Написать отзыв 
Загрузить видео 
Загрузить фото
Форум
Страны
Страны 
Поиск тура
Авиабилеты
Войти
Сергей 
июнь 2015 
30.06.15
6 
1245 Тудела - Олите - Тарасона - Агреда - Сория - Калатаньясор - Эль Бурго де Осма - Берланга де Дуэро - Мединасели - Альмасан - Морон де Альмасан - Сигуэнса - Гуадалахара
<=============== МЕДИНАСЕЛИ ===============>Пуэбло Мединасели (Medinaceli) относится к тем "маленьким каменным городкам", которые я очень люблю, и при малейшей возможности стараюсь включать их по максимуму в любой маршрут, и не только в Испании. Но вот почему-то Мединасели не произвёл такого впечатления, как Алькесар, Ператальяда, Аинса, Санта-Пау, Керальбс... Хотя, вроде бы, здесь есть всё то же самое: узкие каменные улочки, каменные дома, старая церковь, шикарная площадь. Но всё равно не покидало чувство, что тут что-то не так, что-то незримое как будто "корябало" глаз.
Трудно сказать, что не сложилось в Мединасели: может, не хватило зелени, которая делает улочки особенно уютными и живописными и так красиво оттеняет жёлто-коричневые стены домов. А может, какого-то особого шарма, "изюминки", которыми, надо признать, местные улицы не богаты (как, например, арки в Монельсе или ландшафтные лабиринты-закоулки в Санта Пау или Пальсе) - слишком здесь всё правильно, слишком "гладко", слишком пресновато, слишком мало уголков, которые действительно приковывали бы взгляд и завораживали взор. Хотя, скорее всего, всё ещё проще - причина в отсутствии естественной историчности, настоящего духа старины - ведь сегодняшний Мединасели - это, по сути... ну, не новодел, конечно, но результат масштабной перестройки, проведённой уже в последние десятилетия. Дело в том, что процветающий и знатный в Средние века город к 19 веку пришёл в полный упадок - как экономический, так и демографический. Многие его исторические сооружения оказались разрушены, некоторые из них так и не были восстановлены.
Да, Мединасели удалось вернуть "околосредневековый" облик, но уже, так сказать, на новый лад. Полной реконструкции подверглась главная площадь Пласа Майор, заново перестроен герцогский дворец, по-новому вымощены все улицы. Строители и реставраторы постарались на славу (честь и хвала им за это!), но придать (или вернуть) городу обаяние им, на мой взгляд, не удалось. И при всей живописности (я этого и не скрываю) отдельных его уголков обаяния города (если оно есть) я, признаюсь, не ощутил.
Самой исторической достопримечательностью Мединасели и её главным туристическим брэндом является римская триумфальная арка, ориентировочно датируемая 1-2 веками. Арка сама по себе дошла до нас в прекрасном состоянии - в отличие от её декора, который практически исчез. Учёные считают это следствием одинокого расположения арки на холмистой окраине города, в результате чего на протяжении многих столетий она была открыта всем ветрам, дождям и нередко выпадающему здесь зимой снегу. Недаром её обращённая к городу и менее подверженная действию стихий сторона сохранилась намного лучше.
За аркой открывается вид на бескрайние просторы долины реки Халон - одного из основных притоков Эбро:
Ну а самым колоритным, самым "кастильским" уголком города можно смело назвать главную площадь Пласа Майор. Да, как я уже сказал, она была полностью восстановлена уже в наше время, на ней не поёт душа так, как это было на площадях Аинсы и Монельса, но глаз всё равно радуется.
Единственным инородным телом, тяжеловесным и откровенно некрасивым, является здесь здание, которое, в идеале, как раз должно было бы стать главным украшением Пласа Майор - Дворец герцогов Мединасели, одного из самых влиятельных и знатных дворянских родов средневековой Кастилии. Он был построен в 16 веке, но уже к 19-му перестал использовался и начал разрушаться (как пишет испанская Википедия, se deterioro hasta la ruina casi total - почти полностью превратился в руины). Восстановили его совсем недавно, уже в конце девяностых годов (теперь уже надо говорить - прошлого столетия).
