Казанские легенды и Кыш-Бабай

На второй день казанского путешествия суровая рождественская стужа отступила, и потеплело до -22С, это хорошо, но погода испортилась — тучи, снежок, а это уже плохо для любого фотографа. Поехали исследовать Казань на автобусе, центральная часть города оказалась небольшой. Всем известно, что все дороги ведут в Рим, но не каждый знает, откуда они начинаются. В Казани все дороги начинаются от Кремля, отсюда мы и стартуем.

Над входом в метро Кремль примостилась странная фигурка крылатого чешуйчатого змея — это легендарный дракон Зилант. Когда в этих местах поселились люди, здесь обитало множество змей. Шаман посоветовал наложить сена у холма, а когда под ним соберутся все змеи, поджечь его. От огня все змеи погибли, кроме одного очень большого, у которого прорезались крылья. Он улетел на соседний холм, который с тех пор называют Зилантовым холмом. Далее показания очевидцев расходятся — одни говорят, что змей-дракон был плохой, и его убили, другие уверяют, что наоборот, змей был хороший и потом оберегал Казань. Но все сходятся в одном — в итоге дракон стал символом города. Кстати, в городе даже Зилантов монастырь имеется.

От Кремля протянулась пешеходная ул. Баумана, в д.7 есть замечательное кафе Чак-чак — очень вкусная выпечка и достаточно дешево, заходи в любое время, не пожалеешь, но нам некогда. А параллельно идет Кремлевская, по ней легко доехать до пл. Габдуллы Тукая, ее в народе называют Кольцо, а самого Тукая считают татарским Пушкиным. Свернув направо, попадаем к озеру Кабан, скованному льдом и засыпанному белым пушистым снегом. Естественно, у озера своя легенда: казанские ханы, спасаясь от Ивана IV, якобы, утопили в озере ханские сокровища, много веков они ждут своего кладоискателя. С той поры многие искали татарское злато-серебро, но так ничего и не нашли. По другой легенде сокровища были вынесены по секретным подземным ходам — эта версия ближе к истине, подземных ходов под Казанью множество. Более того, под ул. Баумана до сих пор имеется подземный этаж, в старину там были кабаки, склады и мастерские.

Вдоль берега озера Кабан протянулась Старо-Татарская слобода, где сохранилась дюжина домов зажиточных татар. В одном подворье устроили резиденцию татарского деда Мороза — Кыш-Бабая, именно он показал нам настоящую татарскую зиму с нешуточным морозом и снегами. Мой шурин любит повторять присказку: «Ты — бабай, и я — бабай, оба мы бабаи…». Так вот откуда она взялась — из Татарстана, ведь бабай это дед! В центре слободы мечеть аль-Марджани — первая каменная мечеть, построить которую дозволила Екатерина II, долгое время эта мечеть была самой главной в Казани.

От Кольца в сторону Ситцевой слободы проложена еще одна пешеходная улица — Петербургская, но она не очень интересна. А вот если сесть на метро (в Казани одна ветка, билет 20р, очень красивы панно на станциях Кремль и Габдулла Тукай) и проехать одну остановку до Ситцевой слободы, можно увидеть старинные трамваи. А на другой стороне улицы — Ледяной городок с отличными горками, ледяными скульптурами и настоящими ледяными избушками-кафешками — не врал Лажечников, когда писал Ледяной дом! Вечером в полупрозрачных блоках зажигают цветные огоньки — отличная подсветка ледяного городка получается. Городок примыкает к Детскому театру кукол Экият, Ментимер Шаймиев отгрохал для детишек настоящий сказочный дворец, не пожалев на него 1,4 млрд, тогда еще полновесных рублей, оно и правильно, все лучшее — детям.

А напротив Театра расположился музей татарского быта «Родная деревенька» с ресторанами, детскими центрами и музеями — посмотреть на деревянные строения интересно, но столоваться здесь не с руки — слишком дорого. Зато тут я познакомился с двумя замечательными татарскими танцорами — юноша и симпатичная девушка готовились к выступлению, но нашли время поболтать со мной. В других ресторанах города цены нам показались дешевле московских, а качество еды лучше. Особенно радует татарская выпечка, до чего же хороши лимонники, самый вкусный и дорогой из которых стоил всего 35 рублей. В переходе метро мы вообще рекорд поставили — два чая и кекс обошлись в 31 рубль!

Странно, но в метро почти не было пассажиров, а улицы города были пусты, как в начале 70гг — автобус ездил по ним совершенно свободно, за три дня не видели пробок. Оказывается, в обычные дни улицы Казани так же забиты транспортом и пробками, как и в Москве, да и в метро народу хватает. А нам повезло, попали в НГ-каникулы, когда жители разъехались.

В паре км от Кремля на набережной Казанки расположен музей Тысячелетия, раньше он посвящался Ленину, но потом тема вождя угасла, и организовали экспозицию о Татарстане — зайти можно, интересно, но не более. Зато со смотровой площадки на берегу реки хорошо виден мост Миллениум, выстроенный к 1000-летию Казани. Его вантовые пилоны похожи на стилизованную букву М — монограмму московского метро. Музей расположен неподалеку от административного центра города — пл. Свободы, где находятся Кабмин, Госсовет, Ратуша, Большой концертный зал, на вид официозное и скучное место. Но с Городской ратушей (бывшее Дворянское собрание) связан интересный факт — в 19в в нем устроили званый прием в честь Дюма-отца. В нем несчастного автора «Трех мушкетеров» три дня поили до посинения, позже в своем дневнике он написал: «…нигде я так ужасно не напивался, как в казанском дворянском собрании…"

Как и везде, вошедшие в атеистический раж большевики в Казани уничтожили множество храмов, в том числе храм Богородицкого монастыря. Казалось бы, сколько было взорвано церквей, чего о них вспоминать? Однако, храм этот был очень примечательный — именно в нем хранилась знаменитая икона Казанской Божьей Матери. Во время революционных потрясений она исчезла, воров нашли, а икону нет. А спустя десятилетия вынырнула из небытия, но уже за границей, последним ее владельцем был Папа Римский Иоанн-Павел. На склоне жизни он решил вернуть святыню в обновленную Россию, но с условием — монастырь и храм должны быть воссозданы во всей красе, а еще надо выстроить католический храм. Еще до смерти понтифика святыня вернулась, католический костел возвели, Богородицкий монастырь отреставрировали, есть надежда и на воссоздание храма. А нынче икона выставлена в небольшой церкви, к ней может приложиться любой страждущий.

На противоположном от Кремля берегу р. Казанки возвышается гигантский казан, стоящий на тагане. Истинное название города — Казан, т. е. котел, по легенде название родилось после того, как нерадивый слуга утопил в речке любимый золотой казан ханского сына Алтынбека, с тех пор речка зовется Казанка. К Универсиаде решили котловую тему увековечить в камне и отгрохали огромный Дворец бракосочетания (м. Козья Слобода) именно в форме казана, издалека смотрится, как летающая тарелка после приземления. В погожую погоду брачующиеся выходят на крышу огромного здания, обзор оттуда великолепный. По вечерам понизу мелькают красные лучи, будто отблески костра.

Еще один интересный объект на этой же стороне реки — стадион ТатНефть Арена команды Ак Барс, на его фронтальной стене разместили гигантский экран из 3 миллионов лампочек, там крутят рекламу, а иногда даже фильмы. Качество великолепное, но жители окрестных домов в ужасе — по вечерам даже плотные жалюзи не спасают от мелькания кадров и яркого света, бьющего в окна.

Ужинать пошли в ресторан татарской еды Анхор (Кремлевская,11). Интерьеры аутентичные, еда тоже очень неплоха, а вот пиво теплое. Счет оказался больше, чем ожидали. Нас даже обсчитали там, но все равно не пожалели, что зашли — хоть отогрелись.

На вечер запланировали экскурсию «Огни Казани», нам достался великолепный гид Михаил, но…сама поездка высосана из пальца, и совершенно не стоит заплаченных 650р. По настоящему красиво освещена лишь мечеть Кул Шариф в Кремле, но в этой экскурсии можно увидеть лишь ее половинку из-за кремлевской стены. Для того, чтобы посмотреть мечеть во всей красе, надо ножками топать в вечерний Кремль и самому любоваться ею, обходя со всех сторон. Там же можно увидеть ярко подсвеченную башню Сююмбике и резиденцию президента. День прожили не зря, Казань оказалась хороша, как в пешем строю, так и на автобусе.

а на следующий день мы отправились в Град-остров Свияжск и Раифу.