Гюмри, Гарни, Гегард — армянские итоги.

Восемь эскурсионных дней в незнакомой стране — это много или мало? По дням, конечно, мало, а вот по впечатлениям и эмоциям — о-го-го!

Мы успели побывать в Эчмиадзине, храмах Репсиме и Гаяне, а также в Зватноце.

Походили-поездили по Еревану, даже в крепость Эребуни заглянули и поднялись к монументу Армения-мать.

Не увидели знаменитый монастырь Татев из-за дикого тумана, зато по раскисшей глине заглянули в армянский Стоунхэдж — Караундж

Полюбовались потрясающим видом на библейскую гору Арарат со стен монастыря Хор Вирап.

Попугали змей в монастыре Нарованк и попробовали армянское вино в долине Арени.

Гонялись за солнцем на Севане, в Дилижане и Гошаванке.

Наслаждались неповторимой и вкусной армянской кухней и дегустировали армянский коньяк.

Об этом я уже писал в своих рассказах:

Мои армянские заблуждения

Вкусная Армения

Наши армянские пути-дороги охватили половину Армении. А в завершающие дни осталось посетить северный город Гюмри, языческий храм Гарни и скальный монастрь Гегард…

ДЕНЬ 7. АРУЧ. ГЮМРИ. МАРМАШЕН. О Гюмри мало кто слышал, а вот если старшему поколению сказать о катастрофическом землетрясении 88г в Спитаке и Ленинакане, тогда вспомнят все. Гюмри — это историческое название Ленинакана. По пути заехали в село Аруч (Талиш), там находится храм Сурб Григор, выстроенный здесь в незапамятные времена, его заложили в 661 году! У храма полностью разрушен купол, лишь голуби летают в огромном проеме, и капли дождя падают через него на землю. Но церковная жизнь всё же теплится в искалеченных древних стенах — дешевая иконка в алтаре, давно увядшие цветы и свечи. Вокруг храма в густой траве среди алых маков утопают могильные плиты и остатки былых храмовых строений — везде чувствуется дух забвения. За оградкой сушатся коровьи лепешки — хорошее топливо на зиму, а может и строительный материал.

А до Гюмри еще ехать и ехать, хотя расстояние от Еревана всего 130 км. С ветерком промчались мимо ухоженного поселка с хвастливой вывеской «Рублевка» — слава подмосковного убежища миллионеров перешагнула границы России. Чуть позже гигантское облако плотной седой шапкой накрыло все окрестности, оставив лишь тонкую полоску света над крышами домов — совершенно нереальное зрелище.

В Гюмри с царских времен стояли казачьи войска, а сегодня располагается российская военная база — серые казармы, обнесенные колючей проволокой. Русские парни наравне с армянами охраняют южные рубежи содружества. Мы проскочили город насквозь, и направились к монастырю Мармашен, с грустью разглядывая множество брошенных 4-этажек с выбитыми рамами. Гид пояснила, что люди уезжают отсюда не от хорошей жизни: многие армяне ищут лучшей доли за границей. В 8 км от города сворачиваем с шоссе на каменистую грунтовку и осторожно спускаемся к ущелью, подпрыгивая на камнях и рытвинах. Там течёт река Ахурян — левый приток Аракса, вид на речку, запруженную плотиной, очень впечатляющий. Вдали видны сотни барашков, мирно щиплющих зеленую травку на склонах холмов. Неподалеку от берега красно-рыжие монастырские строения Мармашен Ванк, окруженного цветущими деревьями. Одна церковь полуразрушена, две другие целы, вокруг них из высокой травы торчит множество обломков еще одного собора. Весь комплекс производит очень сильное впечатление, как внешне, так и своей энергетикой, посетить его стоит обязательно. Добродушный армянин-рабочий подошел к нам, чтобы поговорить за жизнь — он работал в Москве, скучает. Таких встреч было множество, как оказалось, очень многие армяне работали в столице России и тепло отзываются об этом. Многие семьи годами живут вахтовым методом: муж в России, а жена в Армении. Вернулся в автобус, а по штанине ползет клещ, надо быть осторожнее, здесь водятся не только змеи.

Сам Гюмри невелик, хотя считается вторым городом в стране, в нем даже есть свой Арбат — пешеходный бульвар Николая Рыжкова. Во время землетрясения 1988 г. разрушения коснулись, в основном, построек советского периода, часть зданий до сих пор не восстановлена. Заглянули в местный музей городского быта — ничего особенного, но поглазеть можно. Удивительно — в Ереване было тепло, а здесь резко похолодало, хорошо, что куртки прихватили, иначе бы продрогли, как в Татеве. Не спеша прошлись по улицам провинциального городка, начался сильный дождь, замерзли, а мы завалились в ресторан Славянский двор на главной площади Вардананц. Славянский дух почувствовали сразу по забывчивости официантов и чрезмерности цен. Все заказали шашлыки, а я «котлетку», жду, а ее все не несут, жена смеется: «обделили мужа)))». А когда принесли безразмерный кебаб, длиной сантиметров 40, с горкой картошки фри, смеялся уже я — вот это «котлетка»! Несмотря на прохладу и дождь, экскурсия оказалась очень интересной — рекомендую.

Кстати, в Гюмри есть даже аэропорт, куда из Москвы летают самолеты. А до Еревана можно добраться на маршрутке или на электричке за три часа и 1000 драм. О Гюмри есть неплохой сайт:

https://ru.wikivoyage.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%BC%D1%80%D0%B8

Казалось, пора бы отдохнуть, но некогда — со своего авто-маршрута вернулись Nomad и Ксю, которых, как и нас, переполняют эмоции. Очередные посиделки назначили в таверне Кавказ — выбор блюд здесь невероятный, вкус из-зюмительный, цены весьма демократичны. Большинство названий блюд не знакомы, но одно из них поразило до глубины души: «Шашлык из свиной суки». Чем досадила бедная свинья ресторану, и чем это блюдо отличается от обычного шашлыка, выяснить не удалось, но стебались по этому поводу весь вечер. Народ вдарил по обычным шашлыкам, заказали салаты и большое хачапури по-имеритински с сулгуни. А также взяли кувшинчик домашнего вина, оно оказалось дешевле, чем гранатовое вино в Кавказской пленнице, но хуже. Я решил побаловать себя стерлядкой на гриле с потрясающе вкусным гранатовым соусом. Приятно, что эта деликатесная рыбка здесь не сильно дорогая (3500 драм за солидную порцию). Заодно решили опробовать местную самогонку Арцах — она похожа на чачу, ведь делается на основе шелковицы, абрикосов или сливы. Ох, и крепкая штука оказалась! После трапезы усталость, как рукой сняло, и вновь кулинарный восторг!

Расходы: 20 000 драм — экскурсия, 25 000 драм — еда

ДЕНЬ 8. ГАРНИ. ГЕГАРД. Незаметно подкрался последний день в Армении: как быстро проходит время интересного путешествия, но как много удается увидеть и почувствовать… Большинство храмов в стране связаны исключительно с христианством. Однако, недалеко от Еревана есть единственный не разрушенный языческий храм Гарни, посвященный богу солнца Михра. Вход платный — 1000 драм, за фотосъемку оплата отдельно.

К нему тоже надо ехать, петляя по горам, по долам, благо горы совсем рядом с городом. Уезжали в светлый, хотя и не солнечный день, внезапно на одном из горных поворотов въезжаем в густое белое облако — всё, видимость ноль, кажется, что автобус плывет в густом молоке! Неужели, Гарни не увидим, как и Татев?!? Фу-ух, облако исчезло также быстро, как и появилось. У входа на объект стоят коробейники с традиционными сухофруктами-сладостями, жаль, что все они испорчены добавлением арахиса. Крупная собака бегает за каждым туристом — может чего дадут?!? Чучхелу собачка слопала с удовольствием, показалось, что даже благодарно кивнула. Не отказалась даже от кусков хлеба. Но когда нам, по традиции, выдали свежие булочки с шоколадом — отдать свою долю собаке не хватило сил.

Пожалуй, Гарни можно назвать самым живописно расположенным храмом Армении, после Татева, конечно. Ведь он возвышается чуть ли не на краю глубокого ущелья, на дне которого журчит речка Азат. Стены ущелья сложены из необычной базальтовой породы, похожей на граненые стержни, это место поэтично названо Симфония камня. По ущелью очень интересно прогуляться, но это тема отдельной экскурсии. Если есть время, от храма можно спуститься в ущелье по тропе, но на прогулку потребуется больше часа. На высоком треугольном утесе в самом начале нашей эры царь Трдат I выстроил крепость Гарни, а на одном из ее камней повелел начертать: «Гелиос! Трдат Великий, Великой Армении государь, когда властитель построил агарак царице (и) эту неприступную крепость в год одиннадцатый своего царствования…». Почти тысячу лет крепость была неприступна, а в мирное время здесь была летняя резиденция армянских царей. Но враги и неумолимое время все-таки сделали свое черное дело — нынче от крепости остались только камни фундаментов. А вот храм Гарни сохранился, правда, тоже в виде развалин — в 17 веке разрушительное землетрясение растрясло его до основания. Лишь в 1976 г. Гарнийский храм восстановили. Кстати, храм стоял бы вечно, ведь при строительстве его блоки скрепили мощными свинцовыми стяжками. Но во время одной из давних войн, умельцы раскололи камни и вырвали оттуда свинец, пустив его на пули — вот уж варвары))). Впрочем, коммунисты святые церковные колокола тоже переплавляли, и было это уже в 20 веке.

Сам храм выглядит очень помпезно и модерново, как показалось, даже солиднее, чем традиционные армянские церкви. Прямоугольное здание из серо-голубого базальта окружено мощными колоннами, по своей архитектуре оно напоминает монументальный афинский Парфенон, только раз в семь меньше. Рядом с храмом остатки бань в римском стиле — это вам не русская банька по-черному, здесь еще в 1–2 веках людей от пара отделяли полом. Археологи обнаружили на полу жалобу от наемных строителей, которым не заплатили за постройку баньки. Века прошли, но ничего не изменилось — гастарбайтеров, как раньше кидали, так и нынче кидают на деньги.

Глубокое ущелье, гигантской подковой охватывающее утес с храмом, создает невероятно романтичный вид всей местности. Бегаю вокруг храма с фотоаппаратом, стараясь выгнать назойливых туриков из кадра. Умаявшись, вспомнил о булочке, и требую ее у жены, не моргнув глазом, та отвечает, что я ее уже съел. Про себя думаю: блин, клиника, склероз! Лизнул губы, а сладости свежей выпечки, нет, как, нет. Через минуту жена, корчась от хохота, вернула булку, пошутила, блин!, с мужем…

Еще полчаса езды по горной дороге, которую иногда перекрывают большие отары овец. Глупые жвачные высыпают на трассу и не дают проехать транспорту, их пытаются прижать к обочине умные пастухи, но это у них плохо получается. Водитель ворчит на погонщиков, но сделать ничего не может и нервно ждет, пока сотни голов будущего шашлыка освободят проезд.

Наконец, мы в Гегарде (в переводе Монастырь Копья) — именно здесь хранился наконечник знаменитого копья Лонгина, привезенного самим апостолом Фаддеем. Сейчас наконечник хранится в музее Эчмиадзина. Раньше на этом месте был пещерный монастырь Айриванк, в котором кипела церковная жизнь, а нынче при входе продают чучхелу, домашние пироги и варенье (особо вкусное из зеленых грецких орехов). Играет трио, в руках у двоих знаменитый дудук. Над ущельем льются печальные звуки, которые смело можно назвать голосом души армянского народа. Кстати это был единственный случай в Армении, когда потребовали деньги за фото.

Картина уже знакомая: Гехардское ущелье с журчащей речкой Азат, над которой невероятно горбатый мостик, а чуть выше монастырь — относительно большой, ухоженный, все храмы целые. Здесь же пасеку разместили, даже пчелы монастырю пользу приносят. А выше вздымаются невысокие скалы, за вершины которых зацепилось очередное мутное облако. В центре монастыря главный храм Катогике. Но изюминкой Гегарда являются внутренние храмы, которые не видны снаружи — они выдолблены в скале. В скальных церквях ощущения потрясающие — темнота, в церкви Авазан журчит ручей из источника, закопченные потолки и почерневшие стены. Колонны, грубо высеченные из скалы, поддерживают мощный скальный свод. Странные рисунки, отличная акустика и удивительные барельефы на плохо отесанных стенах — все кажется загадочным и волнительным. Под сводом церкви Богоматери (Аствацацин) выделяется голова быка, держащего двух львов на цепи. Под львами — орел, когтящий ягненка. считается, что это герб княжеского рода Прошянов.

Когда находишься в такой пещерной церкви с толпой — в душе волнение и восхищение, когда вернулся туда один, почувствовал легкий страх — с чего бы это? Каким образом древние строители производили расчеты невероятной точности и вгрызались в прочные камни без единой ошибки — до сих пор никому не известно. В скалах выдолблены также кельи, в них жили монахи: сыро, холодно, мрачно, как они здесь выживали? — ума не приложу. Здесь же можно заглянуть в полупещерную часовню, посвященную первому католикосу Армении Григорию Просветителю, высеченную в 1177 году. Через час облако ушло, и в синем небе засияло солнце, в кельях монахов теплее не стало, но во дворе установилась вполне приятная погода. На прощальный ужин вновь зашли к Арташу- трапеза вновь удалась, особо порадовало, что очередной ливень лил, пока мы наслаждались ужином.

Расходы: 16 000 драм — экскурсия, 16 000 драм — еда

Все ближе вечерний вылет, он-лайн регистрация на рейсы ВИМ-авиа из Еревана не производится, хотя сайт утверждал другое. В а/п поехали на маршрутке № 18: сорок минут в пути, цена вопроса — 400 драм на двоих. Аэропорт большой и пустынный, а спецконтроль жесткий, жидкости отбирают все. Цены в а/п кафе совершенно недеццкие, как в Европе. Дьютик неплох, мы закупились коньяком и винами, цены чуть выше, чем в городе, но странная история — на один билет нельзя брать более 3л алкоголя. ВИМ опоздал всего на час — хорошее достижение, меньше трех часов в полете и мы в ДМД.

Первый звонок на московской земле был от Галкиной сестры: «Ребята у вас внучатый племянник неожиданно родился!» Ура, жизнь продолжается!