Покорение Америки. Часть 9. День 8: C ветерком по Боливии (La Paz, Bolivia)

И поднялася же луна, и, черт возьми, ведь так красиво холодна!

Мне очертила пики гор, чтобы порадовать мой взор,

И вьется черная змея, так грациозно обвивая их бока.

Я мог быть безмолвен, тобою опьянен,

Но это был всего лишь сон.

Брат, ты испуган, ты дрожишь или сметен?

Он свищет страшно, превращая миг наш в слабый стон.

И обернувшись тонкой пеленой, ты не нашел себе покой.

Ведь час наш долгий будет длиться вновь и вновь,

Со страшной силой вонзаясь в неунывающую кровь.

Но будет счастье, час придет,

Где лучик ласки вот-вот на горизонт взойдет.

Посвящается героям-работникам транспортных компаний Боливии.

Проснувшись довольно рано, решил прогуляться по Ла-Пасу при дневном свете, в надежде что ужасный осадок прошлого вечера можно будет разбавить чем-то более приятным, да и до приезда уже наверняка одичавшего слегка за четыре дня в компании каменных голов острова Пасхи Димона оставалось еще несколько часов.

Курс был взят верный, на Площадь Мурильо (Plaza Murillo), которая располагалась в нескольких сотнях метров от хостела и куда накануне я так и не забрел. К ней вела говорящая сама за себя улица Comercio – пешеходная улица напичканная магазинами на любой вкус. Это был первый момент когда я понял, что в этой стране все-таки есть формы цивилизованной торговли и вещи покупать можно не только в рыночных шатрах разбитых в центре везде, где только можно запихнуть несколько коробок какого-нибудь продовольсвтия. После всего безумного шума и гама создаваемого толпами несущихся непонятно куда людей и не меньшим количетсвом трафика, площадь была поистине туристической отдушиной: чистая и ухоженная, с неторопливо расхаживающими взад-вперед торговцами мороженого и прохладительных напитков, с отдыхащими на лавочках пенсионерами и скуластыми индейскими тетками в национальных нарядах и непременной шляпой-котелком, будто украденной с головы Чарли Чаплина, наличие которой в туристическом сознании и отличало боливиек он подобных их конкуренток из Перу. Интересно, что национальная одежда этих стран не является просто музейным экспонатом, а ее действительно носит большая часть населения и встретить таких пестрых дам даже на городских улицах не является чем-то уникальным.

01.

На площади также были припаркованы три новеньких современных кроссовера, которых в той же Москве можно встретить на каждом шагу, но это были лучшие машины за время всей поездки по стране и, судя по тому, что были они припаркованы аккурат у дома правительства, можно было предположить, что кони были далеко не холопские. Собственно кроме людей, военных и двух зданий на площади смотреть особо больше нечего. Дом правительства в народе называемый «соженным дворцом» (Palacio Quemado) был практически уничтожен восставшими в конце XIX века и возведен заново. В соседнем здании заседает Национальный конгресс страны и при всем при этом официальной столицей Боливии считается Сукре (Sucre), а не громадный Ла-Пас. Дальше спустился в центр, прошелся по широким городским проспектам. Несмотря на доведенную здесь до экстремальной точки бурливость больших южноамериканских городов, в голове начала вырисовываться картинка какого-то цивилизованного городского устройства, разве что все постройки, инфрастркуктура да и сам менталитет горожан по большей части отставал от мира цивилизованного лет этак на 30-50. С завидной регулярностью встречались огромные очереди горожан стоящие в какие-то государственные учреждения, где-то вход брали штурмом как маршрутки, где их бесцеремонно пресовала вооруженная охрана. На одной из больших авеню посчастливилось наблюдать демонстрацию или что-то подобное ла-паской молодежи мужского пола, которые неслись куда-то с неразборчивыми транспрантами выкрикивая или даже скорее распевая неразборчивые, но звучащие крайне недружелюбно лозунги. Решил дорогу им не перехоить, ибо кто знает насколько я мог подходить под объект их протестов, но вроде насилия не было, либо просто объект еще не был найден.

02.

03.

04.

05.

06.

Покружив минут двадцать среди многоуровненых лабиринтов улиц окружаших автовокзал, наконец-то вышел к нему и через несколько минут уже встретились с Димоном. Времени до автобуса еще было много и поэтому отправились в хостел, чтобы оставить вещи и еще раз ознакомиться с городом. Боливийские менеджеры хостелов не парились еще больше своих перуанских коллег, оставляя открытым комнату хранения багажа практически кому угодно. Но все равно это место виделось мне куда более надежным чем таскать рюкзак по улицам. Помятуя о том, что накануне найти хоть что-то более или менее приличное в плане еды отняло немало времени, чуть ли не впервые за всю поездку открыл многоизвестный всем путеводитель, где был расхвален один ресторанчик, расположенный аккурат в центральной части города, куда нам и нужно было идти. Перед столь долгой поездкой не хотелось съесть чего-то экзотичного, что бы могло придать особой пикантности и без того веселой предстоящей поездке.

В ресторане были явно не готовы к тому, что кто-то вот так бесцеремонно зайдет с улицы и затребует еды. Из клиентов в нем не было ни души. Озадаченный столь нестандартной для ресторана ситуацией официант принес-таки наконец меню и исчез. Появившись через какое-то время и выслушав наши заказы, объявил, что кухня еще не работает и выбор у нас сокращается до одного блюда. Хотелось уйти, но особо не знали куда да и верандочка на открытом воздухе за высоким забором была уж очень хороша, создавая атмосферу такого небольшого умиротворенного оазиса среди пустыни людского безумия. Хозяева сего заведения явно не нуждались в деньгах и тем более клиентах: даже в туалетах была бесплатная туалетная бумага, что вообще нечто невиданое для Боливии. Пока официант и он же повар топил для нас печь, я обнаружил еще одну большую неприятность: мою любимую мыльницу Люмикс, которую я таскал по Ла-Пасу с собой вместо зеркалки, опасаясь за ее судьбу, во время наших блужданий по городским улицам кто-то решил себе позаимствовать ибо карман, в котором она лежала, был совершенно пуст. Тем самым исчезла и немалая часть фотографий Ла-Паса, что бы особо жалко. Как бы я ни хотел объективно найти что-то положительное в этом городе, он то и дело накладывал на эту объективность свой огромный негативный отпечаток и после этого инцидента уже никакого желания оставаться в городе и в него возвращаться не оставалось… Прибыл официант с нашим изысканным московских размеров порций блюдом. Ну деваться уже было некуда, разве что через забор.

07.

08.

09. К безопасности в южноамериканских странах относятся особенно трепетно: если танк безопасней, то нужно ехать именно на нем.

Закончив наш скудный обед побрели в туристическую часть город затовариться боливийским барахлом. Наторговали себе несколько шерстяных изделий, которые в нашем восприятии стоят просто копейки, прошлись по знаменитому рынку ведьм с сотнями высушенных трупов зародышей лам, овец и прочей чертовщины. Количество всей этой нечести изрядно удивило: туристов может рынок и привлекает, но вот энтузиастов привезти себе домой из поездки засохшего зародыша ламы я как-то не встречал. Видимо товар пользуется спросом среди местных. Еще поразило количество средств для повышения потенции. Такому ассортименту могут позавидовать даже самые крупные аптеки мира.

Не могли пройти мимо церкви Сан-Франциско, наверно, одного из самых фотографируемых мест города с довольно крупной площадью, являющейся культурным центром города, где по вечерам обязательно происходит какое-то действо, будь то концерт или выступление какого-нибудь танцевального коллектива. Там же бродят подозрительные личности настойчиво пытающиеся впарить нечто очень похожее на окаменевшие экскременты под видом в общем-то тех же окаменелостей. Навоза у нас в стране и так хватает, а окаменевшее еще и размачивать пришлось бы. Нет уж, спасибо!

10. Променад в релаксе

11. Церковь Сан-Франциско

12.

13. При покупке 5 пакетиков боливийской виагры засушенный детеныш ламы в подарок!

14. Беру все!

Протупив какое-то время в хостеле, отправились на автобусный терминал. Это довольно большое сооружение обслуживающее десятки автокомпаний, но тем не менее даже не имеющего номеров перронов и тем более табло рейсов. Все происходит как-то само собой, по договоренности. В офисе нашей Panamericana нам сообщили, что наш автобус будет ждать нас «в конце терминала слева». Пройдя всю левую сторону, ничего похожего на Panamericana мы не нашли. Ну, видимо, еще наш дворец на колесах не подали. Проторчав еще минут 15 и так и не обнаружив наш автобус ни с левой, ни с правой сторон терминала, почесали снова в офис компании, предполагая, что наш испанский нас подвел обоих сразу либо компашка нас хочет поиметь. В офисе получили еще более подробное объяснение, из которого опять поняли только то, что автобус будет в конце слева :) Опять пошли в этот левый конец и снова ничего не нашли. Хорошо, что догадались сделать полный круг вокруг терминала, так как автобус действительно стоял в конце слева, только с торца, где вообще перрона не было. Снаружи автобус ужасного впечатления не создавал: конечно, был лет этак на 15 постарше того, который вез меня из Куско до Копакабаны, но вроде тоже был двухэтажным. Закинув сумки в багаж, полезли в салон. Я, вспомнив, что ночные поездки по Боливии могут быть прохладными, захватил с собой термобелье и куртку. Увы, салон оставлял желать лучшего и никаких двух этажей не было: автобус пусть и выглядел как двухэтажный, на деле оказалось, что первый этаж занимало багажное отделение. Народу в Ла-Пасе погрузилось мало и были только местные. Основные туристические потоки все же идут в Уюни, который несколько поближе к Ла-Пасу и имеет больший выбор компаний. Нам же предстоял долгий путь в Тупису. Система терминальной мзды в Боливии оказалась продвинутей перуанской: специально обученный опричник заходил в автобус перед отправкой и взимал со всех мзду за пользование терминалом.

Наконец наш дом на колесах на ближайшие часов 15 пополз вверх. Парализация траффика в Ла-Пасе дело обыденное, так что из города мы выезжали очень долго. В мрачном El Alto в салон завалились торгаши и Дмитрий развелся на наранху – местный пресный пуддинг с запахом апельсина. Так, пожевывая наранху, за разговорами мы потихоньку двигались на юг страны, наслаждаясь прохладным ветерком из окна. Когда автобус забился под завязку, несколько напряг тот факт, что в автобусе не из местных были только мы и практически весь контингент, состоявший в основном из боливийских бабок, тащил с собой огромнейшие тюки, которые не умещались на полках и их кидали в проход. Что мешало убрать их в багаж? Вскоре эта тайна нам откроется.

15.

16. Первые минуты после безумной ночки

17. Автобус компании Panamericana — любые неизведанные ощущения за ваши деньги

Вечерело… Уже клонило в сон, и наш приятный ветерок мало-помалу превращался в назойливый хорошо охлаждающий сквозничок. Проблему быстро решили закрытием окна. В какой-то момент и без того неплохо утепленные местные начали распаковывать свои огромные тюки и начали доставать оттуда… что бы Вы думали? Одеяла!!! Порой даже по несколько одеял, которыми спешненько накрывались. «Опаньки!» — очнулись мы. Эта подготовка к зимовке наконец навела нас на мысль, что ночка-то будет не слишком теплой, а шерстяных вещей с собой в салоне у нас не было, не говоря уже о трехслойном покрове одеял. Были только толстовочки, не слишком-то толстые. Ну пока и в них было вполне терпимо. Наступил момент, когда стало, как это не удивительно, уже совсем темно и стало стремительно холодать, и еще более неудивительным был тот факт, что отопления в салоне как не было так и не становилось. В нем вообще ничего не было: ни туалета, ни света, ни нормальных плотно закрывающихся окон. С каждым падающим градусом мы все больше и больше понимали как мы лоханулись с погрузкой рюкзаков в багаж. Но впереди была еще вся ночь. По ногам начало беспощадно дуть, со стороны окна у Димона задувало каким-то антарктическим вихрем. Дабы он не окочурился за ночь, вручил ему свою куртку с царского плеча – все-таки тур по Боливии был на двоих, а свою долю он еще не оплатил, а труп могли бы обчистить и до меня :)

Еще где-то через час стало совсем туго, одежда на теле не слишком-то чувстовалась, как будто ее вообще на нас не было. И больше всего убивала мысль о том, что в этот прекраснейший момент аккурат под нашими жопами в багажном отделении лежало несколько шерстяных кофт, две шерстяные шапки, утепленные носки, два спасательных одеяла, а тут нам нужно было именно спасение и отпущение всех грехов, у меня были даже две пары зимних рукавиц. Но они были там, а мы были здесь. За время поездки была только одна остановка, чтобы насладиться ночной атмосферой боливийского алтиплано и орошить бесполдную горную землю. В этот момент мы поняли два жизненно важных момента: на улице было теплей чем автобусе, и, о да, у нас еще оставались части тела, которые еще не отмерзли. Отогревши руки об эти части, а точнее часть, полезли обратно в наш кондиционируемый гробик. Но надолго этого не хватило. У Дмитрия начали рождаться идеи «обуть» парочку индейцев, ибо по два одеяла – это слишком большая роскошь. Идея не казалась такой уж и бредовой, поскольку температура уже похоже была близка к минусовой, и начали возникать вопросы типа «а дотянем ли таким образом до утра и даже если дотянем, как продолжать поездку после такого переохлаждения?» В запаснике лежало термобелье, которое пусть и было рассчитано на физические нагрузки, а в салоне автобуса единственной нагрузкой было только стучание зубами и неперестающее дрожание каждой мышцой, но хотя бы какое-то облегчение оно могло дать. Оставался только вопрос каким образом его поддеть под одежду. Для этого нужно было как минимум раздеться.

18.

В какой-то момент Димон уже сдался и отправился вести переговоры с боливийскими дальнобойщиками об остановке транспортного средства с целью изъятия наших рюкзаков. То ли знания языка не хватило, то ли дипломатического опыта, но переговоры провалились: суровые боливийские мужики заявили, что им еще холодней, так что нехрен вякать. В запасе у нас оставался один посол, и это был я. Конфликта с водилами не хотелось, поскольку вариант пешком ночью по пустой трассе не прокатывал вообще никак. Кое-как разогнувшись из своей позы замороженной креветки, начал пробираться в темноте к кабине. Спустившись вниз, понял, что мужики не гнали, внизу и вправду был еще больший ад, и два отважных дальнобойщика сидели в телогрейках мрачно и внимательно устремив свои взгляды в темную полосу безлюдной трассы. Поняв, что челюсть настолько сводит от холода, что сложносочиненное предложение мне из себя не выдавить никак, промычал следующее «Тьенен уна манта???» (одеяло есть?) Тут еще очень хотелось добавить «Бл*!!!», но сил на это не хватило. Мужики что-то перетерли между собой и через мгновение напарник водителя достал из под своего статного зада одеяло, которое видимо оставалось его единственным утешением этой ночью. Выдавив из себя хрпияще-свистящее «Грасьяс», пустился наверх. Мой спутник был уже готов отправиться в объятья небезызвестной нам в этой поездке девы Марии ну либо изнасиловать одну из окружащих нас бабушек дабы хоть как-то облегчить агонию. Смилостивился, отдал ему завоеванное одеяло, после чего он отправился в зад салона, поскольку сидеть у окна уже было не совместимо с жизнедеятельностью. Поняв, что мне тоже такими темпами скоро придется отправиться в мир иной ублажать деву Марию, мной была предпринята отчаянная попытка надевания термобелья. Раскорячившись в позе эскимоса на оленихе, содрал с себя штаны и толстовку, особо не чувствуя никаких перемен: тело было приблизительно одной температуры с окружающим воздухом. Напялив на себя рейтузы и дополнительную кофту, начал ждать все не наступавшей нирваны. Ей так и не суждено было настать, поскольку бельишку, расчитанному на удержание тепла, удерживать от обмерзшего куска плоти было особо нечего. Еще через пару часов появилось ощущение, что конец близок, только конец мой а не поездки. Пошел забирать эстафету одеяла у Димона. Назад проход был настолько забит вещами, что передвигаться можно было с большим трудом и ни черта не было выдино, только силуэты то ли спящих, то ли уже давно ушедших в другие миры тел.

Потыкавшись пару минут так и не понял какой из этих трупов русский, так как друг мой не слишком-то отличался от боливийского бомжа в этом бомжатском одеяле, а совесть забирать от тела последнее не позволила и вернулся доживать свои последние мгновенья на своем месте. В качестве обогревателей уже в ход пошло все. Отсутствие шапки частично компенсировалось надувной подушкой, которая под определенным углом натягивалась на обмерзшие уши, маленький рюкзак согревал нос :) Агония местами сменялась сонным забвением, все же сознательное время проходило в молитвах всем богам, чтобы и этим утром солнце взошло и, желательно, поскорей обычного.

В такие моменты как-то невольно начинаешь ценить те фундаментальные вещи, о которых даже не замечаешь в повседневной жизни. Для полного счастья в тот момент было бы достаточно всего лишь пару лучиков солнца и стаканчик горячего чая, а прилепленная к пузу штука евро не помогала соврешенно никак. Наконец Зевс смилостивился, и солнце взошло, а вместе с ним наш автобус начал оживать. Конечно, до полной разморозки нам оставалось еще несколько часов, но самое страшное было уже позади. Туписа была очень близко.

По материалам сайта http://pogruzhenie.com/pokorenie-ameriki-chast-9-den-8-c-veterkom-po-bolivii/