интересно, что одна из них имеет сферический купол, а другая - конический.

 

Очень любопытны рельефы на капителях колонн, сочетающие как евангельские сюжеты, так и изображения мифологических существ:

Только посмотрите, какие тут милашки попадаются:

А в основании куполов - маски совсем уже фантастических персонажей:

 

**********

В 16-17 столетиях в Сории было построено много дворянских дворцов и особняков, многие из которых сохранились до наших дней. Но самым заметным из них был и остаётсядворец графов Гомара (Palacio de los Condes de Gomara). Его построили в конце 16 века по распоряжению некоего Франсиско Лопес Рио и Сальседо, занимавшего при короле Филиппе II высокую должность альфереса, то есть знаменосца. Тот, кто носил королевский штандарт, именовался «верховным предводителем над людьми короля в сражениях» и фактически был главнокомандующим войска. Он также носил перед собой королевский меч в знак того, что он от имени короля уполномочен защищать все государство (кстати сказать, легендарный Эль Сид тоже какое-то время занимал этот пост). Огромное здание дворца с единственной башней вытянулось почти на целый квартал:

Дворец графов Гомара расположен на небольшом холме (Сория - вообще город не слишком "гладкий" в смысле рельефа), и практически под ним находится небольшая живописнаяплощадь, названная в честь современного испанского писателя Рамона Айльона:

Если спуститься на площадь и оглянуться, то мы увидим над собой взмывающую в небеса башню графского дворца:

А если немного углубится внутрь квартала, то можно выйти к классическому фасаду церкви Сестёр-кармелиток:

Среди прочих сорианских дворцов я бы выделил ещё один, по иронии случая тоже принадлежавший семейству Рио и Сальседо (Palacio de los Rios y Salcedo). Построен он был за полвека до "гомарского" дворца в первой половине 16 столетия на площади св. Клемента. Его красивый фасад прямо-таки прижался к углу здания, и такая асимметричность явно бросается в глаза:

А объяснение этой "скособоченности" очень простое: когда-то на площади стояла старинная одноимённая (св. Клемента) церковь, и её апсидная (то есть задняя) часть практически примыкала к стене дворца. Поэтому все украшения фасада, включая сам портал, пришлось располагать на сравнительно небольшой свободной части стены. Сама же церковь была снесена уже в наше время (в 1952 году) из-за ветхого состояния.

Барочный дворец маркизов Алькантара (Palacio de los Marqueses de Alcántara) 17 века:

Ещё одно здание в центре Сории, по факту не являющееся дворцом, но относящееся практически к тому же "формату" и историческому периоду - бывшая иезуитская школаСвятого Духа. После изгнания иезуитов из Испании школа сменила множество хозяев, одно время даже служила казармой, а в новейшей истории в ней располагались самые разные учреждения, которые, впрочем, подолгу там не задерживались. С 1967 года в её стенах разместился Институт Антонио Мачадо, посвящённый жизни и творчеству этого широко известного в Испании поэта начала 20 века, прожившего в Сории несколько лет.

В завершении темы сорианских дворцов - ещё один геральдический рельеф на стене какого-то дома:

  Ещё одной значимой романской достопримечательностью Сории является клуатр сокафедрального собора, расположенного недалеко от Каменного моста через Дуэро. Приставка "со-" в слове "сокафедральный" означает, что епископская кафедра (собственно, её наличие и делает в католицизме собор собором) находится в более, чем одном месте (городе, храме), в данном случае - ещё и в Эль Бурго де Осма. Соперничество между этими городами велось столетиями, а его сюжет достоин настоящего триллера: когда-то столицей местного епископата был Эль Бурго, потом, в 13 веке, Римский папа издал буллу о переносе кафедры в Сорию, но это решение всячески саботировалось, в том числе и монархами. В ход шли и подложные документы, и новые фальшивые буллы - в общем, страсти кипели нешуточные. И только сравнительно недавно, в 1959 году Папа Иоанн XXIII, наконец, окончательно разрулил ситуацию, приняв "соломоново" решение и пожаловав храму в Сории статус сокафедрального.

Сорианский собор, освящённый в честь апостола Петра (Concatedral de San Pedro), был построен в 12 веке, а в 13-ом возведен в ранг коллегиальной церкви (коллегиаты). Его расположение на окраине города не должно удивлять: на самом деле, в Средние века городской центр находился именно здесь, и только потом начал потихоньку перемещаться к западу.

