Французские бродилки - великолепный Мец, яркий Эльзас и серая Бургундия. Часть 1

Ехать во Францию мне не хотелось... 

Здесь просто обязана раздаться абсолютно предсказуемая "реплика из зала": "Так а какого ж ... тогда ?" Ну как какого... Во-первых, для разнообразия. А во-вторых, куда ещё можно поехать в разгар календарного лета с минимальным риском свариться или поджариться ? Моё любимое Средиземноморье отпадает по определению. Европейские севера - совершенно не мой формат. Да, в прошлом году был любопытный экспириенс в Бельгии, но именно он только подтвердил вышесказанное, вынеся вердикт "больше никаких северных европ". Хорошим вариантом было бы Бискайское побережье Испании, но 3 Испании подряд - явный перебор даже для меня, её любителя, фаната и почитателя - ага, вот попробуйте поесть ваше любимое блюдо по 3 раза в день этак недельку - а потом скажите: что, оно всё ещё ваше любимое ? Вот то-то и оно... А "средняя полоса Франции", по климату похожая в общих чертах на нашу "среднерусскую", показалась мне если и не идеальным, то более-менее приемлемым направлением предполагаемого путешествия. Тем более что Франция - почти как Испания: соборы, монастыри, каменные города - только со своей, разумеется, спецификой, иногда даже полезной, как, например, отсутствие дневной сиесты.

А почему всё же не хотелось ехать ? А вот бог (чёрт, хрен, леший, Нострадамус - кому как больше нравится) его знает... Возможно, главной причиной было то, что с Францией меня ничего не связывает духовно; там, в отличие от той же Испании или Мальты с Турцией, я не оставил ни капельки своей души, которая порой, как артрит перед дождём, напоминала бы о себе, не сильно, но навязчиво, нудя и зудя из неведанных нам потаённых глубин человеческого естества.

Итак, ехать во Францию мне не хотелось...

- Ах, так ?! - сказала Франция - Тогда вот тебе. И устроила жару за +35.
- Да фигня вопрос - ответил я - Хоть погреюсь после нашего московского, простите за выражение, лета (кстати, уже весь рунет обошло объявление: «Разыскивается лето. Ушло 1 июня и не вернулось»).

- Ддаа ?.. - смутилась Франция - А вот так ? И устроила забастовку авиадиспетчеров.
- Ой, да подумаешь - не испугался я - Не больно-то и хотелось... Чай ты не Царевна-Лебедь, а я не князь Гвидон, чтоб тебя домогаться. А что до денег - то за перелёт честная KLM вернёт мне всё до копеечки, а отельные брони все снимаемые. - И это всё, на что ты способна ? - вспомнилась пошлая фраза из западных боевиков, очень уж пришедшая к месту.

Франция призадумалась... и затихла, но, как выяснилось, лишь на время. И, исчерпав набор "дипломатических методов", перешла к чисто конкретной тактике грязной игры за гранью фола. Буквально. Уже по прилёту в Париж на выходе из метро меня сбил с ног афрофранцуз. То ли он обгонял меня неудачно, то ли что-то ещё, но результат получился удручающий: неслабые ушибы одной ноги возле колена (слава богу, не его самого) и большого пальца на другой. Так что хромать пришлось сразу на обе ноги (афрофранцуз, надо отдать ему должное, не смылся, а пытался помочь мне подняться, что-то спрашивал и, по всему было видно, сам изрядно перепугался). 

Вот это было уже по-настоящему серьёзно. Я только прилетел, впереди ещё предстояли 5 дней непрерывной ходьбы, так что выход из строя опорно-двигательного аппарата в самом начале поездки - куда хуже жары и всех забастовок, вместе взятых. Поэтому первый вечер в транзитном Париже был полностью посвящён трезвому анализу своих ходибельных возможностей на ближайшее будущее. И его результаты, признаться, были не слишком утешительными. В конце концов, ушиб - не растяжение, которое можно (и даже нужно) расхаживать, тут как раз покой желателен, да побольше.

Обошлось. Да, похромать пришлось, но в целом мои ангелы и "Быструм-гель" своё целительное воздействие оказали - каждый по-своему и в рамках своих сил.

А Франция поняла, что всё же перестаралась, и затихла, оставив меня в покое на всю оставшуюся часть путешествия. Жара прошла стороной, забастовка так и не началась - и всё было бы совсем хорошо, но... как и любая затаившая в себе злобу женщина, Франция напоследок проявила-таки своё коварство и вероломство. Уже в аэропорту, на контроле безопасности, у меня отобрали - нет, не пистолет-бомбу-гранаты и даже не полбутылки воды, а пару игрушечных (весом то ли по 200, то ли по 250 граммов) кружков камамбера, мотивируя это тем, что запрет на вывоз касается мягких сыров. Вот этот удар реально достиг цели: вы даже не представляете, как я расстроился. Будь это для меня - пожалел бы, но не более того, тем паче, что цена вопроса была всего около 5 евро. Но в том-то и дело, что сам я 90% европейских (а французских и вовсе почти все 100%) сыров на дух не переношу в буквальном смысле слова, не то, что ко рту - к носу не поднесу ближе, чем на метр, и то, что я купил, предназначалось исключительно как скромный подарок "для родных и близких". И теперь от этого подарка остался лишь провонявший рюкзак – при том, что запретный (как выяснилось) груз был завёрнут в 2 пакета ! Признаться, внутри всё и кричало, и рыдало, и выло - вот в таких ситуациях люди, имеющие автоматы, и разряжают их веером во всё, что не успело спрятаться... Так что отомстила мне старая карга, и "мстя" её действительно была страшна, соглашусь...

Успокоился я только в транзитном Амстердаме, где в местном дьюти-фри увидел точно такой же сыр, только стоивший в 2 раза дороже, чем в Париже. Но тут уж деньги особого значения не имели, да и были они не такими большими. Так что сыр "для дома, для семьи" я всё же привёз, но Франции эту подлянку запомню надолго...

А ведь как хорошо складывалось путешествие, и даже с Францией, как мне думалось, сложились если не дружеские, то уж точно «нормальные рабочие» отношения. Не считая инцидента в аэропорту (о нём я даже вспоминать не хочу), сами французы оказались в этот раз милейшими людьми (я не держу зла и даже обиды на сбившего меня афропарижанина, будем считать, что у него была уважительная причина: что он, как истинный француз, хоть и "афро-", очень спешил туда, куда спешат вечером, чтоб потом вернуться домой не слишком поздно, смахивая со лба остатки трудового пота: "Милая, опять наш начальник - ну ты ж знаешь, какой он козёл - задержал нас после работы"), ни разу не давшими повод позлословить на их счёт, как это было во время поездки в Париж 3-летней давности. Всё-таки известная фраза "Москва - ещё не вся Россия" достаточно интернациональна, и повторить её на свой лад сможет, думаю, гражданин практически любой страны, за исключением тех "карликов", границы которых не особо выходят за пределы собственной столицы. И если в Париже не проходило и дня, чтоб у меня не появлялось желаниия нарисовать и повесить на грудь табличку с надписью "Ватерлоо", а на спину - "Бородино", то на сей раз одна даже подобная мысль представлялась совершенно кощунственной.

Да, всё-таки французы выделяются в лучшую сторону по сравнению с итальянцами. С одной стороны, они не такие раздолбаи по натуре, с другой - не такие заносчивые и высокомерные (конечно, я никоим образом не качу огульно бочку на всю нацию и не стригу всех под одну гребёнку. Но личный опыт - это всё же то слово, которое из песни не выкинуть). По крайней мере, я даже представить не могу француза (даже парижанина), который изменился бы в лице от того, какое именно кофе я предпочёл "в это время суток" и уж, тем паче, вздумал бы мне это диктовать...

Франция - вообще страна лёгкого поведения. Не в том смысле, который обычно вкладывается в эти слова (хотя отчасти и это тоже - читайте дальше), а в плане минимальных условностей и ограничений - естественно, с точки зрения туриста. Ну, например, на основании собственного опыта (не только этой поездки) я сформулировал несколько "признаков того, что вы находитесь во Франции":

- В отелях не спрашивают паспорта;
- Пешеходы переходят улицу не по сигналу светофора, а по реальной ситуации;
- Если водитель, подъезжая к "зебре", успевает проскочить перед вами, то он, скорее всего, сделает именно это, нежели будет ждать, когда вы соизволите шагнуть на неё;
- Всё произносится совсем не так, как пишется;
- В церкви вы можете натолкнуться на парочку, занимающуюся сексом (буквально !);
- Кредитные карты, за редчайшим исключением, принимаются повсеместно и почти вне зависимости от суммы платежа;
- Соборы и церкви открыты каждый день, целый день и бесплатны;
- Автоматы по продаже железнодорожных билетов думают дольше вас (типовая процедура покупки одного билета в автомате SNCF занимает 3-4 минуты даже при условии, что вы его прекрасно освоили и не тормозите при нажатии очередной кнопки);
- В кафе, после того как вы сделали заказ, вам первым делом приносят графин (кувшин, бутылку) с бесплатной водой.

Конечно, все эти утверждения никоим образом не являются всеобъемлющими и не допускающими исключений (например, в Париже есть вероятность того, что паспорт в отеле у вас всё же попросят). Но в целом на них вполне можно ориентироваться.

И ещё одно локальное наблюдение: если Франция, как считают многие (но уж точно не я), действительно является столицей мировой моды, то готовьтесь - голые пупки опять возвращаются ! (Ужас! - сказали женщины. Ням! - сказали мужчины).


Вот на этой оптимистичной ноте (не, ну правда же, оптимистичной?!) позвольте мне плавно перейти от вступления к собственно рассказу. Путешествие как таковое началось на Восточном вокзале Парижа, откуда отбывал мой поезд в Мец:

Кстати, по вокзалу в полной боевой готовности (включая палец на спусковом крючке автомата) и не менее полной выкладке расхаживал военный патруль в составе аж трёх человек – все, как один, амбалистые, по-круче если не Шварценеггера (в его золотые годы, естественно), то уж Сталлоне - точно. Камуфляж, под которым, судя по толщине, явно подразумевался бронежилет, автомат в положении "готовность 1 секунда", каски у пояса... Ужасно хотелось заснять их на память, но, признаюсь, не решился - слишком серьёзный во всех отношениях вид у них был...

Главной особенностью этой поездки стала её разноплановость: несмотря на относительно компактную географию маршрута в целом, все 3 заглавных региона отличаются друг от друга так, как одна страна порой не отличается от другой. И каждый раз, приезжая в новое место, возникало ощущение абсолютной новизны, столь ценное для любого путешествия.
 





<<<<< ==================== МЕЦ ==================== >>>>>

Мне не терпится высказать главную мысль: Мец - просто потрясающий город! Причём потрясающий во всём: от начала до конца, от формы до содержания, от вокзала до собора. Кстати, о вокзале: друзья, какой там вокзал !!! Я много путешествую на поездах, так что эта тема мне отнюдь не чужда, и сравнивать есть с чем. Так вот, ничего подобного вокзалу Меца я не видел - это настоящий романский замок-крепость, построенный из брутального серого камня.

А ведь соорудить такую громадину было совсем не просто: почвы здесь болотистые, поэтому здание вокзала, дабы оно не повторило судьбу многих "падающих" сооружений (самое известное из которых находится в Пизе), построили не на обычном фундаменте, а на 3034 (!) железобетонных сваях, которые достигают глубины от 10 до 17 метров (!!).

Сходство вокзала с замком не является лишь поверхностным. Его строители на совесть поработали и над отдельными деталями, каждая из которых, если приглядеться повнимательнее, не уступает общему виду: окошки, арочки, ворота, балкончики, геральдические орнаменты, капители колонн... 

 

 

Ещё одно крыло длинного здания вокзала:

Между прочим, вокзал имеет даже собственную водонапорную башню (выполненную, разумеется, в общей стилистике), которая использовалась для питания паровых локомотивов.

Иногда вокзал Меца называют вокзалом-дворцом, и не только из-за внешнего вида. Здесь во время посещений города останавливался сам король Пруссии германский кайзер Вильгельм II, по распоряжению которого и был сооружён сам вокзал. Сейчас апартаменты, в которых проживал кайзер, преобразованы в офисы главной французской железнодорожной компании SNCF.

А при чём тут германский кайзер ? А дело в том, что в своей новейшей истории Мец дважды - на рубеже 19 и 20 столетий и в 1940-1944 годах входил в состав Германии. Вопросами местного градостроительства немцы занимались много и вдумчиво, так что сегодня в Меце существуют целые «французские» (около собора) и «немецкие» (в окрестностях вокзала) кварталы.

Напротив вокзала возвышается ещё одно неороманское здание германского "производства" - главный городской почтамт:

Кстати, представление, во многом, стереотипное, о "немецком" стиле как о чём-то тяжеловесном и мрачном, к тому же, насквозь утилитарном, вдребезги разбивается на примере Меца. Как раз при германском правлении было принято решение снести городские укрепления (хорошо это или плохо - уже другой вопрос, я лично в таких делах, как Баба-Яга, всегда против) и проложить вместо них бульвары и набережные. Результатом одной из таких реконструкций стало появление бульвара Фош (Avenue Foch) на месте бывшей крепостной стены старого города. По аналогии с тем, как расположенные вдоль воды кварталы многих городов называют "маленькими Венециями", бульвар Фош вполне заслуживает имени "маленькая Барселона" - учитывая, что своей популярностью столица Каталонии во многом обязана домам, построенными местными мастерами-модернистами во главе с А. Гауди. Здания по обеим сторонам бульвар Фош приятно поражают разнообразием и самым смелым смешением архитектурных стилей и образуют необычный ансамбль, которым можно любоваться, прогуливаясь по зелёному цветущему мини-скверу, разделяющему проезжую часть бульвара.

Или вот такой Дворец губернатора, построенный по личному приказу кайзера Вильгельма II для командира армейского корпуса, располагавшегося в Меце. Кстати, он и сегодня служит по прямому назначению, являясь штаб-квартирой командования французского регионального военного округа.

А вот ещё одно характерное для "имперского квартала" (так в Меце традиционно называют район германской застройки начала 20 века) сооружение - Палата гильдий (или корпораций):

Совсем рядом можно увидеть ещё несколько образцов немецкого модерна:

Не секрет, что Мец являлся столицей сначала королевства, а ныне региона Лотарингия (кстати, его русское название намного ближе опять же к немецкому Лотринген, чем к французскому Лорэн). А вот почему Лотарингия называется именно Лотарингией, я, признаться, до недавнего времени не знал и даже не задумывался. А должен бы был - по крайней мере, при написании сравнительно недавнего рассказа об Аахене. Дело в том, что Франкская империя, долго и кропотливо формировавшаяся Карлом Великим, продержалась после него недолго. Собственно, сам Карл уже намеревался разделить её между своими сыновьями, но смерть двух из них привела к тому, что единовластным наследником короля франков стал его сын Людовик, вошедший в историю как 1-й в многочисленной череде последующих Людовиков на французском троне. И вот именно он уже сделал то, что не удалось его отцу: произвёл раздел государства на 3 королевства: Западное, Восточное и Срединное, которое досталось его старшему сыну Лотарю. Который перед смертью, в свою очередь, разделил Срединное королевство ещё на 3 части, и та из них, что отошла среднему сыну - тоже, кстати, Лотарю - впоследствии стала называться Лотарингией - по его имени. Вот такая любопытная топонимика получается.


***************


Достопримечательности Меца трудно свести к какой-то одной "узкой специализации". Есть города, до сих пор ориентированные на конкретную эпоху или конкретный стиль. Они могут быть барочными, крепостными, рыбацкими, средневековыми - этот список, если задуматься (чего сейчас делать, простите, не очень хочется), можно продолжить. А вот Мец настолько многогранен, настолько разнообразен (причём куда ни "копни" - всюду встретишь "сайты" просто топового уровня), что я даже затрудняюсь, с чего мне начать и как его показать - без излишней въедливости, но и не упустив ничего, достойного упоминания. А такого тут... В общем, сейчас я сам себе завидую, что я побывал там и увидел всё это, но совсем не завидую, что мне сейчас надо как-то "поднять" этот пласт, да ещё так, что б получилось интересно...

Впрочем, правильно говорят: чтобы что-то начать, надо просто начать. Вот и я разорву круг своих раздумьев тем, что начну с достопримечательности, которая произвела на меня одно из самых сильных впечатлений - привратная крепость-мост (не зная точного термина я использую аналогию с, например, часовней или церковью, потому сочетание "крепостной мост" на русском языке обозначает просто мост, ведущий к крепости), прозванная "Немецкими воротами". Такое название она получили оттого, что находилась вблизи больницы, основанной немецкими рыцарями из Тевтонского ордена (которые тоже начинали как госпитальеры).

Крепость служила мостом через речку Сейль (или Сей - разве разберёшь этих французов?!) и одновременно защищала въезд в Мец с восточной стороны. Её построили в 13 веке, а в середине 15-го добавили две новые башни со стороны города (они выглядят более светлыми). Позже крепостные сооружения были модернизированы таким образом, чтобы устоять против артиллерийского обстрела, в их укреплении принимал участие знаменитый военный архитектор и маршал Франции Вобан (ему, кстати, принадлежат слова "крепости защищают провинции королевства, а Мец — государство в целом").

Должен сказать, что Немецкие ворота производят колоссальное впечатление. Это настоящий островок средневековья в этой части Меца и подлинное пиршество, несмотря на "малый формат", для любителей фортификаций. Даже если не знать, что толщина стен достигает 3.5 метров, мощь укреплений ощущается, что называется, кожей. Наконец, ворота просто очень живописны, причём с любой стороны, откуда ни глянь.

Мини-крепость открыта для свободного посещения, точнее - прохода (а большего от неё и не требуется). И внутри тоже ну ооочень атмосферно!

Вид на реку через одно из окошек-бойниц:

 





Сейль (ну или Сей - как скажете) - не единственная река, омывающая славный Мец. Главная береговая линия города проходит вдоль другой - намного более крупной - рекиМозель. Причём как раз напротив городского центра река причудливо разделилась на несколько рукавов, образовав аж 6 островов, между которыми перекинуты многочисленные мосты ! Не удивительно, что этот район является особенно красивым:

Совсем венецианский сюжет:

Сразу за мостом св. Георгия, ведущего на один из самых больших островов этого "архипелага", находится интересное здание с оригинальным фасадом:

Пройдя "сквозь" этот дом под прямоугольной аркой, мы попадаем на огромную площадь, названную в честь итальянского архитектора Джузеппе Валадье. В самом дальнем её конце виднеется массивная церковь св. Климента.

А справа - живописные руины ещё одной церкви, посвящённой св. Ливье (Saint-Livier) - христианскому мученику 5 века, родившемуся в Меце и участвовавшему в обороне города во время нашествия гуннов под предводительством Аттилы.

Фасад церкви св. Климента:

Рядом с ней находится небольшой, но уютный и красивый парк (сколько же их всего в Меце !), над которым возвышаются башни церкви св. Винсента:

***************

А теперь давайте более подробно посмотрим "французскую" часть Меца. Она расположена к северу от вокзала - примерно между собором и площадью св. Людовика (Place Saint-Louis). Вот с неё-то мы и начнём.

Площадь св. Людовика, или Сен-Луи - главная площадь средневекового города, сооружённая в 14 веке в форме сильно вытянутого треугольника. Когда-то все окружающие её дома имели аркадные галереи, но после реконструкции 17 столетия они остались только с одной стороны. И хотя фасады домов тоже были несколько перестроены, площадь во многом сохранила своё древнее обличие. К сожалению, сказать то же самое о её атмосфере сложно, поскольку коммерция, как обычно это бывает, взяла верх над прочими соображениями, и сегодня площадь Сен-Луи представляет собой один большой ресторан под открытым небом. Днём это ещё не принимает столь огромного масштаба, но вот вечером... но до вечерней площади св. Людовика мы ещё доберёмся.

Впрочем, о многом забываешь, когда начинаешь внимательно рассматривать галереи: такое ощущение, что двух одинаковых арок, равно как и домов, здесь просто нет:

А вот, смотрите, какая арочка в середине 

 :

Конечно, площадь Сен-Луи - в своём роде единственная, но это "товар" штучный по определению, такого много и не должно быть, иначе шедевры перестанут быть шедеврами. А вот простых площадей - небольших и уютных - в Меце очень много, и почти каждая из них имеет свой шарм (так и тянет написать штамп - истинно французский, но я этого делать не буду, поскольку не знаю, что это такое) и своё обаяние.

Вообще "французские" кварталы Меца не похожи на немецкие. Их структура совсем не прямолинейна, порой хаотична (что ещё объясняется неровным рельефом города), многие улочки извилистые. А дома в своём большинстве имеют жёлто-песчано-горчичный цвет. Конечно, слово "горчичный" больше подошло бы Дижону, учитывая, что один из главных тамошних брэндов - горчица, но там как раз цветовая гамма совершенно иная.

 

 

 

А вот - картина маслом. Почти буквально. А 3 мужика её вешают, точнее будет сказать - водружают: