Покорение Америки. Часть 18. День 21: Умереть от красоты (Yungay, Peru)

Наша поездка практически закончилась, и еще на стадии планирования оставалось два полных дня, которые трудно было куда-то присоединить, чтобы получить полноценную поездку в какой-либо интересный регион. Решение в итоге было кардинальным: перенестись из Куско в северную провинцию Уарас – мекку Перу для любителей альпинизма и треккинга. С самого начала было ясно, что за два дня ничего, кроме беглого ознакомления с регионом, у нас не выйдет, но что-то манило именaно туда, но мы не могли предполагать до последнего момента насколько волнительным, будоражащим и отчасти шокирующим будет этот подарок самим себе, когда, казалось бы, можно было бы подводить итоги и составлять свое впечатление о стране. Это впечатление если не было кардинально изменено, то уж точно очень сильно дополнено этими двумя невероятными днями.

Дорога в Уарас неизбежно вела через Лиму, в которой предстояло провести почти весь день, но об этом в следующей части. Другими словами, нам предстоял спуск с 3,5-километровой высоты на уровень океана и через день очередной резкий подъем до 3 с лишним километров в самом Уарасе и под 5 километров в то место, куда мы собирались ехать в тот же день.

В Уарас из Лимы нас доставил шикарный лайнер 8-часового ночного рейса автобусной компании Cruz Del Sur, единственным минусом которого был телевизор, находящийся у наших носов и светивший в глаза несколько часов, и звук кинофильма, который почему-то передавали по громкой связи, а не по наушникам, хотя, казалось бы, сервис был лучший в Перу да и, наверно, в Южной Америке.

01.

02.

03.

04.

Дабы не терять времени решили потерять денег и заказали себе эксклюзивную обзорную экскурсию на автомобиле на весь день, и на автобусной станции нас уже ждал гид, водитель и автомобиль. Нас доставили в отель и дали час на подготовку. Hotel Galaxia представлял из себя большое многоэтажное здание, можно сказать, что совковского стиля и совковского сервиса, но все же это не будет до конца правдой: здание действительно было старенькое, но ухоженное, и в нем было все необходимое для людей, приезжающих сюда перекантоваться перед вылазкой в горы. На стенах развешаны фото красот региона, альпинистов, в номерах есть ТВ и wi-fi, горячий душ действительно горячий и чистый, и вся эта благодать за 18 долларов в сутки на двоих. Плюс ко всему внизу на своего рода респешн всегда находились милые тетушки и старушки, которые стирали, гладили, запускали и выпускали народ и смотрели телевизионные программы преимущественно эротического содержания. В общем, место к себе располагало, и, к счастью, ночь, проведенная пусть и в дороге, но в комфортабельном и теплом салоне автобуса оставляла нам много энергии на весь день.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

Как и было назначено, через час за нами подъехала наша полуржавенькая Тойота, коих в Перу больше чем чего бы то ни было еще, и мы отправились в путь. Дорога наша лежала в национальный парк Уаскаран, названный в честь самой высокой вершины Перу и вообще всех тропиков мира, достигающая высоты 6,7 километров над уровнем моря. Главными достопримечательностями являются две горных гряды, названных Cordillera Blanca и Cordillera Negra. Не трудно догадаться, что у «черного хребта» снежный покров не постоянен, а вот у «белого хребта», на котором и расположены главные вершины Перу, находятся вечные запасы льда и снега.

Благодаря проложенной не так давно в основном для военных целей высокогорной грунтовой дороге весьма приличного качества, путь в национальный парк стал доступен всем желающим, а не только тем, кто способен добраться туда за несколько дней на своих ногах. Обзорный тур на автомобиле часто совершается альпинистами для ознакомления с местностью и маршрутом

Дорога в парк сама по себе была захватывающей: качественная трасса проходит по долине, окруженной горами, из-за которых время от времени появляются могучие вершины шеститысячников, а внизу поля, лужайки, деревеньки, небольшие домики — словом такая перуанская Швейцария, разве что куда более бедная. Свернув на грунтовую дорогу, ведущую к самому парку, проехали мимо одного большого и разительно отличающегося от всех остальных дома. Наш гид – коренастый, плотный перуанец-альпинист сказал, что в народе его называют «дом американца». Действительно, дом принадлежал американцу, который решил переселиться в Перу. В каждой мало-мальской деревушке на нашу машину срывались стаи собак, для которых гоп-стоп редких автомобилей, по всей видимости, был единственным способом развлечения.

11.

12.

13.

14.

15.

Проехав контрольный пункт и уплатив таньгу за посещение, вскоре мы оказались у двух лагун-сестер — небольших высокогорных озер по имени Льянгануко (Llanganuco), и вышли из машины, волоча за собой упавшие еще в автомобиле челюсти. Это был пусть и суровый, но рай: два озера совершенно невероятного изумрудного цвета, вокруг каменные гиганты с совсем нескучной текстурой камня, какие-то удивительные растения, деревья, берега разных красок и тебе ни толп туристов (в какие-то моменты в радиусе километров от нас не было ни души), ни даже вывески Кока-Колы, ни интернета, ничего лишнего – настоящая, многовековая, непоколибимая красота и никого, кто бы мог омрачить этот поистине волшебный момент.

Мы начинали осознавать, что находимся в настоящей жемчужине Перу, которую еще не распродала туристическая индустрия, ну либо это было не столь заметно из-за площадей. Виды были ошеломительней Мачу-Пикчу, но не было ни толп туристов, ни навязчивых гидов, пытающихся продать свои услуги подороже, ни очередей в рестораны, которых тут не было вообще, и это поражало. Даже наш гид, имя которого, увы, уже забыл, казалось, что так же наслаждался поездкой, как и мы, пусть он и находился тут уже в сотый раз, если не больше. Да, такое не может надоесть!

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Далее мы начали двигаться по горному серпантину к перевалу Портучуело (Portuchuelo), который находится на высоте почти 5 километров. Уже через полчаса езды теплый климат резко изменился, и уже чувствовались отголоски ледяного горного ада. Неудивительно, ведь меньше чем в двух километрах от нас находились вершины Уаскарана, Чопикалки, Уандоя и Писко – перуанских монстров с миллионами тонн нетающего льда – всего-то какой-то километр с небольшим, но для многих ценою в жизнь, ибо до сих пор многие восхождения на эти вершины заканчиваются трагедиями. Перевал делил страну на две части: вода с одной его стороны стекала в Тихий Океан, с другой – уже в Атлантический.

Таким образом, взмыв над всей этой красотой, наши головы были окончательно взорваны тем безумным напором красоты, который обрушился на нас в тот момент. Стоя на высоте 5 километров, продуваемый холоднющим ветром и созерцающий эту нереальную картину у своих ног, я так и не мог свыкнуться с мыслью, что оно реально: казалось, такую картину можно нарисовать только на компьютере, но ее нарисовала природа и еще миллионы лет назад и, что поражало, оно до сих пор оставалось в своем первозданном состоянии практически не тронутое человеком. Было тихо, абсолютно тихо, говорить не хотелось, хотелось только смотреть, пожирать это взглядом, потому что уже через два дня я буду на другом конце планеты в местах, где от природы вообще мало чего осталось. Тишину нарушал лишь свистящий ветер и крики парящего над нашими головами одинокого хозяина своих каменных джунглей кондора.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Уезжать не хотелось, но было пора. Мы спустились на пару километров снова к озерам и пошли на часовую прогулку вниз по течению небольшой горной речушки. Наш гид предусмотрительно не грузил нас тоннами информации, которую мы никогда бы не запомнили, и давал вдоволь насладиться редкими моментами неподдельной красоты, при этом было видно, что человек дорожил родной землей, подбирая даже самые миниатюрные фантики, оставленными чужеземными туристами.

41.

42.

43.

44.

Казалось, наша экскурсия уже закончилась и по плану действительно ничего не оставалось. Мы выехали из парка и уже начинало смеркаться, оставалось лишь доехать до Уараса, но тут гид остановил машину и без объяснений предложил прогуляться. Вдалеке вырисовывалась интересная конструкция в виде небольшой пирамиды со статуей Христа подобной шедевру из Рио-де-Жанейро, только в меньших масштабах. Приближаясь, мы заметили странные столбы, казалось бы растительного происхождения, и довольно странные пальмы с растительностью только на самых-самых макушках, будто они умерли и остались как памятники. Показались аллейки, аккуратно украшенные цветами и потом пошли… кресты, много крестов, больших и маленьких, и на всех была одна дата. Мы шли по кладбищу, но необычному, скорей мы даже шли по могилам, потому что никто не знал где именно тут были погребены тысячи людей.

То, зачем нас привели сюда, всплывало в голове. О страшном землетрясении в этом регионе я читал еще до того, как выбрать этот маршрут, и о разрушенном почти целиком городе Уарас тоже знал, но то, что мы в данный момент находились в эпицентре трагедии осознать получилось только когда мы шли над общей могилой.

45.

46.

47.

48. Одни из немногих уцелевших свидетелей трагедии: стволы пальм, переживших землетрясения и сошедший сель

31 мая 1970 года, городок Юнгай, провинция Уарас, расположенный в долине со всех сторон окруженной горами. Полдень воскресенья, внимание большинства жителей городка приковано к проходящему в Мексике чемпионату мира по футболу, хозяева играют со сборной СССР, ничья 0:0. Люди идут по домам, сиеста. В 15:23 раздается оглушительный гул, сравнимый с сильнейшей грозой, только сильней в десятки раз. Земля начинает подпрыгивать как на дискотеке, дома начинают складываться, как карточные домики, за секунды. Толчки величиной в 8 баллов продолжаются в течение 40 с небольшим секунд, после чего все утихает, выжившие выбираются на улицы, точнее на то, что от них осталось, но это уже не Юнгай, это совершенно другая земля. То, что создавалось людьми десятилетиями, было в момент уничтожено природой за десятки секунд. Но это еще не все. Этот смачный чих гигантов вызвал мощнейший сель, который сорвался с вершин. Для гор не такое уж и значительное событие: кусок ледяной шапки оторвался и упал, но для людей то были тонны льда и снега, которые отрывали валуны размером с дом, которые, как теннисные мячики, резво скакали вниз с высоты в несколько километров, срывая также тонны грязи, которые уничтожали абсолютно все живое на своем пути… это была своего рода цементирующая масса, которая накрыла Юнгай на скорости более 200 километров в час практически целиком и стерла его с лица земли за несколько минут, оставив только часть кладбища и Христа, и чудом уцелевших несколько десятков человек, которые успели взобраться на пирамиду. Благо, поток, ударившись в постройку, нашел себе дорогу попроще в устье недалеко протекающей реки. Народ, переживший конец света, даже до конца не осознавал происходящего думая, что холодная война переросла в горячую и на страну была скинута атомная бомба, но даже после этого им предстояло провести почти 4 дня ада в кромешной мгле от пыли, среди трупов, которые вырывало из склепов кладбища во время землетрясения В Юнгае жертвами стихии стали 25 тысяч человек, лишь сотня выживших и несколько пальм, от которых остались лишь столбы стволов в напоминание о произошедшем. Люди теряли семьи и найти тела погибших было неразрешимой задачей, поскольку масса из грязи и тысяч тонн льда окаменела, так что кресты устанавливали на предположительных местах нахождения домов. Всего было уничтожено более 200 населенных пунктов и более 70 тысяч человек.

49. То, что осталось от междугородного автобуса

50.

51.

52. Кладбище одного дня: люди ставили кресты на местах предположительного расположения домов до землетрясения

53.

54. Статуя Христа в буквальном смысле спасителя для нескольких десятков людей, которые успели укрыться на кладбище во время землетрясения, над которым и возвышается эта статуя и куда не дошла разрушительная лавина.

Кладбище одного дня: cотни крестов с одним и тем же днем, 31 мая 1970 года. Цена за красоту, одного из красивейших мест на планете, возле которого селились и селятся люди. Неподалеку от Юнгая уже вовсю отстраивается новый Юнгай, очередной городок смельчаков, которые живут на атомной бомбе. «И не страшно ли тут жить?» — спросили мы у гида. «Страшно, но такова жизнь, это горы»

В конце пути нам показали стенд с фотографиями с тем, что было до и после, и затем мы отправились в Уараз, встречаемые багровым закатом беспощадной красоты… Город бурлил жизнью, но мы были настолько ошеломлены, что нас хватило лишь хорошенько отпраздновать начало окончания нашего невероятного тура в ресторанчике с огромным противнем мяса и кувшином сангрии за какие-то смешные деньги. Перу в этот момент однозначно взорвала мозг и не хотела отпускать.

55.

56.

57.

По материалам сайта http://pogruzhenie.com/pokorenie-ameriki-chast-18-den-21-umeret-ot-krasoty-yungay-peru/