В 1543 коллегиата рухнула, и произошло это не от времени и не от руки внешнего врага. Во время строительства очередного алтаря внутри храма каменщик неосторожно удалил столб, оказавшийся опорным. Во все тонкости сопромата краткое историческое свидетельство нас не посвящает, ограничившись констатацией в духе "в общем, все умерли" (что в данном случае звучало примерно как "в общем, всё рухнуло").

Естественно, ситуацию надо было срочно исправлять, и уже через 30 лет была сооружена новая коллегиата, имеющая, разумеется, уже совершенно новый облик (за образец, кстати, взяли коллегиальную церковь городка Берланго де Дуэро, которую в своё время я тоже покажу): романика уступила место ренессансу, впрочем, не сразу заметному на общем фоне монументального здания:

Интересная особенность оформления южных ворот (именно через них сегодня входят внутрь) собора в том, что ниша над порталом, в которой расположилась статуя апостола, легко узнаваемая по традиционным "ключам от рая" в руках, имеет почти такой же вид, как и сами ворота, только в меньшем размере:

К счастью, при разрушении собора (или коллегиаты, там ведь запутаться можно) не пострадал двор-клуатр, строительство которого велось с конца 12 века по 1305 год (точная дата известна по надписи на одном из захоронений восточной галереи, сооружённой последней). Не все галереи сохранились одинаково хорошо, но это заметит далеко не каждый, а прочие (и я в их числе) просто восхищаются гармоничными линиями аркад и изумительными по тонкости детализации и многообразию изображённых сюжетов капителями поддерживающих их колонн.

Ну и сами капители здесь просто интереснейшие 

 :

Очень интересно пройтись по галереям и посмотреть повнимательнее на их стены.

Здесь можно видеть и обычные гробницы:

И так называемые "arcosolio" (я не знаю, как это слово переводится на русский язык) - особый вид захоронений в стене в виде ниши, украшенной по краям и сверху декоративными рельефными элементами: колоннами, аркой, скульптурами и т.п. Аrcosolio широко использовались в древнем Риме, потом были забыты, а в 13 веке вновь "возродились" и стали популярны.

 

Очень часто одним из самых эффектных мест в клуатре бывает оформление ворот, ведущих в капитулярный зал. И здесь мы тоже видим прекрасный портал, состоящий из самих ворот с тремя архивольтами над ними, и красивых окон по обеим сторонам от них, выполненных в виде 2-ярусной аркады, причём над одним расположен небольшой "глазок" (в испанском языке есть очень точно слово "oculo", трудно переводимое буквально на русский, но вполне понятное по смыслу) причудливой "дольчатой" формы:

Внутри "сокафедрала" снимать запрещено 

 (вот не понимаю я подобных запретов, одно дело - во время массовых мероприятий, служб, и совсем другое - в пустом храме... Кому это помешает, кого это покоробит ? И ладно б ещё, скажем, папа римский издал буллу по всему католическому миру: дескать, всякую коммерцию из храмов вон, как и завещал нам Иисус, свечами-индульгенциями не торгуем, фото запрещаем, в общем, кесарю-кесарево, а богу-богово. По крайней мере, единообразно. А так - почему в одной церкви снимать можно, а в другой - нет ? Почему в соборе Пизы, к примеру, можно, а в соборе Орвието - нельзя ? Что, для бога не все храмы равны ? Конечно же, все - как, впрочем, и люди. Значит, не в боге всё же дело ? Да кто б сомневался... Где в сегодняшних религиях и в их правилах вообще Бог, настоящий Бог, Бог любви и прощения ?). Но его интерьеры достойны не только внимания, но и восхищения, прежде всего, если посмотреть наверх - там мощные колонны образуют изящный "пальмовый лес" - так красиво называется подобный вид сводов. Встречается подобное, кстати, не так уж часто, а один из самых известных примеров - церковь лиссабонского монастыря Жеронимуш. Так что за отсутствием своих я приведу буквально пару фотографий из открытой Википедии:

Однако посетить собор св. Петра (и, соответственно, клуатр) не очень просто, поскольку он не имеет чётких и фиксированных часов работы и открывается только перед службами, которые, в свою очередь, тоже проводятся в разные дни по-разному. Наибольшая вероятность попасть сюда в "рабочее время" - примерно между 6 и 7 часами вечера (по крайней мере, в будние дни).

**********

А теперь из средневекового центра, где раньше находился сокафедральный собор св. Петра, перенесёмся в центр сегодняшний - на главную площадь Пласа Майор (любопытно, что пока мы не въехали в Кастилию, площадей с таким названием, супертрадиционным в Испании, нам не встретилось ни в одном городе).

Пласа Майор в Сории оставляет двоякое впечатление - а, в принципе, она и есть очень "двуликая": одна её половина состоит из вполне современных домов, зато другая выглядит очень исторической. Сравните:

и 

В здании "Народного собрания" (Casa del Comun) - нечто вроде городского правления, состоящего из простых горожан (то есть людей незнатного происхождения), где хранились "святая святых" - Фуэрос, дарованные городу, располагается "Арка рогов" (arco del Cuerno), через которую на площадь выпускались быки во время коррид, проводимых на Пласа Майор до середины 19 века:

Вот отсюда, видимо, и выбегали на "арену" быки:

Напротив них на площади возвышается "Львиный фонтан" (Fuente de los Leones), который прозвали "путешественником" ("viajera"), поскольку за свою не слишком долгую историю (его соорудили в конце 18 века) он сменил несколько местоположений, успев постоять и на склоне холма, где ранее находилась крепость, и в парке-аламеде Сервантеса, а с недавних пор переселившись на Главную площадь Сории.

Львы, как водится, плюют на змей, ну а змеи - уже куда получится:

Рядом с Casa del Comun расположена церковь Богородицы Iglesia de Santa Maria la Mayor - очень старая (12 века), но в силу простоты фасада почти не привлекающая взгляд. Уже в начале нашего, 21, века были демонтированы несколько домов, прилегавших к ней со стороны площади.

Интересно, что если приглядеться, на выходящем на Пласа Майор фасаде храма можно увидеть несколько замурованных окошек. Это было сделано в 1739 году по приказу тогдашнего епископа, который заметил, что некоторые священники через эти окна подглядывают за происходящими на площади боями быков. Какие уж тут фотографии...

Самым же примечательным элементом фасада церкви Богородицы является её строгий, почти аскетичный портал в романском стиле. Любопытно, что он не является "родным" и когда-то служил северными воротами, но после реконструкции здания был перенесён на это место.

А вот малозаметный снизу, но очень интересный герб с изображением пяти котелков на одном из выступов здания церкви. 

Подобная символика принадлежит Кальдеронам (Calderon) - очень известному и древнему испанскому роду. Вообще существует несколько родов Кальдеронов: происходящие от арагонского короля Санчо Рамиреса, берущие начало в Кантабрии и некоторые другие. Какие из них имеют отношение к Сории, я не знаю, но именно местным Кальдеронам церковь Богородицы обязана своим сегодняшним названием. Первоначально она носила имя св. Эгидия, иногда называемого Сен-Жилем (в Испании - San Gil), но в 16 веке внутри неё была построена новая главная часовня (Capilla Mayor), в которую перенесли фамильный пантеон семьи Кальдеронов (они же финансировали изготовление ретабло для часовни). Ну а поскольку покровительницей этого знатного рода считалась Богородица, вся церковь получила имя Nuestra Senora la Mayor, или Santa Maria la Mayor. Так что деньги и власть в очередной раз сделали "погоду в доме", даже если этот дом - Божий...


Чуть правее от входа в церковь расположена скульптура, изображающая юную жену поэта Антонио Мачадо (его имя в Сории считается одним из местных брэндов, существует даже отдельный туристический маршрут по местам, связанным с его недолгим пребыванием в городе) Леонор. Здесь, в церкви Богородицы, состоялась их свадьба, и здесь же, всего через 3 года, прошли похороны Леонор, которой было всего 18 лет - она умерла от туберкулёза.

Наиболее старинным на Пласа Майор выглядит здание Palacio de la Audiencia - Дворца Правосудия (или Приёмов, поскольку слово Audiencia можно перевести на русский язык по-разному). Оно действительно является старым, хотя свой нынешний вид приняло только в 18 столетии, а часы на нём появились ещё позже. Иногда его называют старой ратушей(Ayuntamiento antiguo), поскольку до 1769 года здесь располагались городские власти.

А вот сегодняшнее айюнтамьенто с 1897 года размещается во Дворце Двенадцати семейств (или родов, тут уже чисто стилистические тонкости перевода) - Palacio de los Doce Linajes. 

На фасаде здания можно увидеть рельеф, напоминающий циферблат часов, только вместо цифр на нём изображены гербы 12 знатных аристократических семейств, проживавших в средневековой Сории.

