Покорение Америки. Часть 14. День 12: Белое озеро смерти (Uyuni, Bolivia)

Продрав глаза еще далеко затемно, отправились с Димоном на близлежащую гору встречать восход солнца. Романтика, да вот только высота плато в 4 километра, непроглядная тьма и пронизывающий ледяной ветер романтические порывы довольно быстро рассеивали. Тем не менее, минут через 40 пути под свет фонариков и с периодическими привалами нужная высота была взята и, обмороженными руками, начали прикручивать камеры к штативам и нацеливать их на предполагаемое место появления небесного светила. Оно не заставило себя долго ждать и по игре цветов было понятно, что вот-вот взойдет над макушками гор, окружавших знаменитую гладь солончака. В этой полутьме белая корка высохшего озера визуально снова превращалась в озеро или даже море, ибо границы этого грандиозного чуда природы можно было определить только по очертаниям гор, которые находились в десятках километров от нас, но были по-прежнему прекрасно видны. И вот появился огненный обод звезды: наши японские фоторужья выдавали одну за другой очереди, будто к вершине приближался недруг.

01.

02.

03.

04.

05.

Минут через 15 стало уже окончательно светло и пора уже было спешить вниз и отправляться непосредственно на солончак. Все экипажи к нашему возвращению уже давно отправились в сторону Уюни, остался только наш автомобиль. Как оказалось, такая задержка была нам только на руку, т.к. ту небольшую часть солончака, которая и в сухой сезон покрыта водой, мы уже пересекали при солнечном свете, а не в кромешной тьме. К сожалению, этого знаменитого эффекта зеркала до горизонта во всей свой красе застать не удалось: водой был покрыт всего лишь маленький участок, но масштабы все равно впечатляли. Особенно волнительным был момент, когда джип погрузился на половину колес под воду и продолжил свой путь по бесконечной глади как одинокий корабль в открытом море. Впрочем, этот мокрый участок довольно быстро закончился, но сам факт того, что даже в сухое время года тут ничего не просыхает, давал информации к размышлению о том, что тут творится в сезон дождей. Ярким и страшным доказательством всей небезопасности этих путешествий являются выглядывающие из-под воды то там, то здесь кресты. Уюни — это всего лишь небольшая часть древнего озера Минчин, которое частично высохло, дав жизнь другим более маленьким озерам, но по-прежнему эта территория заполняется переизбытками воды из своего соседа озера Титикака в сезон дождей. Соляная корка не такая уж и глубокая: от нескольких метров она может уменьшаться до десятка сантиметров в некоторый местах, что, вкупе с размывающим твердую соляную поверхность слоем воды, приводит к многочисленным трагедиям. Тяжелые джипы проваливаются под соляную корку как под лед, а глубина самого озера, находящегося под коркой в лихвой перекрывает 100 метров, и спасения из соляных ловушек практически нет. Количество трагедий столь велико, что о запрете экскурсий по солончаку в сезон дождей уже поговаривают на государственном уровне. Неудивительно, что в этом месте, где ехали мы, даже в сухое время автомобили двигаются строго в одном направлении без отклонений от курса: не исключено, что пара метров направо или налево может экскурсию завершить.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

Выехав уже на сухую твердую поверхность, ехать стало веселей, именно на таких поверхностях и ставятся рекорды скорости на земле. Проехав несколько километров, оказались практически в открытом соляном сухом море, лишь еле вырисовывавшиеся на горизонте макушки гор не давали окончательно взять верх над сознанием иллюзии, что мы находимся в каком-то совершенно другом измерении. Казалось, что, выйдя из автомобиля, попадешь в невесомость и отскочишь от поверхности как теннисный мячик. Но нет, даже эта неземная поверхность тянула к себе и, как ни странно, была холодная как лед, несмотря на то, что солнце уже жарило вовсю, и от переизбытка света резало глаза. Идеальность и ровность фона придает какую-то неестественную трехмерность всем объектам, так что люди изощряются насколько хватает фантазии в попытках получить фото будто из виртуальной реальности. Нам оставалось только представлять, насколько все еще более нереально, когда эта поверхность покрыта тонким слоем воды, формирующим крупнейшее зеркало мира.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Через часок добрались до соляного музея. Принципиально чего-то интересного музей из себя не представляет, из экспозиции представлено с десяток фигур из соли, выставка бесплатна, но настоятельно рекомендуется купить сувенир в магазине музея, на что повелся Димон. Меня же зов природы повел в туалет за 5 боливьяно. На самой границе солончака с миром привычным ведется добыча соли, но работники, как говорят, не слишком рады позировать сотням туристов, так что решили объехать их стороной. Как-то внезапно солончак для нас закончился, в туре на него была запланирована всего лишь пара часов. На выезде тормознули у рынка, сувениры на котором стоили раза в 3 дешевле чем в магазине, что повергло в шок Дмитрия, потерявшего на сей сделке 10 боливьяно.

19.

20. Наша русско-боливийская банда

21.

22.

23.

24.

25.

26. Вот мы и на луне)))

Последней достопримечательностью на пути была свалка паровозов, превращенная в музей. На деле это была просто свалка, пусть и выглядят ржавые останки довольно необычно посреди песков. Накорябав на входе трехбуквенное приветствие русских аборигенов всем народам мира, удалились к финишу четырехдневного марафона в сам город Уюни.

27.

28.

29.

30.

После прощального обеда кинули рюкзаки в офисе нашей автобусной компании и отправились в город. Тут надо отдать должное предприимчивости боливийцев, которые договорились с большинством транспортных и туристических компаний о том, чтобы заканчивать все туры до обеда и развозить всех туристов до основного пункта назначения из Уюни столицы Ла-Паса только вечером: основная часть автобусов отправляется в одно и то же время через полдня после возвращения экскурсий. Соответственно уездный, затерянный в пустыне городок наполняется на эти часы туристами, которые через полчаса осознают, что заняться в городке абсолютно нечем и начинают потихоньку сливать свой кэш по местным ресторанчикам и кафешкам. Осознав, что ожидание будет долгим и томным, погрузили наши изнуренные тела на пластиковые стульчики почти на центральной площади города возле уличной кафешки с нерасторопным хозяином, у которого играла на редкость достойная музыка. Площадь с периодичностью 10-15 минут пересекали одни и те же личности с рюкзаками без особого представления чем им заняться и разыскивая работающие интернет-кафе, которые все были на сиесте. Одно из них располагалось метрах в 5 от нас, и дверь была заперта, но табличка сообщала о том, что заведение было открыто. Через какое-то время подплыла к двери парочка с виду американцев, дернули дверь — она не открылась, но табличка по-прежнему показывала «открыто». Мозг иноземцев начал перегреваться: статус двери гласил, что можно продолжать движение, но дверь не поддавалась, чего быть просто не могло. Подергивания двери продолжалось еще пару минут после чего они смирились с тем, что страна живет по другим законам физики и ретировались.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

В какой-то момент случилось нечто совершенно невероятное: в и так чем-то очень похожем на бедненький уездный российский городок вдруг начали раздаваться звуки какого-то низкопробного попсового российского шансона из колонок нашей кафешки. Вот это был настоящий сюрреализм: сидеть в замызганной пивнушке на пластиковом стульчике, под зонтиком с рекламой чуть ли не пива «Балтика» и слушать российский шансон в каком-то потерянном мире в центре боливийского альтиплано!

37. В Уюни огромное количество экспонатов научно-технического прогресса начала XX века. С тех пор мало что изменилось, разве что город наполнился подержанными джипами для туристов.

Устав от созерцания блуждающих туристов, решили к ним присоединиться. Отправились на почту рассылать открытки на родину, и в этот же момент образовалась спонтанная незабываемая экскурсия, спасибо никак не привыкающему к местной пище кишечнику. Как только стал вопрос о срочном посещении соответствующего заведения, первое, что кинулось в глаза – это надпись “Baño Publico” через дорогу. Такого еще посещать не доводилось, общественный туалет Боливии! Забежав в нечто похожее на холл, услышал, что за мной гонится мальчонка с криками «Дядя, гони боливьяно!» Вход оказался не бесплатным. Скинув пацанчику заветную монетку, получил 5 кусочков туалетной бумаги: как правило, это весьма драгоценный материал в Боливии и просто так в туалетах не висит, поскольку незамедлительно воруется. Зайдя в святая святых и погрузив обувь на сантиметр в какую-то жидкость, которой был залит пол, понял, что полтора метра до цели не добраться и организм сразу же сообщил, что в общем-то все не столь трагично и можно подождать до чего-то более располагающего к данной процедуре. Но, дабы боливьяно зря не пропадал, решил все-таки поразить мишень с расстояния полутора метров, благо промах общую картину никак не испортил бы.

38.

39.

40.

 Встретились с уже  нашим знакомым Виктором и отправились в ресторан, где удалось попробовать мясо ламы и найти приличный по местным меркам туалет… Настало время отправляться в Ла-Пас. Прибыли к офису нашей автобусной компании, забрали барахло, но автобуса так и не обнаружили, в то время как в автобусы других компаний народ уже активно загружался. Ничего похожего на «Cruz Del Norte» в окрестностях не наблюдалось, ситуация накалялась, народ с нашего рейса тоже бегал и ничего не понимал. В итоге нам сообщили, что наш автобус нас ожидает за углом, а за углом находилась наша любимейшая «Panamericana»!!! И сей драндулет даже и не предполагал наличие салона semi-cama, за который мы и заплатили чуть ли не вдвое больше чем за обычный автобус. Неизвестно что там произошло, но в итоге нас в очередной раз жестко кинули. Мы уже 10 минут как должны были уехать и времени на разборки не было, да и в общем-то с кем разбираться? Поняв, что жести не избежать, вытащили все теплые вещи, какие только были, из рюкзаков и полезли в салон. К удивлению, это был практически боливийский бизнес-класс, ибо на каждом сиденье лежало по шерстяному пледу и даже был какой-то намек на включенное отопление, но автобус был обычный и сидеть можно было только в позе буквы Г. Благо, что в этот раз абсолютно все 100% салона были забиты туристами, которые уже, как и мы, не удивлялись абсолютно ничему. Самый смак от путешествия мы начали получать когда автобус тронулся. Складывалось ощущение, что дороги, как таковой, вообще не было и автобус вот-вот развалится от безумной тряски. В какой-то момент снова остро захотелось прогуляться в общественное место, и до нас дошел слух, что на другом конце автобуса даже имеется такой сервис. Начал прокладывать свой путь к заветной кабинке, кидаемый из стороны в сторону по проходу. Зайдя в кабинку, понял, что это темница: света в ней не было, была только непроглядная мгла и штормило в ней так, что с трудом можно было удержаться на ногах. Впрочем, терять уже было абсолютно нечего… Добравшись кое-как без увечий, угрожавших жизнедеятельности, до своего сиденья, не оставалось ничего иного как попробовать заснуть, что на удивление иногда удавалось. Правда, через несколько часов VIP-сервис по обогреву салона решили прекратить и стало быстро холодать. Конечно, с тем апокалипсисом, что был у нас на рейсе Ла-Пас – Туписа, это ни в какое сравнение не шло, но Панамерикана останется в наших воспоминаниях надолго. Оставалось дожить до утра…

41.

42.

43. Гипермаркет электронной техники

По материалам сайта http://pogruzhenie.com/pokorenie-ameriki-chast-14-den-12-beloe-ozero-smerti-uyuni-bolivia/