А вот другой выделяющийся на площади дом выглядит, напротив, и красиво, и эффектно. Это бывшая альондига (Alhondiga), как назывались сооружения, где хранили зерно и продавали зерно. На её верхнем этаже располагался городской совет, а вот нижний этаж и территория между аркадами как раз использовались для торговли (а позднее здесь размещалась тюрьма).
На противоположной относительно римской арки окраине города можно увидеть другую арку - арабские ворота (Puerta árabe), правда, не столь впечатляющие, как в Агреде:
Реставраторы, пожалуй, перестарались: уж очень новенькой выглядит арка, как будто соотечественники аль-Мансура (который, кстати, как считается, был похоронен именно здесь, в Мединасели) закончили укладывать её каких-то пару лет назад. А вот остатки мавританских стен, когда-то окружавших крепость-алькасабу, похоже, самые настоящие. Хотя "товарного вида", конечно, уже давно не имеют:
Зимой здешние пейзажи откровенно суровы, легко можно себе это представить...
Наверху видны отреставрированные остатки старой крепости - когда-то мусульманской, а после, уже при христианах, ставшей резиденцией графов Мединасели, которой она служила, пока в 16, как я уже писал, столетии, не был выстроен новый дворец на Главной площади.
А вот внизу, на развилке дорог, одна из которой ведёт в Мединасели, расположена красивая часовня Креста, или Распятия (ermita del Humilladero), построенная в 1568-69 годах (дата выбита на её портале).
Кстати, самое заметное мавританское наследие Мединасели - это ... название самого города, практически полностью сохранившее арабский топоним: "медина" (думаю, не надо объяснять, что это такое) и "сели", произошедшее от ещё кельтского "Okelis" (что значит "долина") и позже трансформировавшееся в "салим" - мир, спокойствие (отсюда же происходят известные приветствия "Салям" у арабов и "Шалом" у евреев. То есть Мединасели у мусульман означало что-то вроде мирного, или миролюбивого города.
Главная городская церковь - огромная коллегиата, посвящённая Успению Богоматери (Nuestra Senora de la Asuncion), построенная в 16 веке. Её колокольня здесь видна почти отовсюду:
Площадь перед церковью соответствует ей своими размерами:
Одним из немногих, да и вообще чуть ли не единственным хорошо сохранившимся сооружением старого города является монастырь св. Изабеллы (Santa Isabel) 16 века, расположенный на окраине Мединасели в уютном зелёном уголке:
Чисто сувенирных лавочек в Мединасели почти нет, а вот напоминаний о богатстве самых разных местных "даров природы" - очень много:
А это - какой-то старинный (насколько это слово вообще применимо к Мединасели) двор, в котором сегодня располагается что-то вроде музея народных промыслов:
Как только мы отъехали от Мединасели, погода начала портиться: небольшие облачка превратились в большие тёмные тучи, которые как-то незаметно заволокли всё небо. И когда мы спустя очень небольшое время прибыли в Санта-Марию-де-Уэрта, о прекрасном солнечном дне, побаловавшем нас до обеда, уже ничто не напоминало. Впрочем, до дождя пока, к счастью, дело не дошло.
Монастырь Санта-Мария-де-Уэрта (Monasterio de Santa Maria de Huerta) был основан ещё в 12 веке, но сегодня предстаёт перед нами в том облике, который получил после масштабной реконструкции 16 столетия, когда, во-первых, широко практиковался "имперский" монументальный стиль короля Карла V (вспомним хотя бы дворец его имени в гранадской Альгамбре), а во-вторых, в моде вообще, и в архитектуре в частности "правил бал" ренессанс. Именно эти стили в совокупности с романикой, готикой и цистерцианской (именно этому ордену он принадлежал) строгостью образуют причудливый "микст" сегодняшнего монастырского комплекса. В этом отношении очень показателен вид через входную ренессансную (а, может, отчасти и барочную - я в этих стилях не очёнь силён...) арку "а-ля триумфальная" на готический фасад монастырской церкви:
Главный фасад монастыря в целом достаточно лаконичный, но эта простота только оттеняет великолепие монументального арочного портала и огромного (диаметром 8 метров) окна-"розы":
Справедливости ради надо отметить, что та "роза", которую мы видим сегодня - реконструкция 1965 года, но, как уверяют авторитетные источники (для меня одним из таковых является сайт http://www.arteguias.com), выполненная очень близко к оригиналу.
Я хочу сразу пояснить название монастыря: его ни в коем случае нельзя "в лоб" переводить как "Богоматери Огорода" (именно такой смысл имеет на русском языке словоHuerta). После основания монастыря вокруг него, как это обычно бывало, стали селиться люди, и спустя какое-то время образовалось целое пуэбло, получившее название Уэрта (тут уж, видимо, как раз из-за земледельческих хозяйств, которые возделывали поселенцы). А в середине 19 столетия, когда деревушка получила статус "виллы" (то есть городка), ей дали новое название - Санта-Мария-де-Уэрта. Соответственно стали называть и сам монастырь.
Церковные интерьеры, как и во многих прочих цистерцианских монастырях, просты и аскетичны до предела (и чем-то, как мне показалось, напоминают монастырь в португальской Алкобасе).
Главное ретабло церкви и ретабло одной из боковых часовен:
Сейчас в монастыре развёрнуты какие-то масштабные работы, поэтому не надо удивляться, что на фото нет-нет, да проскользнут различные строительно-хозяйственные атрибуты. Я, конечно, старался, как мог, "увернуться" от них, но полностью избежать их не удалось...
Одним из шедевров монастыря Санта-Мария-де-Уэрта является огромная готическая трапезная 13 века. Как остроумно заметил один испанский блог, "это лучшая столовая Испании, хоть и не имеющая мишленовских звёзд".
В одной из боковых стен трапезной вырезана обрамлённая двенадцатью колоннами лестница, которая ведёт к кафедре. Видимо, во время приёма пищи один из монахов ублажал слух прочих братьев благочестивыми речами или текстами.
Ну а для меня самым притягательным местом в монастыре, как обычно, был клуатр. А их здесь целых 2, правда, далеко не равнозначных.
Самым старым, сооружённым ещё в 13 веке, является готический клуатр, называемый также Рыцарским (de los Caballeros) из-за того, что в нём хоронили представителей знатных семей. Со временем обрамляющие его арки были заложены, и только в последнее время некоторые из них вновь расчищены. А вот 2-й этаж в стиле платереско был надстроен уже в 16 столетии. Относиться к такому "бутерброду" можно по-разному, но на мой взгляд, выглядит он очень даже ничего:
Вдоль всего 2-го яруса можно увидеть рельефные медальоны с изображениями известных персоналий, причём каждая из четырёх сторон является тематической: галерея королей, апостолов, пророков и полководцев.
Ну а галереи 1-го "этажа" - это самая что ни на есть классическая готика: брутальная, суровая, и в то же время - прекрасная (следы местной стройки мы условились не замечать).
Название другого монастырского двора, построенного в конце 16 века, можно с некоторой условностью (но не потеряв при этом общего смысла) перевести как клуатр странников (de la Hospedería). Такое название произошло от того, что в одном из крыльев двора располагались комнаты для паломников, идущих по Пути Сантьяго. Клуатр выстроен в модном и популярном во времена короля Филиппа II стиле "эрререско", названного в честь его основателя испанского архитектора Хуана де Эррера. Но внешне он, на мой взгляд, проигрывает Рыцарскому по всем статьям (так и хочется назвать его за безликость "Новыми Черёмушками эпохи Возрождения").