В целом же главная площадь Сории красива, но ощущения средневековья, как и сам город, она не вызывает. Равно как и какого-то особого сердечного трепета и восторга (таких площадей в этой поездке вообще практически не было, за исключением, пожалуй, Сигуэнсы и, отчасти, Мединасели и Альмасана).

  С вашего позволения, дорогие друзья, мы опять вернёмся на зелёные берега реки Дуэро и немножко пройдёмся вдоль них. Впрочем, наше "немножко" получилось весьма относительным: сначала - "метров 100", потом - "вон до того моста", ну а потом - как в мультфильме: "они посидели ещё немножко, а потом ещё немножко...". И в итоге мы дошли до того места, куда совсем не планировали идти: аж до церкви св. Сатурнина (Ermita de San Saturio), расположенной почти в двух километрах от города. Хотя в своё "оправдание" могу сказать, что природа была не просто красивой, а умиротворяющей, "втягивающей" в себя, и преодолеть притяжение её обаяния было очень трудно. Да и прочие "сопутствующие факторы" способствовали прогулке: комфортное тепло весеннего дня, мягкое послеобеденное солнце, лёгкий нехолодный ветерок, свежая, ещё салатовая зелень деревьев и множество пушистого тополиного пуха (понимаю, что аллергики меня не поймут, но для меня он - синоним чего-то очень уютного).

А вот и сказочный домик, который в таком антураже просто обязан был оказаться:

По пути мы прошли через бывшую церковь древнего монастыря San Polo, строительство которого приписывают Ордену тамплиеров. Церковь уже давно не действует и находится в частном владении, но её стены, увитые зеленью, радуют всех проходящих через сохранившие свой романский вид ворота:

Дорога бежала как-то незаметно, и вскоре за очередным изгибом реки впереди на холмистом берегу уже показалась церковь св. Сатурнина, как бы "свисающая" (как любят испанцы этот эпитет !) с прибрежных скал:

Церковь построена над пещерой, в которой в далёкие вестготские времена жил аскет-отшельник Сатурнин, впоследствии приравненный к лику Святых. Первую часовню на этом месте возвели ещё в 12 столетии тамплиеры из упомянутого выше монастыря San Polo, а нынешняя церковь была сооружена в 17 веке. В неё можно попасть через пещеру, где когда-то жил Святой:

Далее вверх ведёт лестница, кажущаяся вырубленной в каменной толще скалы:

На самом верху, с небольшой террасы открываются панорамы реки Дуэро и её берегов:

Спустившись уже по обычной "внешней" лестнице к реке, мы переходим по мосту на другой берег и ещё раз оглядываемся на "висящую" на каменном обрыве церковь:

Наш обратный путь в Сорию идёт уже по другой дорогой, и отсюда Дуэро видится по-новому:

**********

Среди прочих не упомянутых мной достопримечательностей Сории отдельного упоминания заслуживает ещё одна романская церковь - св. Иоанна (Iglesia de San Juan de Rabanera). Она была построена в 13 веке и в последующие столетия претерпела значительные преобразования, а в эпоху барокко её облик и вовсе изменился до неузнаваемости. Уже в 20 столетии городские власти решили вернуть церкви её первоначальный вид, и им удалось это сделать, в частности, были демонтированы несколько внешних капелл и шпиль 16 века, и церковь вновь явила собой чистоту подлинного романского стиля. 

Трудноузнаваемый лев на крыше церкви, который мне больше напоминает тюленя:

Правда, одно радикальное изменение в её обличии всё же произошло: в 1908 году церковь св. Иоанна получила новый портал, ранее принадлежавшей другой старинной сорианской церкви, посвящённой св. Николаю. Поскольку та находилась буквально в плачевном состоянии, было решено не восстанавливать её, но использовать непохо сохранившийся портал, "подарив" ему новую жизнь на новом месте. Поэтому не надо удивляться, что на тимпане (то есть, по сути, на заглавном месте) церкви San Juan de Rabanera изображён святитель Николай, а на капителях - сцены из его жизни. Впрочем, я думаю, очень мало кто обращает на это внимание (и я бы тоже в жизни не узнал, если б случайно не прочитал об этом).

Ну а остатки, точнее, руины церкви св. Николая (Iglesia de San Nicolas), были "законсервированы", отреставрированы и выставлены на всеобщее обозрение. Сегодня они обнесены стеклянным "аквариумом", войти в который можно в определённые часы работы, которые, правда, в день нашего визита не соблюдались, и проникнуть внутрь нам не удалось. В принципе, потеря оказалась невеликой, поскольку особо смотреть там нечего, но чувство сожаления всё равно осталось - мне хотелось увидеть очень колоритную крипту, сохранившуюся под церковью.

  И ещё несколько мест в Сории, показавшихся мне интересными, без которых рассказ об этом городе будет неполным:

Рядом с церковью San Juan de Rabanera, к которой ведёт одна из старейших улиц Сории - улица Рыцарей (Calle Caballeros), находятся два официальных учреждения: городской "минфин" - управление финансов (Delegacon de Hacienda) и Провинциальный совет (Diputacion Provincial).

Можно было бы написать, что оба здания стоят "плечом к плечу", но нет - их разделяет небольшая улица. Случайность или символизм? 

Напротив дворца Провинциального совета расположились в ряд современные бронзовые скульптуры крупных исторических деятелей, чья судьба так или иначе оказалась связанной с историей провинции Сория:

Из них наиболее известной (по крайней мере, для меня) фигурой является упомянутый мной ранее кастильский король Альфонсо VIII, изображённый Л. Фейхтвангером в романе "Испанская баллада":

Я уже писал, что до середины 19 века корриды в Сории проводились на Главной площади. И только в 1853 году была построена арена, расположенная на том месте, где со времён отвоевания города у мусульман стоял церковь, разрушенная наполеоновскими солдатами во время французского нашествия.

Здание так называемого Земельного содружества (Casa de la Tierra) - одного из старейших в Испании "межгородских" объединений, общественно-политического союза, корни которого уходят примерно в 13 веки, объединяющего ныне 150 населённых пунктов провинции Сория (Tierra de Soria). Ну а само сооружение, на мой взгляд, построено в андалусском стиле.

Возвышающаяся на холме на окраине города церковь Nuestra Senora del Espino:

Кстати, с этого холма хорошо видна при большом увеличении ещё одна церковь Богородицы - Nuestra Senora del Miron - единственное место в Сории, куда мы так и не попали (из тех, что планировали), невольно "обменяв" её на скит св. Сатурнина, о котором я уже рассказывал.

Школа и церковь св. Иосифа (San Jose), основанные при содействии монахов-францисканцев уже в начале 20 века:

О самих монахах напоминает установленная в нише на фасаде небольшая, но очень реалистичная статуя:

Окраина Пласа Майор во время обеда: сама площадь опустела, но народ кучкуется в едальных заведениях по её периметру и возле них:

Скульптура, посвящённая испанскому поэту и писателю 20 века Херардо Диего, установленная в аркадах улицы Кольядо:

Усыпанная благоухающими цветами (их аромат мне нравится не меньше, чем апельсиновых деревьев) белая акация:

Пласа Майор издалека и немного сверху: на заднем плане видна часть фасада церкви Santa Maria la Mayor, над ней возвышается башня дворца графов Гомара, а перед ней заметен угол Palacio de la Audiencia:

У основания фонаря на площади Plaza del Rosel y San Blas можно увидеть (но только если подойти совсем близко) гербы 12-ти семейств - тех самых, что собирались в одноимённом дворце Palacio de los Doce Linajes на Главной площади.

Чем занимаются пожарные посреди города в свободное от основной работы время ? При ближайшем рассмотрении выяснилось, что на дереве завёлся пчелиный рой. Что уж именно делали местные "бомберос" и кого от кого спасали: то ли пчёл от людей, то ли людей от пчёл, мы так и не узнали.

Ещё немного симпатичных "безымянных" уголков:

Аисты в Сории:

Вечером мы, как обычно, прошлись по темнеющему городу, хотя особых иллюзий на какую-то необычную подсветку у нас не было. Во-первых, уже познакомившись с городом, мы понимали, что освещать здесь, в принципе, и нечего, а во-вторых, на примере Туделы и Тарасоны увидели, что в подобных не слишком туристических провинциальных городах, где люди, в отличие от мегаполисов, расходятся по домам довольно рано, таковой необходимости просто нет.

Собственно, всё так и оказалось. После трудового дня народ собирался у кафе и баров, но очень недолго.

Прошло всего меньше часа, ещё не успело по-настоящему стемнеть, но главные улицы Сории, включая центральную Calle el Collado, буквально вымерли. Закрылись рестораны на Пласа Майор, и на самой площади не было практически ни единой души.

И только главные романские церкви города выделялись яркими "островками" на потемневших улицах: